Что такое длина то проймы платья

Выкройка основы платья

Базовая выкройка платья. В этой статье шаг за шагом Вы научитесь строить выкройку основы платья.

Снимите следующие мерки:

— полуобхват шеи,
— полуобхват груди,
— полуобхват талии,
— полуобхват бедер,
— длина спины до талии,
— ширина спины,
— длина переда до талии,
— высота груди,
— центр груди,
— длина плеча,
— длина платья.

Для примера я использую стандарт 48 размера, а вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить это платье.

Прибавки на свободное облегание:
по линии груди 5см,
по линии талии 1см,
по линии бедер 2см.

С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки А и Н.

Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.

Ширина платья. От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и поставьте точку В (48 + 5 = 53см).

От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте точку Н1.

Длина спины до талии. От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см и поставьте точку Т (38 + 0,5 = 38,5см).

От точки Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.

Линия бедер. От точки Т вниз отложите 1/2 длины спины до талии и поставьте точку Б (38 : 2 = 19см).

От точки Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте Б1.

Ширина спины. От точки А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и поставьте А1 (18 + 1,5 = 19,5см).

Ширина проймы. От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте А2 (48 : 4 + 0,5 = 12,5).

От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.

Срез горловины спинки. От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте А3 (18 : 3 + 0,5 = 6,5).

Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка ширину горловины увеличивают на 0,5см. От А3 вверх отложите 1/10 полуобхвата шеи плюс 0,8см и поставьте А4 (18 : 10 + 0,8 = 2,6см).

Угол в точке А3 разделите пополам и проведите линию. На этой линии отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3см и поставьте А5 , (18 : 10 — 0,3 = 1,5см).

Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соедините плавной кривой.

Плечевой срез. От А1 отложите вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставьте точку П.

Точки А4 и П соедините.

От А4 отложите длину плеча плюс 2см на вытачку и поставьте П1 (13,5 + 2 = 15,5см).

На полученой линии А4П1 от А4 вправо отложите 4см и поставьте точку О.

От О вниз отложите 8см и поставьте О1.

От О вправо отложите 2см и поставьте О2.

От точки О1 через точку О2 отложите величину равную отрезку О,О1 — 8см (для того чтобы стороны вытачки были одинаковой длины) и поставьте О3.

Глубина проймы. От П вниз отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 7см. (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставьте точку Г (48 : 4 + 7 = 19см).

Для полных женщин (58 размер и больше) глубину проймы делают на 1см меньше.

Через Г влево и право проведите горизонтальную линию до пересечения с АН обозначте Г1, с линией ширины проймы Г2, с линией ВН1 обозначьте Г3.

Срез проймы спинки. От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2 (19 : 3 + 2 = 8,3).

Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5 : 10 + 1,5 = 2,8см)

Линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4.

Срез проймы переда. От Г2 вверх отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 5см (для сутулых фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и поставьте П4 (48 : 4 = 5 = 17см).

Для полных женщин (58 размер и больше) срез проймы переда делают на 1см меньше.

От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5 (48 : 10 = 4,8см) от Г2 вверх отложите 1/3 величины отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17 : 3 = 5,7).

П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см.

Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте П7 (12,5 : 10 + 0,8 = 2,1см)

Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и поставьте В1 (48 : 2 + 1,5 = 25,5см).

Для сутулых фигур отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных женщин (58 размер и больше) срез горловины делают на 1 см меньше.

От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините.

От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3 (18 : 3 + 0,5 = 6,5см).

От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4 (18 : 3 + 2 = 8см).

В3 и В4 соедините прямой и разделите её пополам.

От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5 (18 : 3 + 1 = 7см).

Точки В3,В5 и В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.

Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6.

Из Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2.

На пересечении поставьте точку В6.

Высокая точка груди. От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7

Плечевой срез и линия нагрудной вытачки. От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7.

Точки В7 и П5 соедините пунктиром.

По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8 (13,5 — 3 — 0,3 = 10,2см).

Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте В9.

Определение линии бокового шва. Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5 (12,5 : 3 = 4,2см). через точку Г5 проведите вертикальную линию.

На пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставьте точки Т2, В2, Н2.

Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавьте на свободное облегание 1см (38 + 1 = 39), затем вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1 (53 — 39 = 14см).

Получаем общий раствор вытачек 14см.

Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (14 х 0,25 = 3,5см), боковой 0,45 (14 х 0,45 = 6,3см), задней 0,3 (14 х 0,3 = 4,2см).

Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавьте 2см на свободное облегание (53 + 2 = 55см).

Из полученой величины вычтите ширину платья по линии ББ1 (55 — 53 = 2см).

Результат распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 1см.

Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3 и Б4.

От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3 : 2 = 3,2) и поставьте Т3 и Т4.

Точку Р соедините с точками Т3 и Т4.

Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если полуобхват бедер плюс прибавка на свободное облегание меньше ширины платья, результат получится отрицательный.

Например, если при полуобхвате груди 48см полуобхват бедер равен 50см, то при расчете получим отрицательное значение (50 + 2 – 53 = –1см).

Распределяем эту величину поровну между полочкой и спинкой (-1 : 2 = — 0,5см) и откладываем от точки Б2 влево и вправо по 0,5см ставим Б3 и Б4. См.рисунок 17 «При отрицательном результате»

Если при вычислении в результате вы получаете ноль, то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.

См. рисунок 18 «При результате равном нулю»

Линия талии переда. От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см и поставьте Т5 (43 + 0,5 = 43,5см).

Линия бедер. От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1,Т5 и поставьте Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.

Вытачка на спинке. Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г8.

Из Г8 опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1.

На пересечениях с линией талии и линией бедер поставьте точки и обозначьте их Т6 и Б6.

От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2 : 2 = 2,1) и поставьте Т7 и Т8.

От Г8 вниз отложите 1 см от Б6 вверх отложите 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.

Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведите линию до пересечения с линией Б,Б1.

Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7.

От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5 : 2 = 1,7) и поставьте Т10 и Т 11 .

Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечения с линией Н,Н1 и обозначьте Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным книзу от Н3 и Н4 влево и вправо отложите 3-7см и соедините с Б3 и Б4.

На чертеже эти линии показаны пунктиром.

От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставте точку Н5.

Точки Н3 и Н5 соедините.

Все. Выкройка основы платья готова.

Это и есть тот базовый чертеж, на основе которого вы можете конструировать любой фасон из всего многообразия фасонов платьев.

Желаю всем творческого вдохновения!

✯ ✯ ✯ ✯ ✯
Копирование материалов сайта запрещено
✯ ✯ ✯ ✯ ✯

Источник

Ширина проймы

Посадка швейного плечевого изделия, свобода облегания груди и грамотность выполнения рукавного кроя зависят от построения проймы. Проймой называют вырез, формируемый в ходе создания выкройки плечевого изделия. Она необходима для вшивания рукава или для продевания рук (если модель безрукавная).

Параметры рукавного выреза

• Ширина проймы. Аббревиатура – Шпр. Определяется под рукой, которую в момент снятия мерки надо свободно опустить.

Измерять ширину проймы начинают от задней складки, которую образует подмышечная впадина, до аналогичной складки спереди. Шириной рукавного выреза считается ограниченный двумя складками и параллельный полу отрезок.

Узнать необходимую пройменную величину можно с помощью линейки. Для удобства измерения ширины выреза рукава к низу от подмышечных впадин, спереди и сзади мысленно проводят вертикальные линии.

• Пройменная длина (высота). Так называют мерку по спине. Начинается она снаружи, на краю плечевого скоса – у основания руки. При прощупывании в этом месте можно почувствовать невидимую глазу косточку. Измерение продолжают до нижнего края подмышечной впадины.

Для удобства брать нужно вертикаль, которая начинается у основания шеи и продолжается до горизонтальной прямой на уровне верха подмышечных впадин. Горизонталь ведут с использованием сантиметровой ленты или линейки на уровне верхних точек подмышечных впадин.

Методики расчета параметров рукавного выреза

Определяют нужную пройменную величину с помощью нескольких методик. Часть из них опирается на размеры руки – таковы вышеописанные способы. Для расчета пройменной ширины можно воспользоваться специальной формулой.

Вычисления по формуле

Согласно общепринятым формульным расчетам, пройменное измерение равняется сумме двух других измерений. Первое измерение – диаметральное значение передней и задней мерок руки. Узнать эти цифры можно после измерения горизонтали на уровне заднего края подмышечной впадины. Второе измерение – припуск, положенный для кроя ширины проймы.

Узнать, какой будет ширина рукавного выреза, можно и в результате построения основного сетчатого чертежа плечевого изделия (к примеру, базовой выкройки платья).

Построение чертежной сетки

Если мастер не доверяет предварительным вычислениям, узнать нужный параметр кроя можно с помощью построения сетки изделия-основы.

1. Определиться с общей шириной чертежа.
2. От начальной точки построения в правую сторону отложить мерку ширины спинки.
3. От второй точки платьевого плечевого построения отложить значение ширины передней детали.
4. Полученный отрезок обозначит пройменную ширину.

Обе методики расчета ширины выреза будущего рукава должны проверяться в ходе примерки. Рукавный параметр не должен оказаться меньше нужного значения. Существует стандартная таблица ориентировочных значений ширины платьевой проймы, рассчитанная для основных типов фигуры. Табличный расчет производился для моделей облегающего кроя на уровне обхвата груди и плеча.

Выкройка втачного рукава

Замеры проймы необходимы для создания кроя рукава, который должен точно сопрягаться с предварительно выполненным построением рукавного выреза.

Необходимые замеры

На готовом чертеже плечевого изделия замерить длину проймы (этот параметр окажется контрольным).

1. На чертеже измерить вертикальный пройменный диаметр. Для этого вершину спинной проймы соединить с аналогичным параметром полочки. Между двумя метками провести прямую.
2. Найти середину проведенного отрезка. Из полученной точки опустить перпендикуляр на линию, обозначающую глубину рукавного выреза.
3. Отрезок от центра верхней линии построения до нижней вершины перпендикуляра станет диаметральным контуром проймы. Контур окажется незамкнутым.
4. Чтобы высчитать рукавную ширину на уровне глубины проймы, нужно иметь мерку обхвата плеча, не забывая о дополнительных сантиметрах ткани на свободу облегания.

Построение выкройки

Ключевые этапы создания базового кроя втачного рукава с двумя швами. Моделирование выкройки позволяет получить другие варианты детали.

1. Провести два перпендикуляра, которые должны пересечься в определенной точке (она станет началом построения).
2. Из той же метки вывести длину рукава.
3. Из начальной точки кроя отложить ширину рукава в правую и левую стороны.
4. Высчитать уровень, по которому пройдет линия локтя. Отложить полученную величину из крайней точки отрезка, намечающего окат рукава.
5. Оформить верхнюю часть рукавного оката плавной линией, намечая точки контроля, которые будут соответствовать меткам на чертежах спинки и полочки.
6. Плавно оформить низ оката рукава с контрольными точками.
7. Прочертить прямую переднего рукавного переката. Если на рукаве будет один шов, передний перекат не понадобится.
8. Отложить нижнюю рукавную ширину.
9. Вертикально вниз провести нижний скос.
10. Плавной линией наметить локтевой нижний рукавный перекат.

Особенности построения оката рукава

• Деление рукавного оката на верхнюю и нижнюю части необходимо для расстановки контрольных точек, между которыми располагается посадка.
• После того, как рукав оказывается вшитым в пройму, следует проверить соответствие проймы мерке окружности руки.
• Длина рукавного оката больше пройменной длины на величину, равную параметрам посадки.
• Посадку рукава распределяют по вверху оката. В нижней окатной части посадку делают минимальной, так как в этой области формировать окат и придавать ему объем не нужно.
• Деталь рукава обязана лежать в пройме без дополнительного натяжения.

Правила снятия основных мерок

Мерки для выполнения кроя плечевых, а также иных базовых изделий снимаются с учетом выполнения ряда условий.

1. Измеряемый должен сохранять привычную для себя осанку, находясь в свободном положении.
2. Руки модели опущены.
3. Пятки вместе, промежуток между носками – от 15 до 20 см.
4. В ходе снятия мерок модель может наблюдать за собой в зеркальном отражении в полный рост, чтобы контролировать правильность результатов.
5. На модели во время измерений оставляют нижнее белье или необъемную безрукавную одежду.
6. Особое значение придается мерке линии талии, разграничивающей верхнюю и нижнюю части изделия. Для точного измерения модель опоясывают, натягивают одежду на фигуре в горизонтальном направлении и проверяют горизонтальное расположение резинки.
7. Для точности измерений на фигуре отмечают контрольные точки. Центральные точки груди обозначают на одежде булавками.
8. С помощью сантиметровой ленты отмеряют уровень груди, начиная с измерений от пола. Полученную линию переносят на спину. Линия груди проходит параллельно линии пола.
9. Основание шеи намечают точкой с помощью карандаша. Отметку можно сделать простым мягким карандашом непосредственно на теле модели.
10. Аналогичным образом обозначают плечевое направление и ставят плечевую точку.
11. На спине делают карандашную отметку шейной точки (она приходится на 7-й шейный позвонок).
12. Помечают выступающие точки обеих лопаток (они расположены на уровне верхних краев подмышечных впадин).

Рекомендации по снятию мерок

Цифры, обозначающие замеры длины, записывают полностью, дополнительные сантиметры для свободного облегания не учитывают. Полные мерки ширины и окружности делят надвое и после фиксируют. Исключение в данном случае составляют замеры окружности руки, кисти, запястья, колена и верхний обхват ноги.

Измеряя ширину проймы или снимая другие стандартные мерки с модели, необходимо помнить об особенностях телосложения, которые имеются у каждого человека.

Источник