Меню

Формулы при конструировании одежды

КОНСТРУИРУЕМ ОДЕЖДУ

Характеристика расчётных формул, используемых в методиках конструирования

Анализ различных методик конструирования одежды позволяет выделить три основных вида расчётных формул, используемых для определения конструктивных параметров чертежей конструкции.

К формулам первого вида относятся формулы типа

Р = М+П,

где Р — определяемый размер конструктивного участка,

М — соответствующий участку размерный признак фигуры (например, «длина спины до талии» при определении уровня линии талии на базисной сетке плечевого изделия , или «высота груди» для задании положения центра груди на чертеже полочки)

В формуле учитывается разница между размерным признаком фигуры (меркой) и размером детали посредством припуска на свободу облегания .

Точность расчётов в этом случае определяется правильностью измерения соответствующего размера фигуры и правильностью задания величины припуска на свободу облегания.

Ко второму виду относятся формулы типа

Р = аМ*+ вП + с,

где М* — размерный признак , непосредственно не характеризующий размер детали (например, «обхват груди третий» для определения ширины проймы либо «ширина спины» для определения горизонтального уровня лопаток на чертеже спинки)

а, в и с — коэффициенты предполагаемой связи между искомым размером детали и размерным признаком (меркой) фигуры.

Точность определения размеров конструктивных участков чертежа с использованием формул второго вида зависит от того, насколько обоснованно установлена зависимость между размерами одежды и размерами фигуры на конкретном участке. Очень часто такая зависимость не постоянна и справедлива лишь для фигур определённого телосложения, а также для определённых моделей одежды.

К формулам третьего вида относятся формулы типа

Р = аР* + в,

где Р* — размер ранее определённого (рассчитанного, построенного) конструктивного участка (например, длина проймы при определении длины оката),

а, в — коэффициенты предполагаемой связи между размерами конструктивных участков.

Формулы третьего вида характеризуются невысокой степенью точности. Точность производимых расчётов в этом случае определяется правильностью установленной зависимости величины искомого размера детали от ранее найденного (построенного) конструктивного участка, а также от точности предыдущих построений, предшествующих нахождению показателя Р*.

На основании приведенной характеристики расчётных формул можно сделать вывод о том, что наибольшую точность расчётов и построения чертежей деталей одежды обеспечивает та система кроя, которая базируется на использовании формул преимущественно первого вида.

Вы хотите узнать больше о конструировании одежды?

Подпишитесь на рассылки сайта!

Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:

Источник

КОНСТРУИРУЕМ ОДЕЖДУ

Особенности расчетных формул для конструирования трикотажных изделий

Этот пост в основном предназначен тем читателям и подписчикам, кто приобрел материалы марафона «Конструируем одежду из трикотажа» в записи, так как содержит ответы на вопросы, которые поступили совсем недавно в процессе изучения курса по трикотажу. Чаще всего, на подобные вопросы я отвечаю в личной переписке, так как понимаю степень своей ответственности за предоставляемый для изучения материал. Если же вопросы повторяются, то у меня возникает мысль о том, что ответы на них будут интересны и другим читателям, интересующимся методикой конструирования трикотажной одежды ВДМТИ .

Вопросы, которые я отнесла к одной тематической группе, касались структуры расчетных формул , принятых в методике, рекомендованной в материалах марафона. Их формулировка выглядела примерно так:

  • «Застряла я на этапе построение базисной сетки становой части изделия, не могу понять, откуда берутся или где взять в формулах числовые значения?»
  • «Я начала выполнять самостоятельные расчеты на свою фигуру и немного растерялась по поводу коэффициентов в формулах перед прибавкой и припуском на толщину материала. Где их взять?»

Безусловно, приобретая запись курса , который изначально выдавался «порционно», причем в четкой логической последовательности, вы всегда рискуете что-то «недопонять», что-то упустить из виду либо придать определенным понятиям второстепенное значение. К тому же, желание быстро внедрить на практике полученные знания зачастую приводит к тому, что, получая материал в полном объеме, всегда есть соблазн начать его изучение именно с актуальной на данный момент главы или раздела. В этом случае возникает множество вопросов, ответы на которые уже содержатся в курсе, в более ранних разделах (уроках).

Постоянные читатели моего сайта знают о том, что я всегда акцентирую внимание на важности исследования всех исходных данных , необходимых для конструирования одежды любого вида. Большое внимание изучению состава исходных данных было уделено в ходе летнего марафона «40 дней сплошной пользы» , записи которого были предоставлены в качестве бонуса к материалам марафона на трикотажную тему. Теме исходных данных, используемых для конструирования трикотажных изделий, в марафоне было посвящено несколько первых писем. Это как АЗБУКА, без знаний которой нельзя научиться читать! И размерные признаки и специфика используемых прибавок , характерных для трикотажных изделий, во многом влияют на структуру расчетных формул.

Чтобы не быть голословной в своем повествовании, приведу ряд примеров из методики, раскрывающих суть вопроса.

В частности на этапе предварительных расчетов можно выделить несколько формул, в которых четко прослеживается специфика задания величин прибавок к конструктивным отрезкам и характер их распределения по участкам.

Рисунок 1 — Схема чертежа конструкции трикотажного платья по методике ВДМТИ

Для расчета отрезка А1А3 определяющего ширину спинки изделия, используется следующая формула:

Читайте также:  Красивые модели платьев для шитья для полных дам

Шс – размерный признак ширина спины

Побщ.г – прибавка общая по линии груди

Рс – часть прибавки общей приходящейся на ширину спинки

Птп – припуск на толщину полотна, характерный для полотен, толщина которых превышает 3мм,

0,3 – часть общего припуска на толщину полотна, приходящегося именно на участок ширины спинки

Следует напомнить, что при распределении Побщ по основным участкам конструкции трикотажной одежды (ширине спинки, ширине проймы и ширине переда) сохраняется общая закономерность, характерная для всех видов плечевых изделий

к спинке 25 – 30 % то есть Рс = 0,2÷0,3
к пройме 50 – 55 % то есть Рпр = 0,5÷0,55
к полочке 15 – 20% то есть Рп = 0,15÷0,2

Таким образом, в расчетной формуле вместо Рс появится показатель, равный 0,2÷0,3 в зависимости от модельных особенностей и степени прилегания модели в области груди.

Напомню для тех, кто упустил информацию о свойствах трикотажных полотен и их влиянии на расчеты чертежа конструкции тот факт, что при толщине трикотажного полотна более 3 мм, припуск Пт.п принимается равным 1,5 см. Распределение Пт.п по основным участкам чертежа, закладываемое в расчетные формулы при определении положения линий базисной сетки, следующее:

на спинку — 0,3 Пт.п
на пройму — 0,3 Пт.п
на полочку — 0,4 Пт.п

Этот факт влияет на наличие коэффициента 0,3 перед составляющей Птп в расчетной формуле

Это значит, что в случае, если Вы закладываете припуск на толщину полотна 1,5см, его величина распределяется между участками конструкции следующим образом:

  • к ширине спинки 0,3х1,5 =0,45см
  • к ширине проймы 0,3х1,5 = 0,45см
  • к ширине переда 0,4х1,5 = 0,6см

Если толщина полотна меньше 3 мм, то припуск на толщину полотна приравнивается к нулю, следовательно, все слагаемые припусков с ним связанные попросту исчезают из формул.

То же самое можно сказать о формуле, используемой для расчета ширины переда (полочки) в методике ВДМТИ

Шг – размерный признак «ширина груди,

г2— Сг1) – величина, характеризующая степень выступания грудных желез,

П – припуск на папоротку (свободное облегание полочки в области проймы)

Побщ.г – прибавка общая по линии груди

Рп – часть прибавки общей, приходящаяся на ширину переда

Птп – припуск на толщину полотна, характерный для полотен, толщина которых превышает 3 мм,

0,4 – часть общего припуска на толщину полотна, приходящаяся именно на участок ширины переда (полочки)

При расчете положения центра груди (формула 3) учитывается тот факт, что горизонтальная координата центра груди приблизительно равна половине ширины переда (полочки).

Отрезок А2А6 определяет положение вертикальной линии, проходящей через центр грудных желез

Цг – размерный признак «расстояние между центрами грудных желез»

Побщ.г – прибавка общая по линии груди

Рп – часть прибавки общей, приходящаяся на ширину переда

0,5Рп – часть распределения общего припуска по линии груди на участок переда, учитывающая ориентацию линии центра груди примерно посередине отрезка А2А4

Птп – припуск на толщину полотна, характерный для полотен, толщина которых превышает 3мм,

0,2 – это половина общего припуска на толщину полотна, приходящегося именно на участок ширину переда (полочки)

Еще раз акцентирую внимание на том факте, что точка центра груди в горизонтальной плоскости ориентирована приблизительно на середину полочки, отсюда следует, что перед составляющими расчетной формулы (3), связанными с припусками на свободу и толщину полотна, учитывается коэффициент, равный 0,5. Таким образом, появляются 0,5Рп и 0,5х0,4Птп = 0,2 Птп

Это значит, что если припуск на толщину полотна равен 1,5см, то на полочку приходится 0,6 см, из них на отрезок, задающий положение центра груди приходится половина этой величины, то есть 1/2х0,6 = 0,3см

В этом и состоит вся «хитрость» используемых формул. Используя таблицу с предоставленными готовыми расчетами конструкции тех или иных изделий, следует тщательно разобраться со всеми составляющими формул, так как простая замена в них размерных признаков на свои значения не всегда обеспечивает высокую точность и достоверность расчетов. В особенности, если вы проектируете изделие из трикотажного полотна, отличающегося по свойствам.

И в заключение отвечу на вопрос следующего содержания:

  • « Я строю чертеж платья для сильно растяжимого трикотажа на свою фигуру. Проверив растяжимость полотна по Вашей методике, поняла, что она около 40%. Можно мне построить все отрезки, которые Вы приводите в расчетной таблице, уменьшив их на величину растяжимости?»

Ответ на этот вопрос также содержался в одном из писем марафона, в частности при характеристике особенностей конструирования изделий из сильно растяжимых трикотажных полотен. Постараюсь выделить основные этапы, которые характеризуют последовательность работы с конструкциями изделий указанного вида.

При разработке конструкции одежды из сильно растяжимых полотен можно выделить следующие этапы:

1. анализ свойств полотна (определение степени его растяжимости и усадки)

Читайте также:  Под белым платьем видны

2. выбор необходимой базовой основы для преобразований, согласованных со свойствами растяжимых полотен. Базовая основа может быть выбрана из имеющихся вариантов либо построена с учетом требований, предъявляемых к ней.
В частности, рекомендуется для преобразований использовать базовую основу с нулевыми припусками по линии груди и бедер, так как использование припусков больших по величине снизит точность выполняемых преобразований

3. трансформация нагрудной вытачки на полочке (замена её посадкой по боковому срезу, пройме)
4. корректировка боковых срезов изделия с учетом желаемой степени прилегания в области талии и бедер, модельных особенностей проектируемого изделия и типа телосложения фигуры

5. нанесение вспомогательных линий на деталях, вдоль которых будет выполняться обужение деталей конструкции

6. расчет величин перемещения контурных точек чертежа для обужения деталей с учетом степени растяжимости полотна

7. выполнение перемещения всех необходимых вспомогательных точек чертежа

8. окончательное оформление контуров обуженных деталей

9. определение величины дополнительного удлинения деталей, обусловленного сокращением продольных размеров полотна, находящегося в натянутом состоянии на поверхности тела

Все эти этапы мы рассматривали в одном из писем марафона. Поэтому рекомендую еще раз просмотреть содержание записей. А изучение материалов все-таки стоит осуществлять в последовательности, рекомендованной программой курса. В этом случае информация становится более упорядоченной и достаточно логичной.

Напоминаю о том, что материалы марафона «Конструируем одежду из трикотажа» в настоящий период времени доступны в записи.

Что же касается организации нового марафона на ранее заявленную тему, то его проведение я отложила на более поздний период о чем сообщу в письмах рассылки.

В настоящий период времени я занимаюсь реорганизацией процесса конструкторской подготовки производства на одном из предприятий. Возможно, что я поделюсь своим опытом в этом вопросе в материалах предстоящего марафона.
А пока мне хочется пожелать вам отличного настроения и, конечно же, новых идей и возможностей для их реализации!

Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:

Источник

LiveInternetLiveInternet

Подписка по e-mail

Метки

Рубрики

  • Базовый гардероб (1)
  • Справочник портного (18)
  • Ткани для шитья и рукоделия (1)
  • Инструменты для шитья (8)
  • Швейное оборудование (4)
  • Швейные секреты (75)
  • Методики конструирования одежды (10)
  • Пошив женских плечевых изделий (12)
  • Пошив женских поясных изделий (11)
  • Пошив женского нижнего белья (7)
  • Пошив детской одежды (7)
  • Домашний текстиль своими руками (12)
  • Ажурная вышивка (1)
  • Вышивка гладью (5)
  • Счетная вышивка, крестик (8)
  • Кружево фриволите (11)
  • Работа онлайн (21)

Поиск по дневнику

Постоянные читатели

Статистика

Обзор методик конструирования одежды | www.fine-craft.ru

Понедельник, 10 Июля 2017 г. 12:24 + в цитатник

Обзор методик конструирования одежды

Конструкция одежды – это устройство, основными характеристиками которого являются силуэт, покрой, взаиморасположение деталей, их конструктивное построение, вид соединительных швов и материалов.
Базовая основа конструкции одежды – рациональная конструкция ее основных деталей, которая создается один раз в 3-4 года с учетом современной размерной типологии населения и оптимальных припусков. Любую конструкцию можно построить различными методами, которые подразделяются на 2 класса по характеру исходной информации.

Муляжный метод

Создание модели и получение разверток ее деталей в соответствии с художественным замыслом осуществляется путем макетирования изделия на фигуре человека или на манекене. Экспериментальный путь создания модели позволяет в полной мере учитывать антропоморфные черты фигуры чело­ века и естественную способность ткани к формообразованию; не требует никаких расчетов; дает возможность осуществить наглядное объемное ма­кетирование практически любой модели независимо от сложности. Не смотря на кажущиеся простоту и доступность этого метода, для его использования необходимо наличие хорошего художественного вкуса и большого профессионального мастерства. Точность получения разверток деталей одежды недостаточно высока; метод трудоемок и требует много­ численных корректировок в процессе создания одежды.
Муляжный метод применяют при изготовлении теат­ральных костюмов, при моделировании и конструировании женской одежды, где могут встречаться детали, вытачки и драпировки сложной формы, при конструировании одежды для фигуры с аномальными отклонениями, при конструировании корсетных изделий.

Расчетно — графические методы

В 1840 г. Г.А. Мюллер создал систему кройки «Мюллер и сын». Отличительной особенностью этой методики является зеркальное отображение места расположения спинки и переда на чертеже. В данной методике используются значения полных обхватов и ширин. Для измерения фигуры применяли принцип сферической тригонометрии, а построение чертежей разверток выполняли с помощью дуговых засечек по трем сторонам треугольников. Вершинами треугольников служили узловые точки деталей конструкции, а сторонами — измерения фигуры человека. В обоих вариантах тригонометрической системы использовалось большое количество измерений, особенно дуговых.
В России наибольшую известность получила координатная система братьев Левитанус и система Ленгриджа. Эти системы предусматривали построение чертежа по отдельным точкам, найденным путем геометрического построения в прямоугольной системе координат.

Современные методики конструирования одежды

В России наибольшее распространение получили единая методика конструирования одежды Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности и единый метод конструирования одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам, разработанный Центральной опытно-технологической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) на базе методики ЦНИИШП и отличающийся от нее заменой отдельных рас четных формул измерениями фигуры и некоторым упрощением формул.

Читайте также:  Постройка выкройки основы платья

Источник

Конструирование и моделирование одежды

В этой статье мы поговорим о начальном этапе воплощения идеи в готовую вещь — разберем, что такое конструирование, а что такое моделирование.

Конструирование одежды — это графическое построение базового чертежа на основе расчета по индивидуальным меркам конкретной фигуры или на основе мерок типовой фигуры, взятых из соответствующей таблицы. Первый способ используется при индивидуальном пошиве, второй распространен в массовом изготовлении одежды.

Появление одежды начиналось с использование шкур животных, затем — самая простая — из целого куска материала, в виде драпировки, а с 9 века н.э., кроеная одежда из прямоугольного куска ткани. С того самого момента, когда появился крой одежды — возникло конструирование, как процесс создания объемной оболочки тела из плоского материала.

Самым первым методом создания объемов одежды — был муляжный, его еще называют методом наколки материала. При помощи муляжного метода можно создать абсолютно любой фасон и силуэт, а порой, только макетным способом можно создать желанный фасон изделия.

В настоящее время во всем мире конструирование осуществляется двумя способами — расчетно-графическим и муляжным. Метод наколки применяют при копировании исторического костюма и при индивидуальном пошиве изделий со сложными драпировками.

В начале 19 века портными были созданы первые расчетно – графические методы конструирования, путем переноса опыта ручного кроя в простейшие формулы. При этих способах чертежи изделий строят на основе измерений и прибавок на свободу облегания.

Процесс снятия с фигуры необходимых измерений называется снятием мерок. Разница между размером одежды и снятыми мерками тела представляет собой ту самую прибавку на свободу облегания, которая меняется в зависимости от плотности прилегания изделия к телу.

В тот период каждая страна имела свою систему кроя. Наиболее известны: британская, французская система и немецкая методика «Мюллер и сын».

В 20 веке Центральный научно исследовательский институт швейной промышленности создал единую методику конструирования ЕМКО СЭВ для массового швейного производства. Центральная опытно-техническая лаборатория ЦОТШЛЛ разработала ЕМКО для индивидуального пошива, которая активно используется по сей день.

При построении чертежа используют различные методики конструирования, которые отличаются лишь формулами и расчетами. Построение конструкции по любой из них дает схожий результат. Расчетно-графическим методом можно построить максимально приближенный чертеж конструкции изделия, поэтому расположение отделочных деталей, чаще всего, уточняют во время примерок.

Изделия по конструкции могут быть плечевыми — платье, блуза, жакет и поясными — юбки, брюки. Для прохождения пути от замысла до готовой вещи — необходимо выполнить несложные действия: сделать эскиз; выбрать форму, степень прилегания изделия; вид застежки, дополнительную отделку. Ткань для модели нужно подобрать с учетом цвета, рисунка и плотности. Определить структуру и способ разделения выкройки на составные части.

Базовую выкройку делят с помощью конструктивно декоративных линий — например, рельефы, кокетки. Продумать объем и степень прилегания изделия необходимо перед построением базовой конструкции. А декоративные детали, наличие/отсутствие вытачек в изделии и прочие нюансы можно добавить при помощи моделирования.

Моделирование одежды — это конструктивные и художественные манипуляции с базовым чертежом для получения желаемых линий и форм задуманного изделия. Преобразования чертежа могут быть самыми различными, некоторые делаются по определенным правилам, а некоторые прорисовываются от руки по модели. Мы можем перевести вытачки в новое положение, изменить объем деталей, добавить конструктивные отрезные линии — кокетки, рельефы, достроить воротник, волан, манжет и т п.

Все активнее черчение вручную заменяется автоматизированным процессом. Для построения базовых чертежей и моделирования существует множество программ, которые называются САПРы (системы автоматического проектирования одежды). Конструирование на компьютере облегчает труд и намного сокращает время на разработку. Даже такие умные программы САПР — требуют от конструктора знания классических методик построения и понимание объемов тела, красоты линий и пропорций.

При высокой точности измерений тела человека, более полную информацию обеспечивают бесконтактные методы. Они включают в себя замену измерений фигуры в натуре, измерениями изображений на фотоснимках. Фотография человека в белье делается с помощью лазера: вид спереди, со спины и в профиль.

Метод, за которым будущее – 3D конструирование. Оно включает в себя виртуальное создание манекена — точной копии тела заказчика. С помощью программы на трехмерной модели человека проводят примерку вещи до раскроя, вносят изменения и потом разрезают на плоские выкройки. Это дает возможность прямо на манекене создавать лекала одежды, оперативно вносить изменения в конструкцию, получить точную посадку на фигуре.

Произвести примерку на себе почти невозможно. Для удобства можно заказать персональный манекен — 3D. Для заказа необходимо сканировать вашу фигуру и обработать бесконтактные измерения.

Процесс изготовления одежды увлекателен и каждый из вас может найти в нем много интересного. Хорошо учится строить чертеж основы конструкции по упрощенной методике ЦОТШП, с использованием измерений и конструктивных прибавок. Хотите сами создавать уникальные, модные вещи — наберитесь терпения, настойчивости в освоении конструирования и моделирования.

Источник

Adblock
detector