Платья и другая одежда Valentino весна-лето 2021
Все могло пойти по привычному сценарию: коллекция с итальянским именем Valentino в столице мировой моды задает тренды на весну-лето 2021. Но в этом году Пьерпаоло Пиччоли предпочел привычному Парижу просторы родины и презентовал коллекцию в Милане.
С первых выходов мы видим минимализм и кокетство, которые креативный директор Дома вывел на подиум для нового сезона, сохранив при этом ДНК бренда: цветы, металлические шипы и традиционное красное платье. “Мода должна отражать реальный мир, а не транслировать недостижимый образ”, — говорит Пиччоли.
Рассказывая о создании коллекции, Пьерпаоло переосмыслил концепцию “маленького черного платья”, сделав его ультракоротким и надев поверх шорт. Дизайнер продолжает удивлять, переплетая в новой коллекции роскошь и повседневность: классические джинсы Levi’s 1969 517 составили отличную пару романтичным блузам из воздушного шифона. Правда, коллаборация французского Дома и американского бренда внешне никак не отличается от оригинальной модели, только на лейбле красуются два логотипа.
Дизайнер модного Дома продемонстрировал на подиуме модели из кружева и кроше, как вариант повседневного образа. Что примечательно: многие вещи были представлены как на мужчинах, так и на женщинах, имея одинаковый фасон и фактуру. “Здесь стираются гендерные границы”, — заявил Пиччоли.
В коллекции легко считывается романтический настрой — цветы, кружево, рюши, летящие ткани. На свой же вопрос “в чем сегодня проявляется романтизм”, дизайнер смело отвечает:
“Индивидуализм, свобода самовыражения, разнообразие. Современный романтизм не про привлекательную внешность, а про стиль жизни: он неповторимый, лишенный предубеждений, наполненный эмоциями”
Несмотря на то, что предугадать события 2021 года невозможно, Пьерпаоло Пиччоли не ушел с головой в практичность. Помня о наследии Valentino — роскошных вечерних нарядах, в новом сезоне он представил прозрачные платья-макси с рюшами, оборками и огромными экзотическими цветами.
Нельзя обойти вниманием аксессуары: Пиччоли вдохновился архивной коллекцией Rockstud и воссоздал ее на свой манер, немного увеличив шипы на остроносых “слингбэках” и культовых сумках.
Цветовая палитра в этой коллекции очень богатая: оранжевый, желтый, розовый, красный, фиолетовый, коричневый и ахроматы — черный и белый.
Прически намекают на то, что естественность — это непроходящий тренд. Забудьте о литрах лака и сложносочиненных конструкциях “от кутюр” на голове. Если хотите выделяться, делайте это с помощью макияжа: густоподведенные глаза (а некоторые модели ходят по подиуму с готичным оттенком помады) — станут хитом будущего сезона.
Открыла показ Valentino 18-летняя модель Алекс Эндрюс. Патриция Пилотти, директор по кастингу, познакомилась с этой яркой девушкой с прической в стиле 70-х, на вокзале Гринвич. Нетрудно заметить, что на показе не было известных моделей. Пиччоли говорит, что по подиуму ходят личности (а не просто модели), представляющие современный мир; каждая из них уникальна и имеет полное право быть собой, включая зеленый цвет волос.
Главным “инспирейшеном” для Пиччоли стал архивный снимок американской актрисы Анжелики Хьюстон 1972 года. Она была лицом нескольких рекламных кампаний Valentino Haute Couture. И фото, на котором она позирует Джану Паоло Барбьери в желтом сарафане с огромными лилиями, стало фаворитом многих дизайнеров.
В конце августа дизайнер принимает решение перенести показ из величественного отеля “Hôtel Salomon de Rothschild”, где обычно проходят шоу Valentino, на бывший литейный завод Fonderia Macchi, расположившийся на просторах родной Италии. Пьерпаоло Пиччоли аргументировал свой выбор тем, что он не хочет подвергать команду Valentino риску заражения коронавирусом из-за перелетов между Италией и Францией.
Завод оставили в том состоянии, в котором его и нашли, включая пыль на полу и ступеньках. Приглашенный дизайнер-флорист Сатоси Кавамото утопил стены и колонны здания в цветах и зелени. Интересный факт: все гости показа вместо привычных пригласительных получили букеты цветов. “Обычно цветы служат украшением, декорацией, но на этом шоу они стали признаком силы”, — откровенничает Пиччоли.
Музыкальным настроением показа занимался британский исполнитель и лауреат прайм-таймовой премии “Эмми” Labrinth, известный созданием саундтрека к сериалу “Эйфория”.
Сам Пьерпаоло Пиччоли, как истинный (читайте: скромный) гений, вышел к гостям в образе total black, добавив акцент на шею в виде многослойных подвесок и надев белые Nike.
Источник
Valentino
Nearly a year in, only now are we beginning to see the true measure of fashion’s creative responses to the pandemic. At Valentino, locked down in Rome with his atelier, Pierpaolo Piccioli has had a proper span of time to apply his brain-power, and the hands of his workforce, to what you might call a new vision of casual couture. “My idea is to witness the moment,” he said, just before the filmed runway show aired today. He called the collection Temporal—in the sense both of what it means to be living here, now, and of the quality of designing clothes, made by hand, which will long outlive trends.
“It’s more about pieces that will give an effortlessness,” Piccioli said. “The narrative of the collection is the collection itself. No stories. Nothing figurative. I wanted to work on surfaces, not in a decorative sense, but workmanship which becomes the surface itself.” It would be crass to reduce it to percentages, but the ratio of Valentino daywear (often overlooked in old-normal practice) to eveningwear (large, voluminous, extravagant) had effectively been flipped this time. Along came garments that (also crassly) might ordinarily be classified as hoodies, sweaters, shirts, board shorts, and camisoles, acting as foils for amazing lattice-worked coats and sculptural capes. It had the aura of a new kind of minimalism, not-quite ’90s, but slightly: “I think elegance is not about ‘good taste’” said Piccioli. “It’s a bit daring.”
And along came. men. At Valentino, “it’s for the very first time,” Piccioli shrugged. “But couture is for people. I don’t care about gendered (fashion). It’s an inspiration which is fluid, no-boundaries: a trench coat is for men and women.” And what a trench coat: structured so that the volume of the sleeves somehow continued seamlessly into a generous, chic storm-flap in the back of the coat. Only haute couture experts can pull off that sort of thing. Or have the capability to do what they do with capes, crafting their planes (the moulded shoulders, the flying panels) with the same expertise as architects or aerospace engineers. Or, in another department, piecing them together from tiny squares of fabric with the rigor of mathematicians.
This is the place where an haute couture house alliance between a designer-director and the people who slice fabric, draw paper patterns, and wield pins and irons can start to challenge stock fashion vocabulary. Piccioli nailed that with his explanation of a white cashmere cape: “I don’t want to call it that. It’s not a caftan, or a poncho. It’s a shape.” A shape that could be timeless; that was shown twice (covering either gender), and worn over turtlenecks and pants.
It used to be that every haute couture look was conceived as a sacred kind of unit. Gone are those days. Now Piccioli is more motivated to make a white poplin shirt, which he showed with a long oyster-colored skirt that appeared narrow in the front, yet flared to a train in back in one of the show’s most arresting moments. “It’s a shirt, a fantastic shirt. Of course you can wear it like this, or any other way. And the skirt is timeless.”
Piccioli is right: We’re thankfully long past the time when audiences might work themselves into a pearl-clutching froth at the sight of male models wandering an haute couture runway. Far more to the point is keeping the practice of haute couture relevant to the moment we’re living in. As many of haute couture’s old-world conventions drop away, what remains to be valued is the coalition of high craft and social insight. Piccioli spent a long time reflecting on that in the last months. “To me, the essence of couture,” he said. “is the ritual, the process, the care, the humanity. That’s what makes couture timeless, special.”
Источник
Valentino
Nearly a year in, only now are we beginning to see the true measure of fashion’s creative responses to the pandemic. At Valentino, locked down in Rome with his atelier, Pierpaolo Piccioli has had a proper span of time to apply his brain-power, and the hands of his workforce, to what you might call a new vision of casual couture. “My idea is to witness the moment,” he said, just before the filmed runway show aired today. He called the collection Temporal—in the sense both of what it means to be living here, now, and of the quality of designing clothes, made by hand, which will long outlive trends.
“It’s more about pieces that will give an effortlessness,” Piccioli said. “The narrative of the collection is the collection itself. No stories. Nothing figurative. I wanted to work on surfaces, not in a decorative sense, but workmanship which becomes the surface itself.” It would be crass to reduce it to percentages, but the ratio of Valentino daywear (often overlooked in old-normal practice) to eveningwear (large, voluminous, extravagant) had effectively been flipped this time. Along came garments that (also crassly) might ordinarily be classified as hoodies, sweaters, shirts, board shorts, and camisoles, acting as foils for amazing lattice-worked coats and sculptural capes. It had the aura of a new kind of minimalism, not-quite ’90s, but slightly: “I think elegance is not about ‘good taste’” said Piccioli. “It’s a bit daring.”
And along came. men. At Valentino, “it’s for the very first time,” Piccioli shrugged. “But couture is for people. I don’t care about gendered (fashion). It’s an inspiration which is fluid, no-boundaries: a trench coat is for men and women.” And what a trench coat: structured so that the volume of the sleeves somehow continued seamlessly into a generous, chic storm-flap in the back of the coat. Only haute couture experts can pull off that sort of thing. Or have the capability to do what they do with capes, crafting their planes (the moulded shoulders, the flying panels) with the same expertise as architects or aerospace engineers. Or, in another department, piecing them together from tiny squares of fabric with the rigor of mathematicians.
This is the place where an haute couture house alliance between a designer-director and the people who slice fabric, draw paper patterns, and wield pins and irons can start to challenge stock fashion vocabulary. Piccioli nailed that with his explanation of a white cashmere cape: “I don’t want to call it that. It’s not a caftan, or a poncho. It’s a shape.” A shape that could be timeless; that was shown twice (covering either gender), and worn over turtlenecks and pants.
It used to be that every haute couture look was conceived as a sacred kind of unit. Gone are those days. Now Piccioli is more motivated to make a white poplin shirt, which he showed with a long oyster-colored skirt that appeared narrow in the front, yet flared to a train in back in one of the show’s most arresting moments. “It’s a shirt, a fantastic shirt. Of course you can wear it like this, or any other way. And the skirt is timeless.”
Piccioli is right: We’re thankfully long past the time when audiences might work themselves into a pearl-clutching froth at the sight of male models wandering an haute couture runway. Far more to the point is keeping the practice of haute couture relevant to the moment we’re living in. As many of haute couture’s old-world conventions drop away, what remains to be valued is the coalition of high craft and social insight. Piccioli spent a long time reflecting on that in the last months. “To me, the essence of couture,” he said. “is the ritual, the process, the care, the humanity. That’s what makes couture timeless, special.”
Источник