Меню

Конструирование платья по цниишпу

Расчеты конструкции женского платья по методике ЦНИИШП. КОНСТРУИРУЕМ ОДЕЖДУ

Мы продолжаем знакомство с методикой ЦНИИШП и сегодня я предложить бы хотела вашему вниманию полную структуру для расчетов построения чертежа конструкции женского согласно платья рассматриваемой методике.

Расчеты чертежа типовую на представлены женскую фигуру 164-96-104 платья для полуприлегающего силуэта с втачным рукавом.

размерных Величины признаков, используемых в расчетах, представлены в Информация 1. таблице об основных прибавках для платья силуэта полуприлегающего приведена в таблице 2.

Расчеты конструктивных чертежа отрезков согласно методике ЦНИИШП сведены в При 3.

таблицу изучении методики целесообразно воспользоваться чертежа схемами конструкции переда и спинки платья (также 1), а рисунок схемой чертежа рукава ( рисунок 2)

Размерные 1 – Таблица признаки типовой женской фигуры 104-96-164 для построения платья по методике Здравствуйте

ЦНИИШП!
Нужна ваша помощь:
-плечевой полочки скос А7П4+А6А3=А31П3=Шп=13, 3-?
-плечевой спинки скос т.П отрезка А2П находится на пересечении с Ширина линией спинки?
-длина отрезка А3а3 не равнятся должна отрезку А3А6 на полочке?
-т.П81 И1П1 R получается с центром в т.А2 и на пересечении с линией Ширина для
-спинки? чего нужна т.У1?
-полочка: по Т3К расчетам=5, 1 см, не маленькая ли выточка от талии?
-КК4 по так 10, 9 см, расчетам как я поняла, то от точки К4 провести вверх вертикаль до линии талии получим точку от начинается которой талиевая выточка? Тогда расстояние от переда середины до начала выточки составляет по чертежу 15 см, это? ли правильно
-есть ли какие то стандарты на длину спинке на выточек и полочке?

За ранее, спасибо.
С уважением, Здравствуйте

Для начала позвольте для – уточнить каких целей Вы используете методику применение Её ЦНИИШП? целесообразно для целей массового одежды производства.
Величина прибавки, закладываемая по линии это – груди не постоянная величина и она зависит о особенностей модельных. Если для Вашей модели меньшая целесообразна величина, закладывайте в расчеты желаемое прибавок значение.

Из расчетной таблицы не понятен всегда принцип графических построений чертежа. изучения Для последовательности построения чертежа согласно ЦНИИШП методике рекомендую воспользоваться “Справочником по конструированию которой”, в одежды эта методика подробно описана.

вспомогательные У1, По – Точки точки построения

Точка П находится на перпендикуляра пересечении, проведенного из точки По и дуги, проведенной из радиусом А2, точки, равным Шп.

Принцип построения точки описали Вы П81 правильно.

Точка П4 определяется на пересечении дуг двух – первая из точки А7 радиусом, равным вторая, А6П3 дуга – из точки Г1, радиусом равным Точка. Г1П3 пересечения этих дуг – точка П4

Видео: Построение бюстгальтера с косточками по методике ЦНИИШП (по Антиповой) 1 часть

Источник

Искусство шить

Главная » Техника кроя » Отличительные особенности методики конструирования одежды ЦНИИШП

Отличительные особенности методики конструирования одежды ЦНИИШП

Методика, разработанная в Центральном научно-исследовательском институте швейной промышленности (сокращено ЦНИИШП) является старейшей отечественной методикой проектирования одежды массового производства и относится к расчетно-аналитическим методам конструирования одежды.

Разрабатывалась методика достаточно долго (целых 20 лет!) и основательно. Работу над методикой ЦНИИШП начал в 1959 году, и только к 1979 году завершили разработку методики конструирования мужской одежды, а в 1980 г — методику конструирования женской одежды.

В основу методики конструирования одежды ЦНИИШП положен метод, согласно которому чертежи конструкции строятся путем геометрических разверток сглаженного контура типовой фигуры человека с припусками на свободное облегание и декоративное оформление.

Разработка чертежей конструкции начинается с предварительного расчета конструкции.

В первую очередь рассчитывают ширину рукава Шрук вверху Шрук = Оп + Поп

Затем на основе ширины рукава Шрук определяют другие параметры рукава:

    • высоту закрытой проймы Впр = dвp + Пс.пр + Ппл + 1
    • высоту оката рукава Вок = Впр (1+Н) + Пв.ок
    • длину оката рукава Док = 1,51 (0,5Шрук + Вок);
    • длину проймы Дпр = Док/ (1+ Н);
    • ширину проймы Шпр = 0,6 (Дпр — Пу.п) — (Впр — Ппл);

Также при предварительном расчете чертежей конструкции определяют:

  • ширину спинки Шсп = Шс + Пс + (0,3—0,4) + Ур
  • ширину полочки (переда) Шпол = Шг + (СгII — СгI) + Пп + Ур

Ширина базисной сетки плечевого изделия рассчитывается как сумма ширин спинки, проймы и полочки (переда).

    Шизд = Шсп + Шпр + Шпол

Особенностью методики ЦНИИШП также является определение балансовых точек плечевой одежды, построение проймы изделия и нагрудной вытачки полочки (переда).

Источник

КОНСТРУИРУЕМ ОДЕЖДУ

Характеристика методики ЦНИИШП

В предыдущей статье мы рассмотрели основные признаки , на которые следует обратить внимание при выборе методики конструирования одежды . Сегодня я хотела бы привести общий анализ одной из промышленных методик конструирования швейных изделий, которая в свое время получила широкое распространение в Домах моделей и на швейных предприятиях. Речь пойдет о методике ЦНИИШП (Центрального научно- исследовательского института швейной промышленности).

Метод конструирования одежды, предлагаемый ЦНИИШП, предусматривает использование размерных признаков (мерок) женских типовых фигур, закрепленных современными размерными стандартами . В качестве дополнительных измерений используются длина изделия и длина рукава, величины которых рекомендуется выбирать по шкалам длин, принятым для одежды массового производства либо по модели. Данные по характеристике используемых методикой размерных признаков отражены в таблице 1.

В методике ЦНИИШП представлена подробная характеристика прибавок , используемых на отдельных участках конструкции, в зависимости от вида изделия, силуэта, модельных особенностей, а также ряда других факторов. В рассматриваемом методе использован принцип учета технологических свойств предлагаемых материалов ( усадки , уработки) на этапе разработки чертежа конструкции.

Следует отметить, что в методике величины прибавок по линии груди указаны только для участков спинки и полочки, а прибавка к ширине проймы определяется расчетным путем, после задания основных параметров рукава. Общая прибавка к ширине платья по линии груди также может быть получена только на основании предварительно выполненных расчетов ширины спинки, полочки и проймы.

Методикой ЦНИИШП не предложены оптимальные значения величин ширины проймы в зависимости от размера фигуры и силуэта изделия, поэтому точность расчетов рассмотренных участков будет зависеть только от опыта конструктора. Рекомендуемые методикой величины основных конструктивных прибавок представлены в таблице 2.

В структуре прибавок достаточное внимание уделено значениям показателя нормы посадки по окату рукава (Н) в зависимости от волокнистого состава, плотности и жесткости материалов.

Таблица 1 – Размерные признаки типовых женских фигур для построения платья по методике ЦНИИШП

Номер размерного признака в размерных стандартах

Наименование размерного признака

Обозначение размерного признака

Высота точки основания шеи

Высота плечевой точки

Высота сосковой точки

Высота линии талии

Высота шейной точки

Полуобхват груди первый

Полуобхват груди второй

Полуобхват бедер с учетом выступа живота

Ширина плечевого ската

Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого спереди

Длина до талии спереди

Длина спины до талии с учетом выступа лопаток

Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи

Расстояние между сосковыми точками

Расстояние от точки основания шеи до линии талии спереди

Длина руки до локтя

Вертикальный диаметр руки

Глубина талии первая

Глубина талии вторая

Передне-задний диаметр обхвата груди второго

Передне-задний диаметр обхвата талии

Таблица 2 – Величины основных конструктивных прибавок по силуэтам женских платьев

Наименование участка чертежа, к которому проектируется прибавка

Читайте также:  Платье зайка с ушками

Значение прибавки по силуэтам, см

1. К ширине спинки по линии груди

2. К ширине полочки по линии груди

3. К ширине изделия по линии талии

4. К ширине изделия по линии бедер

5. К обхвату плеча (к ширине рукава вверху)

Хочется отметить, что в методике ЦНИИШП расчеты чертежа платья основаны на тесной связи между отдельными размерами фигуры и величиной конструктивных участков чертежа, с минимальным использованием пропорциональных расчетов.

Графические приемы , используемые в методике, не отличаются особой сложностью и трудоемкостью, они легко воспроизводимы даже начинающими разработчиками конструкций. Основными элементами графических построений, используемых в методике ЦНИИШП, являются следующие:

— нанесение базисной сетки;

— определение положения конструктивных точек засечками дуг;

— построение лекальных кривых (для оформления горловины спинки, участков проймы, оката и низа рукава);

— радиусография (для оформления среза горловины полочки).

Следует отметить, что метод лекальных кривых не всегда обеспечивает требуемую точность оформления срезов, предполагая разработку специальных лекал и опыта конструктора.

Рисунок 1 — Схема чертежа платья по методике ЦНИИШП

Рисунок 2 — Схема чертежа рукава по методике ЦНИИШП

Рассматриваемая методика конструирования содержит предварительный расчет, устанавливающий размеры основных отрезков чертежа и взаимосвязь проймы с окатом рукава. Завершающим этапом такого расчета является определение общей прибавки по линии груди.

При построении верхних контурных линий чертежа согласно методике большая роль отводится корректировке баланса полочки и спинки. Величина переднезаднего баланса отдельно не рассчитывается, а обеспечивается при построении вершины горловины полочки по отношению к линии талии.

Рисунок 3 — Варианты построения среднего среза спинки в методике ЦНИИШП

Методика ЦНИИШП предлагает три варианта построения средней линии спинки, согласованных с силуэтной формой изделия и наличием среднего шва спинки в модели (см. рисунок 3):

— для изделий с разрезной спинкой прилегающего и полуприлегающего силуэтов (а);

— для изделий с разрезной спинкой прямого силуэта (б);

— для изделий с неразрезной спинкой всех силуэтов (в).

Длина спинки платья принимается по модели или по шкале длин изделий.

Оформлению проймы платья предшествует нахождение плечевой точки спинки, как исходной (П), так и конечной, связанной с построением вытачки в области лопаток (П1).

Положение вспомогательной точки П5 на вертикали, ограничивающей ширину спинки, определяется отрезком

Точка П6 лежит на горизонтали, проведенной из точки П5 вправо до пересечения с передней касательной проймы.

Величины криволинейных отрезков П1П5 и П4П6 определяют после оформления верхних участков проймы плавными лекальными кривыми.

Построения линии глубины проймы, предлагаемое в методике, не характеризуется достаточной точностью и обоснованностью, так как не всегда позволяет определить требуемую свободу проймы путем косвенных расчетов. В методике не приведены рекомендации по выбору значений отрезка Т2П5, не отмечен фактор связи припуска на свободу проймы по глубине (Пспр) с предлагаемыми расчетами уровня глубины проймы, что повышает вероятность получения погрешностей построения в виде завышенной либо заниженной проймы изделия.

Расчет опорных точек для оформления нижних участков проймы осуществляется на основании использования зависимостей, установленных опытным путем:

Расчеты основных параметров горловины спинки и полочки традиционны, базируются на использовании размерного признака «полуобхват шеи». Оформление среза горловины спинки осуществляется методом лекальных кривых без задания промежуточной точки, определяющей характер кривизны линии, что уменьшает точность построений. Срез горловины полочки оформляется методом радиусографии .

В методике ЦНИИШП использован традиционный способ расчета и построения нагрудной вытачки полочки, направленной в плечевой срез. При этом

Рисунок 4 — Схема построения чертежа платья по методике ЦНИИШП (группа больших размеров)

В конструкциях платьев для женщин больших размеров (108-136, второй полнотой группы, и 108-120, третьей полнотой группы) учитывается дополнительное отведение линии полузаноса выше талии, обусловленное особенностью телосложения (наличием выступающего живота).

В методике описаны два способа создания выпуклостей в области лопаток на чертеже конструкции спинки:

— с проектированием плечевой вытачки, раствором 2,0-3,5 см. (cм. рисунки 1, 4);

— с проектированием припуска на посадку по плечевому срезу, равного 0,7-1,2.

При этом не приведены конкретные рекомендации по выбору указанных значений в зависимости от различных условий формообразования (вида материала, типа фигуры, силуэтной формы изделия, наличия плечевых накладок в модели и т.п.).

Построение боковых срезов спинки и полочки в методике ЦНИИШП согласовывается с силуэтной формой изделия и характером расположения бокового шва в модели. Положение вершины бокового края на линии проймы устанавливается на участке Г5Г8, как (0,3-0,5) ширины проймы в зависимости от модели, т.е.

Ширина спинки по линии бедер приравнивается к ширине детали по линии талии либо увеличивается по отношению к ней на 0,5-1,0 см

Ширина полочки по линии бедер задается расчетами

Окончательное оформление боковых срезов деталей в изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов осуществляется после расчета и построения талиевых вытачек.

Расчет суммы растворов вытачек по линии талии (ΣВ) базируется на определении разницы суммарной ширины спинки и полочки на уровне талии (Т1Т811Т04) и полуобхвата талии с учетом желаемой величины прибавки на свободное облегание

В методике предложен вариант распределения ∑В по соответствующим участкам только применительно к типовому характеру конструктивного решения женского платья полуприлегающего силуэта, предполагающему наличие талиевой вытачки на спинке, прогибов боковых краев полочки и спинки, а также двух талиевых вытачек на полочке. При этом величины растворов принимают равными:

— на спинке – 0,15∑В;

— по боковым краям спинки и полочки – по 0,25∑В;

— на боковую вытачку полочки – 0,15∑В;

— на переднюю вытачку полочки – 0,2∑В.

Длины вытачек спинки и полочки предлагается согласовывать с модельными особенностями изделий.

В методике акцентировано внимание на способе уравнивания боковых срезов спинки и полочки после осуществления соответствующих построений. Предложен вариант нахождения ряда опорных точек для оформления боковых срезов деталей ниже линии талии, включая задание величины выпуклости боковых краев на участке ТБ, которая равна 0,5-1,0 см на расстоянии 1/3 длины отрезков Т9Б3 и Т12Б6 от линии талии. Уравнивание боковых срезов полочки и спинки предлагается в два этапа (на участках от линии талии до вершин боковых краев и от линии талии до низа), согласовывая характер их кривизны между собой.

Особенностью конструкции полочки платья для женщин больших размеров (см. рисунок 4) является проектирование вытачки на выпуклость живота от бокового среза детали, которая может быть оформлена по линии прореза кармана или на участке подреза (рельефной линии, дополнительного поперечного членения), предусмотренных моделью.

Согласно рекомендациям методики ЦНИИШП оформление среза низа полочки базируется на предварительном определении уровня нижней точки линии полузаноса (точки Н5) и уравнивании боковых срезов спинки и полочки.

При оформлении среза низа полочки соединяют прямой линией точки Н2 и Н5 с последующим образованием выпуклой кривой со стрелой прогиба 0,4-0,7 см. по середине отрезка Н2Н5.

Информация об особенностях оформления силуэтных линий (боковых и рельефных срезов) в конструкциях платьев различных силуэтных форм, отличающихся от типового варианта, в методике ЦНИИШП не приведена.

Читайте также:  Короткое платье с перьями белое

Как отмечалось ранее, на этапе предварительных расчетов конструкции устанавливается тесная связь основных параметров проймы становой части и оката рукава. Так в основу определения высоты оката положен расчетный способ:

где Ппл – прибавка на толщину плечевой накладки, см;

0,5 – величина припуска на пакет;

Пвок – припуск на огибание шва втачивания рукава, см.

Ширина оката рукава рассчитывается исходя из желаемой ширины рукава вверху, т.е.

Ширина рукава внизу в развернутом виде определяется по модели или согласно расчета

Построение чертежа одношовного рукава с локтевой вытачкой осуществляется традиционным способом относительно переднего и локтевого перекатов.

Для правильного соединения рукава с проймой в процессе изготовления платья, методикой ЦНИИШП разработан способ проставления контрольных надсечек, которые должны быть совмещены при втачивании рукава.

Анализируя отмеченные характеристики методики ЦНИИШП, можно сделать вывод об универсальности метода, обусловленной возможностью использования единых схем расчетов и построений для условно-пропорциональных фигур различных полнотных и размерных групп, а также различных типов телосложения. Отличия в формулах проявлены только в коэффициентах и свободных членах.

Оценивая проектные работы, связанные с разработкой чертежей платьев по анализируемой методике, можно отметить среднюю степень их сложности и невысокую трудоемкость расчетов и графических построений. Чертежи конструкции не загромождены конструктивными точками и линиями, легко читаемы и воспроизводимы по разработанным в методике схемам.

Снижению общей трудоемкости конструкторской подготовки к запуску в промышленное производство способствует наличие типовых схем градации деталей спинки, переда и рукава по размерам и ростам.

В следующей статье будет приведен пример расчетов чертежа конструкции платья полуприлегающего силуэта с втачным рукавом на типовую фигуру 164-96-104 согласно методике ЦНИИШП

Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:

Источник

Технический рисунок

Обзор методик конструирования одежды

Конструкция одежды – это устройство, основными характеристиками которого являются силуэт, покрой, взаиморасположение деталей, их конструктивное построение, вид соединительных швов и материалов.

Базовая основа конструкции одежды – рациональная конструкция ее основных деталей, которая создается один раз в 3-4 года с учетом современной размерной типологии населения и оптимальных припусков. Любую конструкцию можно построить различными методами, которые подразделяются на 2 класса по характеру исходной информации.

Методы 1-го класса, которые основаны на использовании дискретных измерениях типовых фигур, прибавок, данных о типовом членении деталей и способа их формообразования. К методам 1-го класса или приближенным методам построения относятся муляжный, расчетно-графические способы конструирования.

Методы 2-го класса (инженерные) основаны на прямых измерениях оболочки и развертываемой поверхности образца – эталона одежды и являются более точными. К ним относятся методы триангуляции, секущих плоскостей, геодезических линий, вспомогательных линий развертывания, разверток деталей одежды по образцам моделей и др.

Процесс построения чертежей развёрток деталей одежды методами 1-го класса можно разделить на три этапа:

Исходными данными для расчетов при построении чертежа основы служат размерные признаки типовых фигур и величин конструктивных прибавок к ним, которые выбираются в зависимости от силуэта, покроя проектируемого изделия, вида используемого материала.

Основным отличием методик конструирования является использование исходных данных, отличающихся по количеству и способам определения, а также последовательность построения базовой основы и наличие предварительного расчета.

Муляжный метод

Создание модели и получение разверток ее деталей в соответствии с художественным замыслом осуществляется путем макетирования изделия на фигуре человека или на манекене. Экспериментальный путь создания модели позволяет в полной мере учитывать антропоморфные черты фигуры человека и естественную способность ткани к формообразованию; не требует никаких расчетов; дает возможность осуществить наглядное объемное макетирование практически любой модели независимо от сложности. Не смотря на кажущиеся простоту и доступность этого метода, для его использования необходимо наличие хорошего художественного вкуса и большого профессионального мастерства. Точность получения разверток деталей одежды недостаточно высока; метод трудоемок и требует много численных корректировок в процессе создания одежды.

Муляжный метод применяют при изготовлении театральных костюмов, при моделировании и конструировании женской одежды, где могут встречаться детали, вытачки и драпировки сложной формы, при конструировании одежды для фигуры с аномальными отклонениями, при конструировании корсетных изделий. (Рис 2.2).

Расчетно — графические методы

История появление методов конструирования.
В 1800 году лондонский закройщик Мишель разработал систему кроя, получившую название Дриттель. Автор делил половину обхвата груди на три равные части (по 1/3 для ширины спинки, проймы и переда). Это была первая «сетка» для графических построений чертежа конструкции одежды. Разделив исходный рисунок на клетки с одинаковой стороной можно по своему желанию пропорционально увеличивать или уменьшать этот рисунок.

На базе этого метода в дальнейшем создается новая система кроя — клеточная. В этой системе прямоугольник дополнительно разбивали еще на 6 частей и выделяли 18 маленьких клеток вверху и 2 больших внизу. Это позволяло фиксировать форму деталей кроя при масштабировании по размерам.

Отличительной особенностью методики «Мюллер и сын» является зеркальное отображение места расположения спинки и переда на чертеже. В данной методике используются значения полных обхватов и ширин. Для измерения фигуры применяли принцип сферической тригонометрии, а построение чертежей разверток выполняли с помощью дуговых засечек по трем сторонам треугольников. Вершинами треугольников служили узловые точки деталей конструкции, а сторонами — измерения фигуры человека. В обоих вариантах тригонометрической системы использовалось большое количество измерений, особенно дуговых.

В России наибольшую известность получила координатная система братьев Левитанус и система Ленгриджа. Эти системы предусматривали построение чертежа по отдельным точкам, найденным путем геометрического построения в прямоугольной системе координат.

Развитие массового производства одежды потребовало новых подходов к конструированию. Снятие мерок с заказчика стало невозможным. Измерения конкретной фигуры были заменены расчетами на основе пропорциональных зависимостей от ведущих размерных признаков — обхвата груди и роста (см рисунок ниже). Это привело к появлению и формированию разновидностей координатной системы: расчетно-мерочной и пропорционально- расчетной систем. В их основу была положена идея о том, что фигуры людей одинакового размера и роста без существенного отличия телосложения можно принять как условно нормальные и в принципе считать одинаковыми.

Пропорционально-расчетный метод имел много разновидностей и как бы развивал предшествующие системы кроя. Совершенствование шло в направлении изучения и учета строения тела человека, нахождения более правильного членения деталей и узлов изделия, введения новых дополни­ тельных проекционных измерений. Этот метод использовался много лет, пока не был накоплен материал по массовым антропологическим измерениям, убедительно доказавший, что пропорций в размерах человека не существует. С 1959 г. ЦНИИШП проводил работы по созданию единой методики конструирования мужской, женской и детской одежды (ЕМКО). В основу ЕМКО был положен расчетно — аналитический метод, по которому чертежи конструкции строят путем геометрических разверток сглаженного контура фигуры человека с припусками на свободное облегание (СО) и декоративное оформление.

К недостаткам данной методики относятся:

  • громоздкость графических построений и расчетных формул;
  • отсутствие точности построения основы;
  • требуются уточнения в процессе изготовления опытных образцов;
  • сложность в выборе прибавок на СО.

Современные методики конструирования одежды

В России наибольшее распространение получили единая методика конструирования одежды Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности и единый метод конструирования одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам, разработанный Центральной опытно-технологической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) на базе методики ЦНИИШП и отличающийся от нее заменой отдельных рас­ четных формул измерениями фигуры и некоторым упрощением формул.

Читайте также:  Какие серьги одеть с леопардовым платьем

В дальнейшем была разработана так называемая единая методика конструирования одежды стран- членов СЭВ (1980-1986 гг.) (ЕМКО СЭВ), обобщившая опыт конструирования стран — участниц бывшего СЭВ и других государств.

Методика СЭВ (ЕМКО СЭВ) — единая методика конструирования одежды стран – членов СЭВ, позволившая автоматизировать разработку чертежей конструкций и положенная в основу множества современных систем автоматизированного проектирования. В методике ЕМКО СЭВ используют значения полных обхватов и ширин.

В расчётно-графическом методе конструирования созданным центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) соответствие одежды фигуре человека обеспечивается снятием с него 10-18 измерений (мерок).

В методиках ЦОТШЛ и ЕМКО СЭВ построение основы конструкции производится по системе основных конструктивных отрезков, все необходимые расчеты параметров базисной сетки производят непосредственно в процессе построения чертежа.

Современная методика «Мюллер и сын» значительно отличается от предыдущей. В ней значительно меньше мерок и разработаны таблицы для построения нагрудной вытачки с поправками на нестандартную грудь. Измерения фигуры заменили расчетами на основе пропорциональных зависимостей от ведущих размерных признаков. Плюсы данной методики заключаются в точных расчетах, четкости построения базовых основ, что дает возможность использовать ее в промышленном производстве одежды. Минус – в громоздкости построения, требующего вычисления и невозможность внести поправки на нестандартную фигуру сразу в чертеж.

Метод конструирования одежды, разработанный в МТИЛП, базируется не только на использовании размерных признаков фигуры, но и на учете данных о развертках поверхностей макетов типовых фигур. Методика МТИЛП характеризуется нетрадиционным характером последовательности построений отдельных узлов чертежа, в том числе нанесения линий базисной сетки. Предварительный расчет в методике не выделен, таким образом положение основных вертикальных и горизонтальных линий базисной сетки определяется на основании ряда последовательно выполняемых расчетов в соответствии с приведенной ниже последовательностью:

Установлено, что конструкция базовой основы, построенная по методике ЕМКО СЭВ, предназначена для фигур с нормальной осанкой и низкими плечами. Конструкция базовой основы по методике ЦНИИШП, предпочтительна для фигур с выпрямленной осанкой. Низкими плечами, полными руками и развитыми грудными железами. По ЦОТШЛ – с выпрямленной осанкой, нормальной высотой плеч, худыми руками и нормальным развитием грудных желез. Методика «М. Мюллер и сын» предпочтительна для фигур с сутуловатой осанкой, высокими плечами и слабым развитием грудных желез.

Для разработки конструкции трикотажных изделий наиболее точной и обоснованной является методика, разработанная бывшим Всесоюзным Домом моделей трикотажных изделий (ВДМТИ). В методике ВДМТИ изложен способ расчёта и построения деталей изделий с использованием расчетных формул в основном первого вида, учет группы растяжимости трикотажа. Это обеспечивает наибольшую достоверность связи между отдельными измерениями фигуры и соответствующими участками чертежа, достаточную степень точности расчетов. Элементы графических построений — нанесение линии базисной сетки, определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг и методом лекальных кривых. Отличительной особенностью базисной сетки чертежа конструкции плечевой одежды является наличие дополнительных вертикалей, проходящих через центр лопаток (на спинке) и центр груди (на переде), и исходной горизонтали, соответствующей шейно-плечевой линии.

Инженерные методы

  • Метод развертывающихся поверхностей.
  • Метод триангуляции.
  • Метод секущих плоскостей и геодезических линий.

Метод триангуляции

Общим приемом построения приближенной технической развертки состоит в том, что заданную поверхность разбивают на отдельные элементы и заменяют их элементами условно развертывающихся поверхностей, которые затем развертывают. Точность аппроксимации зависит от количества числа элементов, разбивающих кривую поверхность.

Метод секущих плоскостей

Предложен в 1954 г. А.И. Ивановой. Данный метод является одной из первых попыток получить развертку деталей одежды способами начертательной геометрии и черчения. Каждый участок выделенной детали фигуры условно приравнивают к развертывающейся геометрической поверхности и последовательно развертывают и укладывают на плоскости.

Метод геодезических линий

Сущность метода заключается в моделировании на поверхности ряда геодезических линий с заданным шагом и последовательным построением разверток выделенных участков поверхности, ограниченных геодезическими линиями, на плоскости. Этот способ в дальнейшем нашел свое применение при сканировании, получении информации о фигуре.

Метод расчета разверток деталей одежды по образцам моделей

Сущность метода состоит в том, что на развертываемой поверхности по принятым ортогональным геодезическим осям закрепляют две взаимно перпендикулярные нити основы и утка сетки-канвы или другого материала. При полном совмещении сетки с поверхностью нити этой сетки образуют на ней чебышевскую сеть. Такую сеть можно уложить в прямоугольных осях на плоскость и получить развертку поверхности. С помощью сетки-канвы производится моделирование чебышевской сети непосредственно на заданной поверхности при соблюдении теоретических условий ее построения и одновременной корректировке детали на той же поверхности с учетом технологических требований.

Таблица 1 – Основные методы конструирования одежды

ВДМТИ (методика конструирования трикотажных изделий)

Инженерный метод

Название методики Разработчик Предназначение Используемые методы построения Кол-во размерных признаков
Расчетно-графические методы
ЦОТШЛ центрально-опытно-техническая лаборатория. Производство по индивидуальным заказам предварительный расчет;
Графические приемы: нанесение базисной сетки;
— определение положения конструктивных точек засечками дуг;
— построение лекальных кривых;
-радиусография.
18
Конструктора различных стран Восточной Европы массовое производство Графические приемы:
— нанесение базисной сетки конструктивных линий;
— определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг ( метод радиусографии)
28
МГУДТ — Московский государственный университет дизайна и технологии массовое производство — базируется на использовании размерных признаков фигуры
— определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг ( метод радиусографии)
26
Г.А. Мюллер Массовое и мелкосерийное производство базируется на использовании специальных измерений женских фигур; характеристика выполнения измерений, не соответствует данным современных конструкторских стандартов. 17
бывший Всесоюзный Дом моделей трикотажных изделий Массовое производство расчёт и построение деталей изделий с использованием расчетных формул первого вида, линий базисной сетки; определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг и методом лекальных кривых. 25
Производство по индивидуальным заказам макетирование на фигуре человека или на манекене.
Производство по индивидуальным заказам поверхность разбивают на отдельные элементы и заменяют их элементами условно развертывающихся поверхностей, которые затем развертывают
А.И.Ивановой Производство по индивидуальным заказам Способы начертательной геометрии и черчения
Производство по индивидуальным заказам моделирование на поверхности ряда геодезических линий с заданным шагом и последовательным построением разверток выделенных участков поверхности

А Вы пробовали строить конструкции на компьютере?

Конечно, большинство из Вас скажет, что использует для этого САПР. Но всегда ли доступен этот способ? Например, в домашних условиях или в небольших ателье? Для этого САПР очень дорогое удовольствие.

В этом случае нам на помощь может прийти графический редактор CorelDRAW. Он позволит сократить время на построение контрукций, упростить процесс моделирования и избавить Вас от бумажно-карандашной волокиты.

А так же распечатать готовые лекала (выкройки) в масштабе 1:1 на домашнем принтере без искажений.

Более 500 конструкторов и дизайнеров одежды уже попробовали его в деле, а Вы Хотите?

Приходите на мини-курс «Проектирование юбки в CorelDRAW» и Вы своими глазами увидите всю Силу и Преимущества этого способа

Источник

Adblock
detector