Меню

Красно черное платье 19 века

Джен Эйр или Маленькое чёрное платье в XIX веке

Большая часть женщин, живших в XIX веке, не могли позволить себе иметь обширный гардероб , которым соблазняли читательниц модные журналы. Так что к выбору платьев приходилось относиться серьёзно, обзаводясь только самым необходимым. Как Джен Эйр, у которой, когда она приезжает в Торнфильд, всего три платья .

И, заметим, из них одно серое, а два — чёрные. Да, на помощь тем, кто не мог позволить себе много нарядов, приходил чёрный цвет.

Хотя концепцию маленького чёрного платья обычно привязывают к 1920-м и Коко Шанель, на самом деле к чёрному, как универсальному, начинают прибегать много раньше, ещё в XIX веке.

Чёрный, в частности, носили гувернантки — та же Джен. Чёрный часто носили многие другие женщины, которые сами зарабатывали себе на жизнь. Например, те, кто наряды сам и создавал и продавал. Модистки, портнихи, белошвейки, продавщицы. Да, они стремились одеваться модно, при этом не имея возможности приобретать дорогие вещи.

А ещё постепенно чёрный начинает восприниматься не только как практичный цвет, не только как цвет траура, но и как элегантный. И со временем модные журналы начнут уверять женщин, что если у них припасено хорошее чёрное платье, никакое приглашение не застанет их врасплох. Надела, дополнила аксессуарами — и готова!

Словом, чёрный цвет в костюме XIX века очень многозначен. Он мог быть траурным. Он мог означать и подчинённое положение – как в случае с гувернантками. Он мог подавать сигнал » я уже не молода » (как миссис Фэйрфакс). Но чёрной мог и подчеркнуть отличную фигуру. А ещё на чёрном фоне отлично смотрелись драгоценности. (Недаром гостья мистера Рочестера, полковница Дэнт, в чёрном платье ).

И Джен настолько привыкла к чёрному и серому, что, когда мистер Рочестер пытается купить ей, уже своей невесте, шёлк аметистового цвета и тёмно-розовый атлас, ей удалось уговорить его « обменять эти две материи на скромный чёрный атлас и серебристо-серый шёлк ».

Ну а что. Они универсальны, в конце-то концов. Ничего! Спустя годы Джен раскрепостится и до голубого платья!

Источник

Мода девятнадцатого века: особенности женских нарядов

Просматривая фильмы о судьбах людей эпохи классицизма 18-19 века, меня всегда удивляли и восхищали красивые платья, а именно, многообразие и фактура декора. Декора платьев и одежды было много, но он был разнаобразный: складки, кружева, перья, бусины, камни. Все это многообразие только подчеркивало изящество, грациозность и красоту женщин. В таких платьях каждая женщина чувствовала себя дамой высшего общества. Изучив костюмы 19 века, я решила поделится с вами небольшим кусочком истории костюма 19 века.

В 1805−1810 годах женская мода не отличается сложностью форм. В это время царит стиль ампир. Дамы носят платья с завышенной талией. Муслин, креп, кружево — самые популярные материалы.

Российские модницы не подражают слепо французскому стилю, их наряды скромнее, изысканнее. Самые смелые модники и модницы включают в свои одеяния элементы народного костюма. Русский стиль постепенно вытесняет с просторов России французскую моду.

В середине 19 века на смену простоте приходят драпировки из тяжелых тканей. В моду вернулся корсет, поднимающий грудь и перетягивающий талию.

В течение XIX века женская одежда медленно менялась в сторону реальных очертаний тела. В двадцатые и тридцатые годы талия вернулась на свое естественно место. Лифы платье стали уже, а юбки, по контрасту, шире. Рукава платьев были самыми разными, но обычно платья с длинными рукавами носили днем, а у вечерних платьев были короткие пышные рукава. Женщины продолжали носить корсеты. Под платьем носили несколько нижних юбок, иногда из конского волоса, чтобы поддерживать пышные верхние юбки. В 1850-60-х стали носить кринолины из стальных обручей.

На улице женщины носили шляпки или капоры, а дома — льняные чепцы. В 1820-х годах прически стали весьма сложными и высокими, шляпки создавались с учетом этого. К середине века прически стали гладкими, с прямым проборам, несколькими завитками волос и узлом сзади. Или все волосы просто зачесывали и убирали в шиньон. Шляпы и капоры носили до 1860-х, когда в моду вошли маленькие шляпки.

Образ светской дамы «пушкинской поры» — открытые плечи и юбка-колокол. Буфы, рюши, бейки, банты — вот отличительные элементы нарядов 1840−1850 годов. Популярны в ту пору были кружевные накидки, заимствованные россиянками у Испании. В холодное время года носили стеганные на вате или меховые манто.

Мода менялась стремительно и к 1870−1890 годам появились новые модели, плотно облегающие бедра. Кринолины сменяют подушки-турнюры. В моду входят костюмы с юбками, мягко облегающими стан и расклешенные к низу. Прослеживается тенденция к упрощению костюма.

Моду первой половины XIX века в стилевом восприятии можно классифицировать следующим образом:
— до 1815 г (Период Ампир);
— 1815-1825 гг (Период Реставрации);
— 1825-30-е гг (Бидермейер);
— 1840-60-е гг (Второе рококо);
— 1840-50-е гг (Период малого кринолина);
— 1850-60-е гг (Расцвет второго рококо);
— 1870-80-е гг (Турнюр);
— 1890-е гг (начало эпохи модерн).

Примечательно, что в столь небольшие временные отрезки внешний облик модников радикально менялся, можно сказать, что подобная смена стилей равнозначна революции.

Вряд ли одежда 19 века могла заслужить эпитет «удобная», особенно если речь идет о женских нарядах. Ведь в эти времена представительницам прекрасного пола приходилось постоянно носить платья с длинными подолами, которые буквально волочились по земле. Кроме того, наряды украшали многочисленными лентами, оборками и бусами. Среди американских женщин модными были кринолины, они также носили несколько нижних юбок. Таким образом, некоторые наряды могли весить более пятнадцати килограммов.

Читайте также:  Фасоны платьев выше колена

Источник

Эволюция женского платья в XIX веке

Найдены возможные дубликаты

История быта и искусств

717 постов 4.8K подписчиков

Правила сообщества

— упоминания политики в актуальном контексте

— «клубничка» вне рамок искусства, треш, угар, жесть и прочий неформат

— спорная информация без указания авторитетных источников

В туалет, как и в 18 веке, тоже двумя путями: либо просунуть судно под юбки, либо присесть на высоко установленный горшок/унитаз (вес при этом удерживается на согнутых ногах, а не переносится целиком на судно).

Ах, этот элегантный век!

Вот тут девушка очень доходчиво сделала видео. Еще у нее есть видосы как в таких платьях ходить и садиться, и вообще много на тему разных костюмов

Сесть двумя путями:

Мне лично очень нравятся платья с турнюром, в них так много женственности и утончённости) Спасибо за интересные посты)

Девятнадцатый век, любимая тема! Подписалась, сижу, читаю. Спасибо большое за яркие и познавательные посты

Что мешает носить платья и длинные волосы, раз уж они так нравятся?

Некоторые комплексы в отношении фигуры и лень. Джинсы удобней, напялил и пошел.

Ну так то платьями можно скрыть чуть ли не что угодно, в плане недостатков фигуры)

Как упоительны в Европе 19 века вечера.

Познавательно, спасибо вам.

Когда компилируете пост по иностранным источникам или просто переводите, стоит все-таки его редакторствовать.

Дело в том, что у нас люди больше на «Войну и мир» ориентируются, чем на «Унесенные ветром», когда речь идет о 19 веке. Это касается и образа женщины.

Во-первых, нет. Викторианская эпоха в совокупности намного популярнее ампира, к тому же даже те, кто не знают, в чем разница, скорее вспомнят про кринолин, чем про ампир. Совокупное влияние Бронте, Унесенных&Co, Диснея перевешивает влияние Наполеона. Если не брать поколение кому за 50.

Во-вторых, на советские фильмы вообще нельзя ориентироваться в этом плане. Желание было велико, бюджет мал. В итоге костюмированные фильмы выглядят удручающе в плане достоверности и качества реквизита. Вспомнить хотя бы Мушкетеров.

Вообще, «Война и мир» стоила около 100 лямов долларов по ценам середины 60х.

И является пока что одной из самых аутентичных исторических постановок в истории мирового кино. и заодно и одной из самых дорогих.

а что именно в мушкетёрах не отвечает настоящей моде того времени?

Franz Xaver Simm (1853–1918)

На картине девушка примеряет обувь:

На ней ампирное ожерелье с камеями и платок, повязанный на голове наподобие тюрбана. Ожерелье типа такого, возможно, из ракушек, как это:

Обувь, которую девушка примеряет, тоже ампирная, остроносые лодочки (slippers):

Типа таких, только более нарядные:

При этом дед одет в типичный костюм XVIII века, при этом не новый, это видно по прорехе на кюлотах:

Это типичная ситуация для рубежа XVIII и XIX веков, что старшие поколения одеваются по моде предшествующих десятилетий. Сложно понять, кто этот дедок. Это может быть продавец обуви (но тогда ему следовало быть одетым по моде и в новую одежду, раз уж он вхож в богатые дома). Может быть слуга, который помогает госпоже одеваться. (Тогда прореха образовалась от какой-нибудь работы). Наконец, это может быть отец барышни. Тогда дела семьи не так хороши, как можно подумать по ее наряду и обстановке дома. Возможно, последние деньги пущены на обновки для нее, чтобы на ближайшем балу она нашла себе хорошую партию, и поэтому пожилой отец лично курирует подбор недешевой обуви.

Могила прусской королевы Луизы (1776—1810)

Любимица народа королева Луиза безвременно ушла из жизни в возрасте 34 лет, заболев пневмонией. Овдовевший Фридрих Вильгельм III поручил архитектору Генриху Генцу незамедлительно начать работы по сооружению усыпальницы в парке Шарлоттенбургского дворца. В работе над проектом помимо самого короля принял участие Карл Фридрих Шинкель.

Строительство шло быстрыми темпами и было завершено через пять месяцев благодаря использованию неиспользованных архитектурных элементов других сооружений, например, колонн из дворца в Ораниенбурге или ступеней из парка Сан-Суси. После перезахоронения останков Луизы из временного пристанища в Берлинском кафедральном соборе на новом месте в Шарлоттенбурге, мавзолей вскоре стал популярным местом почитания усопшей королевы.

Скульптурное надгробие, выполненное для королевы Луизы Кристианом Даниэлем Раухом, является признанным шедевром берлинской скульптурной школы. Прусской. Голова королевы, увенчанная большой диадемой с пальметтами, покоится на подушке, украшенной венком звезд, она немного склонена и повернута к правому плечу, волосы ложатся волнистыми прядями. Лицо круглое, с небольшим лбом, нос с горбинкой, полные губы сомкнуты, подбородок полный и мягкий. Глаза закрыты.

После смерти Фридриха Вильгельма III в 1840 году здание мавзолея было расширено, чтобы разместить в нём также гроб с останками короля. Следующая реконструкция мавзолея с дополнительным увеличением его площади была проведена под захоронение в нём мраморных саркофагов Вильгельма I (сына Луизы) и его супруги Августы, созданных Эрдманом Энке. Мраморные саркофаги представляют собой кенотафы. Сами останки размещены в металлических гробах в склепе под основным помещением.

Диадемы на портретах XIX века

Чаиная. чаячья? Чайкина?

Воротник и муфта из голов и перьев чаек, Америка, конец XIX века

Дизайн украшений от Паскуале Новиссимо (годы активности: 1874 — 1914, Лондон)

Чайное платье

Чайное платье — вид домашнего наряда дамы, платье свободного кроя, как правило, из легких тканей. Под домашнее платье не надевался корсет или турнюр и в него можно было облачиться самостоятельно, без помощи горничной.

Читайте также:  Платья синих зеленых оттенков

Данный вид платье появился в 1870-е годы и пользовался популярностью всю последнюю четверть XIX века, а также в первые десятилетия ХХ века, вплоть до 1920-х — 1930-х годов. В чайном платье дама ходила дома, в кругу семьи и самых близких друзей, однако оно не подходило для таких торжественных случаев, как прием гостей или званый ужин. Считалось неприличным появляться в домашнем платье на публике.

Как и все прочие дневные платье в гардеробе женщины в викторианскую эпоху, чайное платье было закрытым — руки и шея женщины в дневное время полностью скрывались под тканью; в чайном платье для вечера мог быть небольшой вырез, приоткрывающий шею.

Вероятно, крой чайного платья, имеющий общие черты с халатом, произошел из переосмысленной европейцами традиционной японской одежды — кимоно.

Ампирная мода

Женская мода ампирных десятилетий. (1790-е — 1825 гг)

Траурные украшения

Траурные украшения — это категория специальных ювелирных украшений, которые изготавливаются в память о покойном и носятся во время траура или дольше. Сама традиция очень древняя, первые примеры подобных украшений можно отнести к 16-17 векам. Но массовым производство траурных украшений станет значительно позже.

Ранний пример траурного украшения — пряжка из золота и горного хрусталя с волосами покойного. 1698 год. Тут проблема разделить траурные украшения от «мементо мори» — таких вещиц, напоминающих о смерти в эпоху барокко делали просто зашкаливающее количество. Это изделие типично траурное.

А вот это скорее «мементо мори». Во-первых, нет указания на конкретного покойника, ни волос, ни инициалов. Надпись означает примерно «познай себя», что также говорит в пользу версии «мементо мори».

Классические траурные украшения начали изготавливать со второй половины 18 века. Как правило, это были кольца или медальоны с росписью, изображающей надгробия и погребальные урны. Иногда еще скорбящие фигуры рядом с этими урнами. Популярным было использование волос покойного. Их сплетали особым образом и помещали под стекло или прозрачный кварц.

Однако наибольшая популярность траурных украшений приходится на период 1860-1890-х годов. Дело в том, что в 1861 году умирает любимый супруг королевы Виктории, принц Альберт. Виктория надевает траур по мужу, который носит до конца жизни. Как и все, что делает королева, траурный культ моментально становится популярным в Великобритании, а затем и в других европейских странах, но прежде всего в Англии и Франции, так как моды задают именно они.

Типичная викторианская траурная брошь. Гранаты, жемчуг, волосы покойного. Викторианская эпоха любила регламент, поэтому материалы для траурных украшений подбирались очень тщательно и с большим символизмом. Нежелательным было использование золота, украшение не должно было быть броским. Совершенно исключались бриллианты, сапфиры, изумруды и вообще все яркие блестящие камни. Дозволенным оставался красный гранат. В начале века еще активно использовался аметист.

Идеальное траурное украшение должно было быть полностью черным. Для этого идеально подходил материал гагат. Гагат был удобен не только благодаря своему цвету, но и относительной легкости, что позволяло создавать из него крупные украшения, которые при этом не обременяли женщину. В результате цена на изделия из гагата поднялась настолько, что они перестали быть доступны менее обеспеченным слоям общества, в связи с чем появились имитации гагата и его заменители — черное стекло (т.н. «французский черный янтарь»), окрашенный рог и др.

Кроме черного, дозволенным был белый цвет. Белый был более уместен, когда умирала девушка или ребенок, так как символизировал невинность. Черный — во всех остальных случаях. Жемчуг был уместен всегда, поскольку символизировал слезы.

Ну а если очень хотелось надеть что-то блестящее (хотя по канону даже металлический блеск считался слишком броским и недопустимым, например, обшивали черной тканью даже слуховые трубки), то прибегали к разнообразным уловкам. Например, имитация бриллиантов из блестящей стали, подражающей форме огранки.

Викторианские правила вообще были очень строги, к примеру, все эти замечательные украшения дозволялось надевать только по окончании самого строго, полного траура, который длился от нескольких месяцев до года. В период полного траура полностью исключались любые украшения и любые ткани, кроме черного крепа и бомбазина. Только спустя несколько месяцев в гардеробе дозволялись первые послабления в виде белого, затем серого и лилового цветов, и можно было надеть траурные украшения.

К мужчинам требования были намного мягче: им достаточно было повязать черную ленту на руке. Мужских траурных украшений намного меньше, чем женских, но и они встречаются — это кольца, брелоки, запонки и тд.

Русская придворная мода

Установленный придворный дресс-код есть почти у каждой монархии вплоть до настоящего времени. В 19 веке общеевропейским придворным дресс-кодом было нарядное платье бального типа (с открытыми руками и плечами, зоной декольте) и обязательным шлейфом. Была своя придворная униформа и в Российской империи.

С конца 18 века в мемуарах и документах периодически мелькают упоминания «русского платья», которое в приказном порядке надевали дамы на какие-то мероприятия. Что из себя представляло русское платье до 1820-х точно не установлено. Вероятно, некое подобие сарафана с кокошником. В 1825 году на трон восходит Николай I. Именно при нем русское платье становится официальной и единственно допустимой придворной одеждой.

Читайте также:  Как сшить свадебное платье большого размера

На коронации Николая I в 1826 году, по свидетельству французского писателя Жака-Франсуа Ансело:

Женщинам полагалось явиться в национальном костюме, и лишь немногие ослушались этого предписания. Национальный наряд, кокетливо видоизмененный и роскошно украшенный, сообщал дамским костюмам пикантное своеобразие. Женские головные уборы, род диадемы из шелка, расшитый золотом и серебром, блистали брильянтами. Корсаж, украшенный сапфирами и изумрудами, заключал грудь в сверкающие латы, а из под короткой юбки видны были ножки в шелковых чулках и вышитых туфлях. На плечи девушек спадали длинные косы с большими бантами на концах.

Однако это было бы слишком просто для такого педанта, как Николай I. Поэтому в 1834 году он издал специальный указ, в котором женское придворное платье было строжайше регламентировано по фасонам, цветам и отделке. В том же году вышел альбом с однотипными рисунками придворных фасонов.

Единый придворный наряд состоял из бархатного верхнего платья с длинными откидными рукавами и шлейфом, спереди, к низу от талии шел разрез, открывающий юбку из произвольной материи белого цвета, чаще всего это был атлас. По «хвосту и борту» платья шло золотое шитье, «одинаковое с шитьем парадных мундиров придворных чинов». Такое же шитье полагалось «вокруг и на переде юбки». Кроме того, всем дамам полагалось носить «повойник или кокошник произвольнаго цвета с белым вуалем, а девицам повязку, равным образом произвольнаго цвета и также с вуалем».

Единственное отличие заключалось в цвете. Цвет тоже был строго определен статусом дамы. Статс-дамам и камер-фрейлинам полагалось зеленое платье; наставницам великих княжон — синее; фрейлинам Её Величества — пунцовое; фрейлинам великих княжон — светло-синее; гофмейстеринам при фрейлинах — малиновое. Фасон платья приглашенных ко двору дам также должен был соответствовать единому образцу, они могли быть «различных цветов, с различным шитьем, но нельзя было повторять узор, назначенный для придворных дам».

Единственной «зоной свободы» были головные уборы. Классический кокошник дозволялось иногда заменять на диадему похожей формы. Отсюда огромное количество «русских тиар» из бриллиантов и жемчуга в форме кокошника. Так что обилие портретов явно небедных барышень в типа_русском_народном кокошнике объясняется не пламенной любовью к богатейшей культуре своих крепостных, а в желании продемонстрировать свой статус и близость ко двору. Придворное платье — самый нарядный и формальный ансамбль в гардеробе любой аристократки. Сами императрицы ходили в точно таких же платьях, только еще более роскошных и не так строго регламентированных.

Слева императрица Мария Федоровна, 1912. Справа — жена сенатора Н.Д. Чаплина, 1910-е.

Конечно, не смотря на все старания, русское придворное платье мало походило на русский национальный костюм, оно лишь старалось ему подражать в отдельных элементах. Пытаясь быть похожим на сарафан, оно все равно подчинялось тенденциям, господствовашим в европейской моде того периода. В 1830-е русское платье (это видно на картинках выше) имело ужасные рукава-буфы и было длиной до лодыжек, как тогда было модно. Как только в Европе случился романтизм, русское платье удлинилось, рукава стали нормальными. Правда, когда в европейскую моду пришел турнюр, русское придворное платье это проигнорировало и с середины века до революции уже существенно не менялось.

Русское придворное платье, 1888 год. Юбка из серебряного муара, лиф и шлейф из зеленого бархата с серебряным шитьем. Изготовлено французским модельером английского происхождения Чарльзом Уортом, любимым модельером многих королевских домов Европы.

В фасоне второй половины 19 века уже мало от 1830-х (и слава Богу). Как видно, и от русского тут уже практически ничего не осталось, даже классических кокошников. Их полностью вытесняют отдаленно напоминающие их диадемы.

Что касается мужского придворного костюма, он тоже был регламентирован тем же указом Николая I от 1834 года. Русские императоры, как известно, преимущественно одевались очень скромно, их «парадной униформой» (не считая коронаций, венчаний) был парадный мундир. Такая же норма была установлена для всех мужчин при дворе. Поскольку приближенные ко двору дворяне как правило состояли на военной или гражданской (чиновники) службе, им полагались мундиры. Придворный костюм состоял из мундира, густо покрытого золотым шитьем спереди, обычных брюк и туфель. Также полагалось надевать самые главные ордена и награды.

Форма и расположение шитья также зависели от статуса придворного. До конца своего существования придворный мундир (вместе с придворным чином или званием) оставался самой желанной наградой для верхов российского чиновничества.

Выглядело все это в лучшие годы невероятно эффектно. Европейцы воспринимали русский двор как «роскошный и слегка экзотический» — последнее благодаря национальным веяниям.

Журнал Всемирная иллюстрация в подробностях описывает прием в Зимнем дворце в 1895 году по случаю представления придворных дам императрице Александре Федоровне:

Тут во всем блеске выказались красота и богатство оригинального русского костюма. Какие тут были роскошные кокошники… какие богатые сарафаны из бархата, шелка, индейских тканей, какие богатые парча, меха на оторочках, цветы, кружево, какое разнообразие цветов и оттенков от темно-зеленых, синих до нежных и светло-зеленых, розовых, лиловых. Среди этого блеска и богатства туалетов, бриллиантов и драгоценных камней и значительной массы красных повязок и красных, вышитых золотом шлейфов фрейлин большого двора — там и здесь расхаживали в своих придворных зашитых золотом мундирах церемониймейстеры с жезлами.

ПС. Все, конечно же, слышали про костюмированный бал 1903 года.

Подписывайтесь на наш канал, будет еще пост про придворную моду других стран.

Источник

Adblock
detector