Меню

Платье трансформер как его сшить

Вещи-трансформеры своими руками: выкройка платья на все случаи жизни

Мечты модниц о наряде, который в силах заменить весь гардероб, близки к реальности. Носить постоянно одно и то же может показаться скучным, но не в том случае, если вещь волшебным образом меняется. Так, платье-трансформер позволяет создавать до пятидесяти разных образов, а уж об экономии места в чемодане, когда предстоит отдых или командировка, и упоминать не стоит.

Одно платье — гамма образов

Стоит лишь немного иначе распределить завязки, и наряд заиграет новыми красками. Лямки можно распустить, завязать узлом, свернуть жгутом или обмотать вокруг руки или шеи, — любой вариант гарантирует восхищённые взгляды. Немного фантазии, и звание королевы вечеринки гарантировано. Вот лишь немногие аксессуары, которые в считаные мгновения помогут сменить образ:

  • крупная брошь или пряжка;
  • пояс из такой же ткани, но контрастного цвета;
  • топ-бандо;
  • шифоновая юбка в тон.

Добиться потрясающего эффекта можно не только добавляя украшения, но и меняя положение платья — над грудью или на талии. Также нелишним будет приобрести соответствующее бельё — бюстгальтер-невидимку или модель с силиконовыми бретелями, поскольку большая часть вариантов намотки оставляет спину открытой, что очень кстати для вечерних нарядов.

Конструкция магического облачения

При более детальном изучении вопроса выясняется, что «волшебных» нарядов достаточно много. Это и юбки, и жилеты, и туники, и даже кардиганы. Есть варианты, которые трансформируются в штаны-зуавы, топ с капюшоном и оригинальное коктейльное платье.

Мастер-класс шитья таких вещей предполагает, что у рукодельницы есть некоторый опыт в работе со стрейч-тканями. С другой стороны, выкройка наряда, известного в сети под названием «Инфинити», настолько проста, что не доставит проблем даже начинающему.

Советы по выбору материала

Наряд не имеет застёжек, а некоторые варианты ношения предполагают, что платье будет держаться на фигуре за счёт натяжения ткани, поэтому стоит отдать предпочтение трикотажу с достаточным количеством эластана. Но и полностью синтетику покупать не стоит, ведь в таком одеянии очень быстро станет жарко. Бифлекс, в частности, именно поэтому не рекомендуется, хотя он и тянется в двух направлениях.

Кроме того, ткань не должна осыпаться и пускать «стрелки». Конечно, обработка срезов оверлоком спасёт ситуацию, но не стоит усложнять себе жизнь, благо в магазинах имеется хороший ассортимент. Лучше всего остановиться на струящемся джерси или «масле» — эти разновидности трикотажа хорошо тянутся, дают коже дышать и удобны в работе.

Изюминка платья заключается в создаваемых складках, поэтому выбор останавливают на однотонных тканях. Эффектно будут смотреться образы с градиентным окрашиванием, а для вечерних нарядов уместна «искра», создаваемая нитью люрекса, или варианты с мерцающим напылением. Только надо проверить, чтобы подобный декор не придавал материалу излишней жёсткости.

Хорошо, если в опциях швейной машины есть эластичная строчка для стрейч-тканей, но не все модели могут этим похвастаться. В таком случае детали стачивают узким зиг-загом со стежком средней длины. Потребуется также установить специальную иглу. Оверлок, как правило, работает с трикотажем универсальной иглой, но при необходимости её нетрудно заменить.

Необходимые мерки

Многих в шитье отпугивает необходимость снимать большое количество мерок, а также сложности в построении выкройки. Однако, чтобы сшить своими руками платье-трансформер, понадобится всего три мерки:

  1. Обхват талии измеряется по самому узкому месту туловища. Примерно его можно определить, приложив два пальца к животу над пупком. Ещё один вариант — завязать шнурок или тесьму, она автоматически окажется на нужном месте.
  2. Длина изделия. Чтобы получить это значение, нужно выпрямиться в полный рост перед зеркалом, приложить один конец сантиметровой ленты к талии спереди, второй опустить, отметить желаемую длину.
  3. Длина бретелей. Здесь может понадобиться помощь: портновский сантиметр также прикладывают спереди к талии, но ведут не вниз, а вверх через плечо и оставляют свисать по спине до пола. Оптимальным размером будет расстояние от талии до щиколотки, однако для полной фигуры его можно увеличить на 0,5 м.

Выбирая длину, ориентируются на собственные предпочтения, а также предполагаемую сферу применения наряда:

  • для вечерних вариантов идеальным будет платье-трансформер в пол;
  • модели на каждый день предполагают длину от колена до середины икры;
  • для лета и при хорошей форме ног допустимо мини.

При этом следует учесть, что слишком короткая юбка отсечёт способы, при которых начало бретелей приходится не на талию, а располагается над грудью.

Построение выкройки

Расход ткани составит от 2 до 4,5 м в зависимости от того, насколько пышной и длинной требуется юбка. Она может состоять из одной или двух частей, но это не сильно усложнит выкройку. Сшить платье-трансформер своими руками можно с поясом или без него; также понадобятся две детали для бретелей.

На фото схематично показан раскрой для платья с длинной юбкой-солнцем и короткий вариант с юбкой-полусолнцем и поясом.

Ширина пояса — 2,5-3 см, длина равна обхвату талии. В зависимости от того, как сильно тянется выбранный трикотаж, убавляют1-3 см для лучшего облегания. Нужно выкроить две одинаковые детали с припуском 1-1,5 см по всем сторонам.

Ширина бретелей составляет 1/2 от обхвата талии, длина определяется индивидуально. Припуск 1-1,5 см делается только по одной короткой стороне; по трём остальным припуск оставляют 0,5 см или кроят вовсе без него.

Самый сложный момент — раскрой юбки. Сначала нужно определиться с её длиной и пышностью, в зависимостри от этого будут вестись расчёты. Можно сначала нарисовать схему на листе бумаги в произвольном масштабе и лишь потом переносить выкройку на ткань. Какие могут быть варианты (расчёт для длины юбки 60 см и обхвата талии 70 см):

  1. Юбка-солнце из одной детали. Это самый простой случай: нужно построить две концентрические окружности. Меньшая, внутренняя линия, — это обхват талии; радиус высчитывается по формуле r = L/ 2 π, где L=70. Итого получается 70:6,28=11 см. Радиус для большой окружности равен 60 см (длина юбки) плюс 11 см, т.е. 71 см. Юбка такой длины займёт практически всю ширину ткани — 142 см. Припуск в 1-1,5 см потребуется по верху; подол кроится без припуска.
  2. Юбка-солнце из двух деталей представляет собой два полукруга. Такой раскрой применяется, когда ткань нетипичной ширины (90 см) или планируется большая длина. Радиусы такие же, как и для первого случая, припуски по боковым сторонам составят 1-1,5 см.
  3. Юбка-полусолнце — одна деталь. Обхват талии здесь укладывается в половину окружности, поэтому расчёт несколько меняется, а формула выглядит как r = L/ π. Таким образом, радиус внутренней окружности равен 22,3 см, а внешней — 82,3 см. По боковым сторонам и верху припуск 1-1,5 см, подол вырезается ровно по намеченной линии.

Каким бы ни был выбор, последовательность работы практически не изменится, лишь добавится одна-две операции. Ткань раскладывается в один слой, линии наносятся портновским мелком, исчезающим карандашом или маркером.

Мастер-класс по шитью

Когда выкройка ​платья-трансформера готова, все детали вырезаются с учётом припусков. Самый простой вариант — с юбкой-солнцем. Минимум швов позволит даже начинающим рукодельницам обзавестись модным нарядом. Последовательность действий такова:

  1. Юбку складывают вчетверо и дают какое-то время отвисеться, зафиксировав её в специальной вешалке для брюк. Это нужно для того, чтобы выкроенные по косой области вытянулись под собственным весом. Если пропустить эту операцию, в процессе носки подол платья станет неровным.
  2. Низ юбки, обе бретели по одной короткой и двум длинным сторонам обрабатываются оверлоком. Строчку выставляют максимально плотную, шириной 3-4 мм.
  3. Бретели накладываются друг на друга необработанными сторонами с нахлестом 5-10 см и смётывают.
  4. У юбки определяют центр, укладывают на него бретели лицевыми сторонами. На спинке останется зазор, равный нахлёсту спереди. Прокладывают строчку от начала одной бретели до конца другой.
  5. Шов обрабатывают оверлоком, заутюживают на юбку. Оставшийся на спинке припуск фиксируют двумя-тремя потайными стежками, чтобы он не выворачивался.

Платье готово, можно отправляться к зеркалу и экспериментировать с образами. Другие варианты не сильно усложнят работу. Так, в случае с юбкой из двух деталей или юбкой-полусолнцем вначале стачивают боковые швы, разутюживают их и проходят оверлоком каждый припуск отдельно, дальше придерживаются того же алгоритма. Больше всего хлопот доставит модель с поясом, но и с ней справится даже новичок:

  1. С бретелями и юбкой поступают так же, как и в описанном варианте.
  2. Каждую деталь пояса стачивают в кольцо по короткой стороне, швы разутюживают.
  3. Бретели накладывают на внешнюю деталь пояса, совмещая центр и не забывая о нахлёсте, и прострачивают.
  4. Пояс пристрачивают к юбке, шов заутюживают на неё.
  5. Внутреннюю часть пояса накладывают на внешнюю, чтобы бретели оказались между ними, и прокладывают строчку. Центральный шов обеих деталей должен совпасть. Выворачивают и утюжат пояс. Смётывают обе детали чуть выше линии притачивания к юбке.
  6. Обрабатывают оверлоком оставшиеся припуски, взяв три вместе.

Вариант с поясом смотрится наиболее благородно. Следует учитывать, что если на юбке один шов, то его располагают по центру спинки, а если два — то по бокам. Возможны модели с асимметричной длиной подола, а также двухцветные, в этом случае нужно выбирать более лёгкую и тонкую ткань.

Простые варианты ношения

Даже самая простая намотка предполагает две разновидности, а сколько их всего, подсчитать невозможно, не зря же платье получило своё название. Чтобы получить базовый вариант, делают так:

  1. Платье располагают на талии.
  2. Бретели закидывают на плечи, перекрещивают на спине и выводят вперёд под грудью.
  3. Оборачивают ими талию и вновь выводят за спину.
  4. Завязывают красивым узлом или бантом.
Читайте также:  Как сушить шерстяное платье

Если хорошо расправить ткань, получится достаточно строгий образ, допустимый даже в офисе, а можно сузить лямки и получить более открытый вариант. Бретели скручивают жгутом, завязывают узлами, пропускают под мышками, обматывают вокруг рук, формируя некое подобие рукава, — воистину многообразие вариантов бесконечно.

Платье-трансформер идеально для подружек невесты, но его можно использовать и как основу для повседневного образа. Также оно подойдёт для фотосессии будущей мамы, а для дам с пышными формами станет настоящим спасением.

Источник

Платье – трансформер. Сшить. Своими руками. Фото. Выкройка.

Здравствуйте! На связи блог milla-sidelnikova.com!

Даже самый обычный будничный день современной женщины, это бесконечный калейдоскоп событий. Работа, встречи – деловые и для души, посещение светских и семейных мероприятий, а ещё нужно сделать необходимые и не очень покупки в разного рода магазинах, и т.д. и т.д.

Выглядеть хорошо везде, поможет платье – трансформер. Надев готовое платье, вы просто встаёте перед зеркалом и с помощью кулисок по линиям горловины, талии, бёдер, низа платья и на рукавах начинаете моделировать стиль платья, его силуэт и… своё настроение.

Примечание. Общие вид готового платья – трансформера смотрите внизу статьи.

Материалы и инструменты, которые понадобятся.

  • Ткань. Вид ткани, который можно использовать для пошива платья-трансформера, её количество, обо всё этом читайте ниже в МК.
  • Нитки в цвет ткани.
  • Ножницы.
  • Швейная машинка.
  • Оверлок (не обязательно).
  • Набор люверсов 10 шт. (блочек) (не обязательно).

Какую ткань выбрать?

Для платья, мастер-класс, по пошиву которого вы можете прочитать ниже, подойдут мягкие, хорошо драпирующиеся ткани, которые при этом ещё и держат форму. Например, тонкий коттон, лён и другие средние ткани.

Я не рекомендую использовать слишком тонкие ткани, например, вуаль, марлёвка, батист и им подобные. А так же, если ваш опыт в шитье одежды минимален, не рекомендую использовать разного рода шелка́, сатины и другие, сыпучие и скользкие материалы.

Волокнистый состав полотна ткани – по желанию, по ситуации.

Сколько нужно ткани?

Количество ткани, которое понадобится для пошива платья, напрямую зависит от размера женщины (девушки, девочки), на которую будет отшиваться платье, а значит и от размера выкройки, а так же от ширины полотна выбранной ткани.

Примечание. Те, любители шитья, кто хочет существенно сэкономить время изготовления такого платья, могут приобрести уже готовые выкройки (размеры от 42 до 60).

Выкройка платья состоит из трёх больших деталей, две из них детали со сгибом. В этой ситуации возможны два способа раскладывания деталей выкройки на ткани.

Раскладка два сгиба.

Если выкройки спинки и переда вместе с припусками при таком раскладе помещаются на ткани в ширину, значит, ткани в этом случае понадобится: = длина выкройки (измерить на выкройке спинки расстояние между двумя самыми выступающими в длину точками выкройки) + припуски 2 см (по 1 см с каждой стороны (внизу и вверху)) + длина рукава (измерить) с припусками 2 см (по 1 см с каждой стороны (внизу и вверху)) + 16 см на кулиски + 20 – 25 см на кулиску для горловины, выкроенную по косой.

Для платья (размер 46), которое изготавливалось для МК, ткани при раскладке два сгиба понадобилось 2 м при ширине 1,5.

Раскладка частичный сгиб.

Если выкройки спинки и переда вместе с припусками не помещаются на ткани в ширину, значит, следует применить раскладку частичный сгиб.

При такой раскладке, ткани понадобится: две длины выкройки спинки плюс припуски 2 см (по 1 см с каждой стороны (внизу и вверху)).

При такой раскладке деталей выкройки на ткани, кулиски для горловины, талии, бёдер и низа, скорее всего, придётся собирать из двух деталей.

Что нужно сделать с тканью перед раскроем?

Декатировать – выполнить принудительную усадку полотна ткани. Это плюс 2% к длине ткани при покупке.

Найти возможные изъяны на лоскуте ткани, обозначить и во время раскроя ткани по возможности обойти их.

Определить долевую нить лоскута ткани. Направление долевой нити, обозначенное на деталях предоставляемой выкройки должно совпадать с направлением долевой нити используемого лоскута ткани.

Определить лицевую и изнаночную сторону лоскута ткани. Все детали выкройки раскладываются на ткани с изнаночной стороны.

Пошив платья – трансформера.

Вокруг разложенных на лоскуте ткани деталей выкройки разметочными инструментами размечаем припуски швов. Так, как это показано на следующих картинках – пример разметки припусков вокруг выкройки рукава (выкройка рукава одна, рукавов (деталей кроя) 2 шт.)

По боковым сторонам рукава и линиям проймы – 1,5 см.

По линии горловины и низа – 1,0 см.

Припуски на швы на переде и спинке:

по боковым сторонам и вдоль линий пройм – 1,5 см.

По линии горловины и низа – 1,0 см

По нанесённым вокруг деталей выкройки линиям ткань разрезаем. На картинках ниже – пример раскроя рукавов.

Итого, в результате раскроя мы получаем:

Спинка – одна деталь со сгибом.

Перёд – одна деталь со сгибом.

Рукава – 2 детали.

Ещё понадобятся 4 полоски ткани для кулисок. Три из них это детали-заготовки под кулиски по линии талии, бёдер и низа. Все заготовки одинаковой длины и ширины.

Направление долевой нити на полосках ткани проходит по ширине деталей.

Одна из четырёх полосок (одна деталь со сгибом) – для двух кулисок по низу рукавов. Эта полоска ткани такой же ширины, как и полоски для кулисок по линии талии, бёдер и низа, а длиной – смотрите ниже.

Длина кулиски (на прилагаемых к МК выкройках):

низ рукавов – 2 шт. по 39,6 см;

по линии талии, по линии бёдер и по линии и низа – по 1 шт. (всего 3 шт.), длина каждой 109 см.

низ рукавов – 2 шт. по 40,4 см;

по линии талии, по линии бёдер и по линии и низа – по 1 шт. (всего 3 шт.), длина каждой 113 см.

низ рукавов – 2 шт. по 41,1 см;

по линии талии, по линии бёдер и по линии и низа – по 1 шт. (всего 3 шт.), длина каждой 117 см.

низ рукавов – 2 шт. по 41,8 см;

по линии талии, по линии бёдер и по линии и низа – по 1 шт. (всего 3 шт.), длина каждой 121 см.

низ рукавов – 2 шт. по 42,6 см;

по линии талии, по линии бёдер и по линии и низа – по 1 шт. (всего 3 шт.), длина каждой 125 см.

низ рукавов – 2 шт. по 40,7 см;

по линии талии, по линии бёдер и по линии и низа – по 1 шт. (всего 3 шт.), длина каждой 143,5 см.

низ рукавов – 2 шт. по 42,4 см;

по линии талии, по линии бёдер и по линии и низа – по 1 шт. (всего 3 шт.), длина каждой 149,4 см.

низ рукавов – 2 шт. по 43,9 см;

по линии талии, по линии бёдер и по линии и низа – по 1 шт. (всего 3 шт.), длина каждой 155,2 см.

низ рукавов – 2 шт. по 45,5 см;

по линии талии, по линии бёдер и по линии и низа – по 1 шт. (всего 3 шт.), длина каждой 161 см.

низ рукавов – 2 шт. по 47,2 см;

по линии талии, по линии бёдер и по линии и низа – по 1 шт. (всего 3 шт.), длина каждой 167 см.

Припуски на швы по периметру деталей (заготовки под кулиски) – 1 см (для всех кулисок, для всех размеров).

Ещё нам понадобится полоска ткани (кулиска) для обработки горловины, выкроенная по косой.

Любая ткань проявляет свою наивысшую степень пластичности и гибкости в направлении по косой нити – угол отклонения в 45⁰ (по косой) от долевой или поперечной нити. Однако в шитье направлением по косой нити считается любая величина отклонения от долевой или поперечной нити. И поскольку горловина изготавливаемого нами платья очень широкая и не имеет слишком крутых изгибов, полоску для ткани под кулиску можно выкроить под любым градусом отклонения от долевой или поперечной нити. Например, так.

Читайте также:  Платья бохо короткие летние

К тому же такая раскладка позволяет существенно сэкономить на ткани.

Длина линии горловины на выкройках:

Размер 42 – 55,6 см

Размер 44 – 56,7 см

Размер 46 – 57,7 см

Размер 48 – 58,7 см

Размер 50 – 59,7 см

Размер 52 – 73,7 см

Размер 54 – 76,2 см

Размер 56 – 78,6 см

Размер 58 – 80,9 см

Размер 60 – 83,4 см

Длина полоски ткани должна быть равна длине линии горловины, плюс припуски на швы по 1,5 см с каждой стороны.

Примечание. Длину линии горловины платья измерять лучше, когда на нём уже будут выполнены боковые швы, а в проймы втачаны рукава.

В противном случае полоску ткани лучше выкроить несколько большей длины, чем нужно. После, лишнее можно обрезать.

Дальше. С помощью копировальных стежков (силки) на детали кроя рукавов

с выкроек переносим метки совмещения пройм обеих деталей.

С выкройки переда и спинки на ткань переносим линии – местоположение кулисок на линии талии и бёдрах. Для этого бумажную выкройку, либо разрезаем в нужных местах, либо загибаем (подгибаем) по нужным линиям.

Линии, по которым будут нашиваться на платье кулиски, переносятся на ткань разметочными инструментами – мелками, обмылками, специальными ручками или карандашами. Но даже прочерченные одним из этих разметочных инструментов, лучше всего для дела будет, если все эти линии «пометить» ещё и «сверху» ручной разметочной строчкой прямыми стежками. Тогда линии точно не исчезнут, ни от горячего утюга, ни от его пара, ни со временем от механического или любого другого воздействия.

Складываем спинку и перёд лицевыми сторонами друг к другу, совмещаем их боковые срезы.

и соединяем стачным швом. Ширина шва 1,5 см.

машинную строчку начинаем и заканчиваем закрепками (несколько стежков назад или просто связать нитки строчки).

Те, у кого есть возможность обработать открытые срезы припусков шва оверлоком, должны сделать такую обработку. Для остальных…

Сначала выполненный боковой шов приутюживаем, чтобы он расправился,

А затем припуски шва распрямляем и разутюживаем в разные стороны.

После этого припуски шва складываем пополам, изнаночной стороной вовнутрь. Срез припуска подводим встык к линии строчки.

Сложение материала припусков фиксируем ручной строчкой прямыми стежками

и приутюживаем утюгом.

Таким же образом выполняем шов по другой боковой стороне платья.

В дальнейшем все эти сложения припусков боковых швов зафиксируются строчками притачивания кулисок (в 3-х точках) и рукавами в 4-й. Временные ручные строчки удалятся. И если ткань хорошо держит форму приутюженных сгибов, то припуски можно оставить и в таком виде. Если есть сомнения по поводу таких возможностей ткани, вдоль края сгибов припусков, на расстоянии 1 – 2 мм от сгиба, нитками в цвет материала можно проложить машинную (фиксирующую) строчку или ручную строчку мелкими прямыми стежками.

Рукава.

Соединяем стачным швом и боковые стороны обеих рукавов. Напоминаю, что ширина шва здесь 1,5 см.

Дойдя стачной строчкой до линии низа рукава (припуск на шов по линии низа – 1 см) дальше от этой линии строчку прокладываем зеркально.

Припуски швов на рукавах тоже нужно обработать от осыпания. Без оверлока сделаем это так же, как и в случае с боковыми швами переда и полочки.

Кулиски (часть 1).

Для выполнения кулисок по линии талии, бёдер и низа понадобятся три полоски ткани.

Примечание. Если длины лоскута ткани не достаточно, чтобы изготовить кулиску всего лишь с одним швом, её можно «составить» из нескольких частей. Главное здесь, чтобы швы на кулиске были в тех же местах, что и боковые швы на платье.

Ширина кулиски. Делать на платье кулиски шириной больше чем 3 см нежелательно. Это «поломает» модель. Если сделать кулиски уже́, чем 2 см, тогда нашить на платье кулиски с отверстиями для шнура – люверсами, будет невозможно.

Для новичков в шитье. 2 см оптимальная ширина кулиски с отверстиями в виде обычных горизонтальных обмётанных петель. 3 см оптимальная ширина кулиски с отверстиями в виде люверсов.

Примечание. На выкройках к МК ширина кулисок 2 см.

Плюс ко всем размерам по 1 см припуска с каждой длинной продольной стороны детали.

Длина кулиски. Длина кулиски зависит от размера выкройки (фигуры) (все размеры кулисок см. выше в статье)

Припуски на швы по периметру детали (заготовка под кулиску) – 1 см (для всех кулисок, для всех размеров).

Долевая нить должна проходить вдоль короткой поперечной стороны кулиски (по ширине).

Три полоски ткани (заготовки под кулиску) нужной ширины (по размеру) совмещаем короткими поперечными краями и соединяем стачной строчкой.

На концах строчки выполняем закрепки.

Припуски швов разутюживаем.

Разметочными инструментами, как то, обмылками, мелками, специальными карандашами или ручками, а лучше всего просто машинными строчками, на кулисках вдоль длинных продольных сторон прочерчиваем линии припусков (ширина припусков 1 см, прочерчиваем 0,9 см. 0,1 см «пойдёт» на сгиб).

А чтобы потом эти строчки легко удалились, натяжение верхней нити сделаем минимальным (0).

Обработка низа платья. Выполнение кулиски по линии низа.

На той кулиске, которой будет обработан низ платья, припуск «прочерчиваем» лишь по верхней стороне (та сторона, которая на готовом изделии будет «смотреть» вверх).

Ширина припуска 1 см, прочерчиваем 0,9 см. 0,1 см «пойдёт» на сгиб.

Замётываем обозначенный припуск на изнанку и фиксируем временной ручной строчкой.

В нужном месте выполняем отверстия под шнур (завязку и др.) Это могут быть обмётанные горизонтальные петли (длина 1,0…1,5 см) или люверсы (блочки) (диаметр 0,4…0,5 см).

Люверсы можно поставить самостоятельно или в специализированных мастерских по ремонту одежды и замене фурнитуры.

Как уже отмечалось выше, для новичков в шитье 2 см – оптимальная ширина кулиски с отверстиями в виде обычных горизонтальных обмётанных петель. 3 см – оптимальная ширина кулиски с отверстиями в виде люверсов.

Если люверсы поставить на кулиску шириной 2 см, нашивать её на платье вдоль участков с люверсами можно будет лишь с помощью специальной лапки швейной машины – лапки для вшивания молний. Или вручную, ручной машинной строчкой.

Машинные вспомогательные строчки (по ребру кулиски) нужно аккуратно удалить.

Кулиску накладываем на нижний край платья, лицевой стороной к изнаночной стороне.

Совмещаем линии строчек на платье и на кулиске.

Совмещаем середину кулиски с линией середины на передней части платья.

Срезы припуска на шов на платье и срезы припуска на шов на кулиске совмещаем и кулиску по всей длине фиксируем по низу платья булавками.

Булавки можно заменить ручными строчками или сразу проложить машинную (по желанию, по ситуации).

Машинную строчку прокладываем на расстоянии 0,9 см от соединённых срезов.

Выполненную строчку приутюживаем.

Кулиску, притачанную к нижней стороне, отворачиваем на лицевую платья.

Приутюживаем заметанную на лицо кулиску. Её верхний подогнутый край тоже можно зафиксировать ручной строчкой, чтобы во время прокладывания машинной строчки эта её часть не болталась туда-сюда.

По всей длине кулиски, на расстоянии 1 – 2 мм от подогнутого края прокладываем машинную строчку.

Кулиски (часть 2). Кулиски по линии талии и бёдер.

Припуски на швы вдоль длинных продольных сторон кулисок, обозначенные с помощью машинных строчек, подворачиваем на изнанку и фиксируем их в таком положении ручными строчками.

В обозначенных местах выполняем отверстия под шнуры (завязки).

Временные машинные вспомогательные строчки (на сгибах припусков кулиски) аккуратно удаляем.

Кулиски, в прямом смысле надеваем на платье, накладывая изнаночной стороной на лицевую сторону платья,

и фиксируем в отмеченных местах, сначала булавками, затем ручными строчками.

Короткие поперечные швы на кулиске должны совпадать с боковыми швами платья.

После этого кулиски настрачиваются на платье машинными строчками, которые нужно проложить вдоль обоих сгибов на длинных продольных сторонах кулиски, на расстоянии 1 – 2 мм от края.

Рукава. Выполнение кулиски по низу рукавов.

Длина кулиски рукавов должна быть как длина линии притачивания отлетного её края, плюс припуски на швы шириной 1,5 см.

На выкройках, которые прилагаются к МК, эта линия находится на расстоянии 2 см вверх от нижнего края рукава. Напоминаю, что в этом швейном проекте кулиску можно сделать любой другой ширины, однако она не должна быть менее чем 2 см и более 3-х.

На обеих деталях, выкроенных для изготовления кулисок, «прочерчиваем» линии припусков по той длиной продольной стороне, которая будет «смотреть» вверх. Ширина припусков 1 см, прочерчиваем 0,9 см. 0,1 см «пойдёт» на сгиб.

Замётываем обозначенные припуски на изнанку деталей и приутюживаем образовавшиеся сгибы.

Читайте также:  Свадебные платья 70х годов

В обозначенных местах на обеих деталях выполняем отверстия для шнура (завязки).

Дальше обе детали обрабатываются одинаково, только в зеркальном отображении.

Временно распрямляем на одной из деталей подогнутые припуски, деталь складываем обеими короткими поперечными сторонами друг на друга и с помощью булавок фиксируем такое их положение.

Чтобы кулиска идеально «улеглась» по низу рукава, следует выбрать правильное направление шва рукава. В этом нам поможет выкройка рукава.

Итак, на картинке ниже:

По длинным продольным сторонам кулиски «прочерчены» припуски шириной 0,9 см. Вообще-то ширина припусков 1 см, но прочерчиваем 0,9 см, 0,1 см «съест» сгиб.

По короткой поперечной стороне ширина шва 1,5 см.

В точке А (см. на картинке ниже), кулиска, на готовом изделии должна совпасть с такой же точкой А, но уже на рукаве.

Рукав здесь представляет его выкройка. Расстояние от т.А до т.Б – местоположение кулиски на готовом изделии.

Припуск на шов по верхней стороне кулиски на готовом изделии будет находится ниже т.А (припуск будет подвёрнут). На нескольких следующих картинках кулиска показана с развернутыми припусками, а значит припуск на шов по верхней стороне кулиски временно находится выше т.А. Чтобы всё правильно сложилось направление строчки на этом припуске должно повторять форму линии строчки ниже т.А (от т.А до т.Б), только зеркально. Значит, выкройку поворачиваем «вверх ногами» и переносим с выкройки на ткань направление линии строчки от т.А к т.Б

т. Б находится на пересечении линий – строчка кулиски и припуск на шов по нижней стороне кулиски. На кулиске от т.А до т.Б строчка повторяет форму такого же участка на выкройке (от т.А до т.Б на выкройке).

Ниже т.Б линия строчки кулиски повторяет линию строчки от т.А до т.Б, только зеркально (т.е. участок линии от т.Б до т.А).

По этой ломаной линии прокладываем машинную строчку с закрепками на концах.

Распрямляем в стороны припуски шва и заново выполняем подгибку верхнего края кулиски. Сложения материала фиксируем утюгом.

Лицевой стороной к изнаночной стороне рукава, кулиску накладываем на нижний край рукава. Подгибка верхнего края кулиски направлена вверх от срезов.

Срезы, швы и метки на обеих деталях совмещаем, детали смётываем и соединяем стачной машинной строчкой. Ширина шва 0,9 см.

Кулиску отворачиваем на лицевую сторону. Вымётываем линию строчки.

Свободный отлетной край кулиски, чтобы тот не сдвигался во время выполнения машинной строчки, тоже фиксируем временной ручной строчкой.

На расстоянии 1 – 2 мм от подогнутого края кулиски прокладываем машинную строчку. С помощью этой строчки кулиска окончательно закрепляется на краю рукава.

На нижний край второго рукава кулиска притачивается таким же образом, как и на первый. Только метки и швы находятся там, в зеркальном отображении. Это необходимо учитывать, выполняя симметричную обработку низа второго рукава.

Вшить рукава в пройму.

Пришло время вшить рукава в проймы платья.

Оба рукава подавляющего большинства плечевых швейных изделий являются зеркальными копиями друг друга. И метки на окатах рукавов и проймах переда (полочки), которые переносятся с выкроек, обозначают не только точки соединения рукава с проймой, но являются гарантией того, что рукава (левый и правый) будут правильно пришиты к соответствующим сторонам переда (полочки).

Выворачиваем платье наизнанку, вовнутрь вставляем рукав

и совмещаем метки на окате рукава на пройме переда.

Совмещаем и швы, боковой на платье и шов рукава. Следим за тем, чтобы припуски швов по-прежнему оставались разложенными в стороны.

Фиксируем совмещение двух деталей сначала булавками

затем ручной строчкой.

Ещё раз внимание! Линии боковых швов платья и рукавов должны идеально совпадать друг с другом. Следим за этим совпадением внимательно! А припуски швов разложены по сторонам от линии строчки и зафиксированы именно в таком положении.

Последней прокладываем стачную машинную строчку, которая окончательно притачивает рукав к платью. Выполненный шов приутюживаем и удаляем все вспомогательные ручные строчки.

После этого припуски выполненного шва сначала по одному складываем пополам, подводя срезы припусков к линии строчки, примётываем их в таком положении, а потом вместе сшиваем.

Затем вдоль подогнутых краёв припусков прокладываем стачную машинную строчку.

Я притачала к платью рукав и даже обработала от осыпания срезы проймы. Как видите, вполне можно обойтись без оверлока.

Следующий рукав пришивается к платью аналогично, только в зеркальном отображении.

Обработка горловины. Кулиска по линии горловины.

Первым делом заутюживаем припуски швов пройм на рукава.

Затем измеряем длину горловины.

На выкройках к МК размеры длины линии горловины обозначены. Однако всегда что-то может пойти не так, как планировалось. Поэтому самым правильным будет, если в дальнейшей работе опираться на измерения получение уже после! втачивания рукавов и заутюжки их припусков на рукава.

Напоминаю, что под кулиску по линии горловины мы выкроили по косой полоску ткани такой же ширины, как и все остальные кулиски и нужной длины, плюс припуски на швы – 1,5 см по коротким поперечным сторонам и 1 см по длинным продольным.

Полоску ткани соединяем стачным швом в кольцо.

По той стороне полоски, которая на готовом изделии будет «смотреть» вниз «прочерчиваем» припуск шириной 0,9 см.

Перегнув припуск по «прочерченной» линии, замётываем его на изнаночную сторону кулиски.

В нужных местах выполняем отверстия для шнура (завязки).

Поскольку на кулиске, которая будет выполняться вдоль линии горловины, всего один шов, расположим его по линии середины спинки.

Примечание. Заготовка под кулиску накладывается лицевой стороной на изнаночную сторону платья.

Спереди совмещаем линии середины переда и кулиски.

Соединение фиксируем сначала булавками

затем ручной строчкой,

а после на расстоянии 0,9 см от совмещенных срезов прокладываем машинную стачную строчку.

Дальше действуем точно так же, когда мы выполняли обработку кулиской линии низа и рукавов.

  • Притачанную кулиску отворачиваем на лицевую сторону платья.
  • Вымётываем линию строчки.
  • Отлетной свободный край кулиски приметываем к платью.
  • Машинной строчкой настрачиваем край кулиски на платье. Ширина шва 1 – 2 мм.

Осталось вдеть в отверстия шнуры (6 шт.). Длина каждого из шнуров = длина кулиски + 40 см.

Цвет шнура, его фактуру, диаметр поперечного сечения (толщину) всё это вы выбираете сами (по желанию, по ситуации).

Чтобы без проблем вдеть шнур в отверстие (люверс, блочку, обметную петлю) нитку с помощью иглы закрепляем у края шнура, а затем проводим иглу с ниткой и шнуром, соответственно, через отверстия и по всей длине кулиски. По кулискам иглу проводим очень аккуратно, а продвигаем ушком вперёд.

Примечание. Ткань, из которой было пошито платье – красивого ярко-желтого цвета в черный горошек. Я приношу свои извинения, за то, что мне не удалось передать на фото для МК «правильный» цвет ткани.

Всё, платье готово!

Я думаю, со мной согласятся многие любители шитья, с таким подробным описанием технологии изготовления, подобное платье смогут сшить даже новички в шитье.

А чтобы новичку не терять время ещё и на построение чертежа конструкции выкройки, я предлагаю приобрести уже готовые выкройки платья – трансформера. К МК прилагаются выкройки платья – трансформера разных размеров (42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60) и подробнейшие инструкции, как с этими выкройками работать.

Как выбрать подходящий вам размер выкройки?

Я предоставляю выкройки на условно-пропорциональные фигуры, рост которых составляет 164 см. Однако рост (длину этой выкройки) легко можно изменить в сторону увеличения и уменьшения. Для этого нужно всего лишь отрезать от выкройки внизу лишние сантиметры или добавить недостающие.

Платье, выкройку которого я предлагаю, настолько универсально, что никакие другие мерки, кроме как Ог (обхват груди) и Об (обхват бёдер) не понадобятся.

Обхваты груди и бёдер измеряются специальной портновской сантиметровой лентой.

  • При измерении объёма груди лента должна проходить горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез и замыкаться на правой стороне груди.
  • При измерении объёма бёдер сантиметровую ленту накладывают горизонтально вокруг туловища на уровне ягодичных точек, спереди – по гибкой пластине, приложенной вертикально к животу, и замыкают на правой стороне туловища. Ягодичная точка – это наиболее выступающая назад точка ягодицы.

Чтобы правильно определить свой размер, сравните полученные мерки с табличными.

При выборе выкройки нужного размера, из двух мерок Ог и Об ориентироваться следует на ту которая больше, чем табличная. Т.е. если, например, ваша Ог совпадает с табличным значением (46 р.), а Об больше табличного (46 р.), значит, выбирайте следующий размер, где Об совпадает с табличным (48 р.)

Любви всем, тепла и просто хорошего настроения! С уважением, Милла Сидельникова!

Источник

Adblock
detector