Построение базовой выкройки платья по цотшл

Портной блог

Ни дня без строчки!

Выкройка платья по системе кроя ЕМКО ЦОТШЛ

Выкройка платья (основа платья) облегающего силуэта автоматически рассчитывается и строится по “единой методике конструирования одежды” (ЕМКО ЦОТШЛ).

Мерки

Каждая методика кроя отличается прежде всего методом снятия мерок.

Наглядно иллюстрировано, как снимать мерки по системам кроя ЦНИИШП, ЦОТШЛ и ЕМКО на сайте RedCafe.

Типовые размерные признаки

Возможно Вам потребуются таблицы с типовыми размерами или по другому: абсолютные величины измерений типовых фигур женщин.

Такие таблицы для различных полнотных групп находятся в отдельном файле по данной ссылке.

Методика

Построение чертежа основы женского платья прилегающего силуэта выполняется автоматически по единой методике конструирования одежды (ЕМКО), разработанной Центральной опытно-технической швейной лаборатории (ЦОТШЛ). Автоматическое построение выкроек было специально разработано, чтобы облегчить кропотливые расчеты и запутанное построение выкроек. С самой методикой, алгоритмом расчетов и построений основы можно ознакомиться по данной ссылке.

Рукав по методике ЕМКО строится поверх основной выкройки.
(Методику построения рукава смотрите по данной ссылке.) Благодаря математике и программному обеспечению, построенный рукав для удобства можно переместить за пределы основного чертежа. В данном построении так и сделано.

Благодарность

Эта публикация появилась благодаря Поваренкиной Марии https://vk.com/its_mary Она стала вдохновителем и консультантом, а также снабдила необходимыми материалами. С ЕМКО я раньше не работал и без участия Марии я бы не взялся за такую работу.

Построение платья прилегающего силуэта

Похожие публикации:

Скажите пожалуйста как пользоваться выкройкой рукава? Как с чертежа рукава получить рукав в развёрнутом виде ?

При построении чертежа в мерках ширина груди Шг и ширина спины Шс берутся половинные мерки? Это нигде не указано.

Да, есть небольшая путаница. Поскольку строится половина выкройки (полочки или спинки) то используют половинные мерки.

Источник

КОНСТРУИРУЕМ ОДЕЖДУ

Анализ методики ЦОТШЛ

Сегодня я хочу продолжить анализ методики ЦОТШЛ , общую характеристику которой мы успели рассмотреть в предыдущей статье . Для удобства дальнейшего описания особенностей методики при характеристике расчетов я буду использовать обозначения размерных признаков, принятые в современных размерных стандартах (см. таблицу 1 предыдущей статьи ).

Сразу же отмечу, что анализ методики вовсе не означает её подробное описание, а всего лишь акцент на особенностях конструирования в пределах рассматриваемого метода разработки чертежа конструкции. Ссылки на источники, в которых представлена методика ЦОТШЛ, я уже приводила ранее, в первой статье на эту тему. Также в комментарии к предыдущей статье вы можете найти информацию о первоисточниках рассматриваемого метода.

Методика ЦОТШЛ (см. рисунок 1) не содержит выделенного предварительного расчета, при этом положение линий базисной сетки осуществляется на начальном этапе относительно исходных линий построения чертежа, в качестве которых выступают вертикаль, соответствующая середине спинки, и горизонталь, проходящая на уровне вершины горловины спинки (точка А?).

Рисунок 1 — Схема чертежа конструкции основы женского изделия по методике ЦОТШЛ

Особенностью задания общей ширины базисной сетки (Аа₁) является учет дополнительного припуска П_р, связанного с отведением спинки от вертикальной линии (при его наличии), а также с наличием в конструкции вертикальных швов, вытачек, рельефов

Величина припуска П_р выбирается дифференцированно в зависимости от способа задания прилегания в области талии:

при наличии трех вертикальных швов и боковой вытачки – 2÷2,5 см;
при наличии двух вертикальных швов (одного шва) и боковой вытачки-1,5÷2,0 см;
при наличии одной боковой вытачки 0,5÷1,5 см.

Ширина спинки и переда в базисной сетке рассчитывается традиционно

а₁а₂ = Ш_г + (С_г_II — С_г_I) + П_ш.п

Особенностью методики является возможность проектирования точных конструкций на женские фигуры с большим выступом грудных желез В этом случае ширину переда рекомендуется рассчитывать с использованием измерения Ш_г2 (см. примечания к таблице 1 предыдущей статьи )

Контрольным этапом в расчете базисной сетки является сопоставление фактической ширины проймы с минимально необходимым значением этого показателя, согласованным с данными таблицы 1

Недостаточная ширина проймы компенсируется за счет её дополнительного расширения, обеспеченного уменьшением прибавок к ширине спинки и переда (полочки), либо увеличением общей прибавки по линии груди П_г.

Предложенный способ расчета ширины проймы и ее контроля позволяет оптимизировать параметры указанного участка конструкции, однако не всегда приемлем, в особенности, если увеличение общей прибавки П_г для расширения проймы является нежелательным в пределах выбранной силуэтной формы изделия.

Таблица 1 — Минимальная ширина проймы для изделий с втачным рукавом на женские типовые фигуры второй полнотной группы

Размер типовой фигуры

Минимальная ширина проймы, см

Указанные в таблице значения уменьшают на 0,2 см для фигур первой полнотной группы и увеличивают на 0,2 см и 0,4 см соответственно для фигур третьей и четвертой полнотных групп.

Для нахождения уровня горизонталей базисной сетки в методике используются следующие расчеты:

ТБ = 0,5 Д_тс1 –2,0

Следует отметить, что уровень низа изделия определяется после построения горловины спинки отрезком АН

где Д_и – модельная длина изделия.

Для фигур с большим прогибом спины в области талии при определении уровня линии талии в конструкции рекомендуется дополнительное измерение длины спины до талии по отвесу (см. таблицу 1 предыдущей статьи )

Положение линии талии на переде согласовывается с покроем платья по линии талии. Так в изделиях, отрезных по линии талии, спуск точки Т₈ равен 0,5 см. В моделях не отрезных по талии положение точки Т₈ совпадает с горизонталью, проведенной из точки Т.

Расчет величины переднезаднего баланса методикой не предусмотрен. Уровень вершины горловины переда (полочки) определяется относительно линии талии спереди согласно следующих расчетов

Особенностью построения линии полузаноса в методике является ее ломаный характер (за счет верхнего отведения от вертикали – А₃А₃₁), согласованный с формой грудной клетки. Величину отрезка А₃А₃₁ рекомендуется задавать с учетом осанки фигуры :

для типовых фигур – 0,5 см;
для перегибистых с развернутым плечевым поясом – 1?1,5 см;
для сутулых фигур – 0 см.

Нижняя точка середины переда (точка Н₃) наносится с учетом длины отрезка Т₈Н₃

Недостатком таких расчетов является невозможность учета на этапе построения нижних участков изделия технологических свойств материалов, обуславливающих сокращение длины переда и спинки в процессе изготовления образца за счет усадки ткани.

Расчеты основных параметров горловины спинки и переда базируются на традиционно используемых зависимостях:

Расчеты и построение чертежа спинки включают некоторые особенности, согласованные с используемыми в методике размерными признаками и рекомендуемыми способами формообразования в области лопаток. Так, положение плечевой точки спинки определяется на основании пересечения двух дуг, радиусами, равными ширине плечевого ската (с учетом проектируемой вытачки или посадки по плечевому срезу) и высоте плеча косой, дополненной соответствующей прибавкой

А₂П = Ш_п + раствор вытачки + П_пос

Величина раствора плечевой вытачки согласно рекомендациям методики выбирается с учетом осанки фигуры и формовочных свойств рекомендуемых материалов.

В качестве дополнительного формообразующего элемента в области лопаток предложено сутюживание по пройме. Величина сутюживания составляет 0,5?1,0 см. и корректируется с учетом осанки фигуры: для сутулых фигур выбирается большее значение, для фигур с прямой спиной или перегибистой указанное значение уменьшается на 0,5 см.

При разработке чертежа спинки половина спроектированного припуска на сутюживание откладывается по пройме вверх по вертикали от точки П₁ (П₁П′₁).

Расчеты верхних контурных линий детали переда (полочки) в целом можно отнести к разряду типовых:

А₄А₉ = раствор нагр.выт. = 2 (С_г_II — С_г_I) + (1,0 ÷ 2,0)

Для фигур с существенными отклонениями в телосложении от типовых раствор нагрудной вытачки рекомендуется уточнять, используя измерение Ш_г2

Оформление среза проймы в методике осуществляется методом лекальных кривых, что требует определенных навыков в работе с конструкциями и в некоторой степени снижает точность построений.

Учитывая возможную растяжимость переднего участка проймы по направляющей П₅П₆, его длину сокращают на 0,5 см.

В методе ЦОТШЛ приведены рекомендации по построению средней линии спинки, согласованные с покроем детали, расчетом суммарного раствора вытачек по линии талии и его распределением, а также по оформлению силуэтных линий в различных вариантах модельных конструкций изделий.

Следует отметить, что в версии методики ЦОТШЛ, предлагаемой автором Матузовой Е.М., представлено несколько вариантов разработки исходных модельных конструкций изделий (см. рисунок 2), согласованных как с общим конструктивным построением модели, ее силуэтной формой и степенью прилегания на отдельных участках, так и с типом телосложения , пропорциями и осанкой конкретной фигуры. Такой многовариантный подход к конструированию одежды существенно расширяет область применения методики.

Рисунок 2 — Варианты конструктивных решений деталей спинки и полочки

В следующей статье мы рассмотрим особенности конструктивного построения детали рукава согласно методике ЦОТШЛ.

Для того, чтобы не пропустить время публикации новых статей, подпишитесь на обновления сайта, внеся свой электронный адрес в форму, расположенную ниже.

Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:

Источник

Методика кроя ЦОТШЛ

В этой статье мы разберем построение базовой конструкции платья по методике кроя ЦОТШЛ.

Метод конструирования одежды ЦОТШЛ один из наиболее используемых в нашей стране.

Почему же он остается таким популярным?

В чем его достоинства и есть ли у него недостатки?

Достаточно часто слышу о «преподавателях по шитью», которые вносят несколько изменений в этот метод конструирования и переименовывают его в «авторский и уникальный». Для девушки, которая только захотела научиться «сама строить выкройки» — этого достаточно, потому что оценить «авторство и качество», не имея опыта, – невозможно.

Итак – единый метод конструирования одежды разработан Центральной опытно-технологической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) в 80-х годах на базе методики ЦНИИШП (метод в 50-60-х годов, в ретро-учебниках по кройке и шитью его легко найти). ЦОТШЛ отличается заменой отдельных расчетных формул, измерениями фигуры и упрощением формул.

Метод состоит из несколько частей:

Классификация женских фигур
Женские плечевые изделия
женские поясные изделия,
мужская одежда,
одежда с втачным рукавов для девочек
одежда с втачным рукавов для мальчиков
различные покрои рукава,
намелка лекал деталей на ткани с учетом фигуры заказчика

Этот метод чаще всего используется для изготовления одежды на заказчика.

Для метода характерно двух этапное построение чертежей: построение Базовой конструкции (БК), затем модельной конструкции (МК).

По одному и тому же принципу строятся конструкции на мужскую, женскую и детскую одежду.

В расчете участков конструкции (например, средний срез спинки, величина горловины, растворы вытачек и др.) предусмотрена возможность учета особенностей телосложения фигуры заказчика. В методе также даны рекомендации по учету свойств тканей.

Исходными данными для разработки конструкций деталей одежды, как и для многих других методов конструирования, являются

размерные признаки (разговор. — мерки)
прибавки на свободное облегание

При построении чертежа конструкций одежды используется 16-18 измерений.

Чертежи конструкций строят без припусков на швы и подгибку низа деталей.

Расчеты ориентированы на типовую, условно-пропорциональную фигуру, но допускается использовать измерения индивидуальной фигуры. (Осталось только правильно мерки снять))) ЦОТШЛ разработана классификация фигур по телосложению с учетом мышц и жироотложений и характером его распределения, а также классификация женских фигур в поясной части.

В методе для построения чертежа используются графические приемы: лекальные кривые (например, оформление проймы), определение положения конструктивных точек засечками дуг (плечевая точка). Нагрудная вытачка в БК женской плечевой одежде от наивысшей точки плечевого шва (от основания шеи). Отличительной чертой данного метода является наличие предварительного расчета конструкции, сущность которого заключается в определении ширины проймы и сравнении ее с минимальными табличными значениями.

Для построения чертежа мы будем использовать следующие измерения фигуры:

В этой таблице для примера я использовала свои измерения, поэтому обращаю ваше внимание, что все вычисления я буду проводить по этим величинам, ну, а вы, в свою очередь, должны использовать свои данные.

Снятие мерок для базовой выкройки платья (ЦОТШЛ)

Приступаем к измерениям.

Полуобхват шеи (Сш)— измеряют по основанию шею (записывают половину мерки).

Линия лопаток (Лл) — измеряют от точки основания шеи до уровня самой выпуклой части лопаток, ориентируюясь по уровню между задними углами подмышечных впадин, сантиметровая лента должна проходить параллельно позвоночнику (мерку записывают полностью).

Линия груди (Лг) — измеряют от намеченной точки основания шеи через выпуклость лопаток до тесьмы, которая проходит по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди. Сантиметровая лента параллельно позвоночнику (мерку записывают полностью).

Длина талии спинки (Дтс) — измеряют одновременно с меркой Лг вдоль спины от намеченной точки основания шеи через выпуклость лопаток до тесьмы на талии (используется наиболее выступающая часть лопатки) (мерку записывают полностью).

Ширина спины (Шс) — измеряют между задними углами подмышечных впадин, расположив мерную ленту горизонтально на уровне выступающих частей лопаток (записывают половину мерки).

Длина бока (Дб) — измеряют со стороны спины от линии талии по прямой до верхнего края линейки, приложенной к заднему углу подмышечной впадины (мерку записывают полностью).

Ширина проймы (Шпр) — измерение проводят с помощью линейки на уровне задних углов подмышечных впадин при свободно опущенной руке, измеряют расстояние между вертикалями, мысленно проведенными вниз от передних и задних углов подмышечных впадин (мерку записывают полностью).

Наклон плеча спины (Нпс) — измеряют от намеченной плечевой точки (конечная, низшая точка плеча) через выпуклость лопаток до центра спины на талии (мерку записывают полностью).

Длина переда до талии (Дтп) — измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии (мерку записывают полностью).

Высота груди (Вг) — эта мерка измеряется одновременно с меркой длины переда до талии от линии плеча у основании шеи до выступающей точки груди (мерку записывают полностью).

Наклон плеча переда (Нпп) — измеряют от намеченной плечевой точки (середины плечевого сустава) до высшей точки груди (мерку записывают полностью).

Центр груди (Цг) — измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди (записывают половину мерки).

Ширина груди первая (Шг1) — измеряется через выступающие точки груди в горизонтальной плоскости, измеряют расстояние между вертикалями, мысленно проведенными вниз от передних углов подмышечных впадин (записывают половину мерки).

Ширина груди вторая (Шг2) — измерение проводят в горизонтальной плоскости над основанием груди между передними углами подмышечных впадин (мерка записывается в половинном размере).

Полуокружность груди первая (Сг1) — измеряют вокруг туловища. Со стороны спины сантиметровая лента располагается горизонтально по нижним углам лопаток, касаясь своим верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам. Спереди лента проходит над основанием груди и замыкается на правой стороне груди (записывают половину мерки).

Полуокружность груди вторая (Сг2) — измеряют вокруг туловища последовательно после мерки Сг1, не меняя положения мерной ленты на спине, которая должна проходить горизонтально по лопаткам и касаясь своим верхним краем подмышечных впадин, а спереди лента должна проходить по выступающим точкам груди, замыкаясь на правой стороне (записывают половину мерки).

Полуокружность груди третья (Сг3) — измеряют полный обхват груди, мерная лента должна проходить по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди (записывают половину мерки).

Уровень раствора вытачки (Урв) — мерку измеряют одновременно с меркой Сг2 (на фото мерка Сг2 отмечена тесьмой). Измерения проводят от правой высшей точки груди до до линии основания груди (мерку снимают полностью).

Полуобхват талии (Ст) — измеряют по самому узкому месту талии (записывают половину мерки).

Полуобхват бедер (Сб) — измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц (записывают половину мерки).

Длина плеча (Дп) — измеряют по линии плеча от основания шеи до крайней точки плеча (мерку записывают полностью)

Длина изделия (Ди) — измеряют от седьмого шейного позвонка посередине спины до требуемой длины (мерку записывают полностью).

Седьмой шейный позвонок найти очень просто: при наклоне головы самый выступающий позвонок — и есть седьмой.

Все измерения записываем с точностью до миллиметра, округлять измерения не допустимо!

В методике кроя ЦОТШЛ используются следующие прибавки на свободное облегание:

Рассмотрим в качестве примера полуприлегающий силуэт с прибавками
по линии груди (к мерке Сг3) — 3 см
по линии талии (к мерке Ст) — 2 см
по линии бедер (к мерке Cб) — 2 см.
При этом прибавка по линии груди распределяется следующим образом:
ширина спинки (мерка Шс) — 25-30% (3х30% =0,9см)
ширина полочки (мерка Шг1) — 0-30% (3х30% =0,9см)
ширина проймы (мерка Шпр) — 30-70% (3х40% =1см).

Подготовим чистый лист миллиметровой бумаги, длина которого на 10см больше длины нашего изделия.
Сетка чертежа. В правом верхнем углу листа начертим прямой угол с вершиной в точке Р.

От точки Р вниз по прямой отложим последовательно мерки:
линию лопаток — мерка Лл (отрезок РЛ=Лл=18,5см),
линию груди — мерка Лг (отрезок РГ=Лг=24см),
длину талии спинки — мерка Дтс (отрезок РТ=Дтс=40,5см),
линию бедер находим по формуле 1/2 мерки Дтс, либо используем постоянную величину 16-19см и откладываем вниз по прямой от точки Т (отрезок ТБ=1/2Дтс=40,5:2=20,2см)
и длину изделия — мерка Ди (отрезок РН=Ди=90см).
Через все полученные точки проводим прямые влево по горизонтали.

Горловина спинки. От точки Р влево откладываем ширину горловины и поставим точку Р₁ (отрезок РР₁=1/3Сш+СО=15:3+1,5=6,5см). Вниз от точки Р откладываем глубину горловины и ставим точку Р₂ (РР₂=1/3РР₁+СО=6,5:3+0,3=2,5см). Соединяем точки Р₁ и Р₂ плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Р₂.

Линия середины спинки. Выемка по линии талии для пропорциональной фигуры равна 1,5-2,5см, которую мы отложим влево от точки Т и поставим точку Т₁ (ТТ₁=2см). От точки Н влево отложим 1/2 отрезка ТТ₁ и обозначим точку Н₁ (НН₁=1/2ТТ₁=2:2=1см). Начертим среднюю линию спинки, соединяя последовательно точки Р₂, Л, Т₁ и Н₁. Точки пересечения линий груди и бедер с линией середины спинки обозначим точками Г₁ и Б₁.

Примечание: Для перегибистой фигуры выемка по линии талии увеличивается и составляет 2,5-4см, для сутулой фигуры выемка уменьшается и составляет 0-1,5см.

Ширина спинки. Отложим от точки Л влево мерку ширины спины + СО и поставим точку Л₁ (ЛЛ₁=Шс+СО=15,5+0,9=16,4см).

От Л₁ вниз опустим прямую до пересечения с линей груди, а точку пересечения обозначим Г₂.

Ширина проймы. Влево от точки Г₂ отложим мерку ширины проймы + СО и поставим точку Г₃ (Г₂Г₃=Шпр+СО=9,5+1,2=10,7см).

Положение бокового шва. От типа фигуры и конструкции рукава зависит положение бокового шва, зачастую боковой шов располагают на середине проймы, поделим отрезок Г₂Г₃ пополам, а точку пересечения обозначим Г₄ (Г₂Г₄=Г₄Г₃=1/2Г₂Г₃=10,7:2=5,35см). От точки Г₄ опустим прямую до линии низа, точку пересечения обозначим Н₂, а точки пересечения с линиями талии и бедер обозначим Т₂ и Б₂.

Глубина проймы. Для построения используем мерку длины бока минус 1,5-3см, эту величину мы отложим от точки Т₂ вверх по прямой и поставим точку О (Т₂О=Дб-1,5см=19,5-1,5=18см).

От точки О вправо проведем прямую до пересечения с отрезком Л₁Г₂ и обозначим точку пересечения О₁.

Плечевой срез спинки. Засечем дугу из точки Р₁ радиусом равным длине плеча + глубина плечевой вытачки (ее величина для перегибистой фигуры равна 0,5-2см, для пропорциональной — 1,5-2,5см, для сутулой — 2-4см), а из точки Т₁ засечем дугу радиусом равным мерке наклона плеча спины, и обозначим пересечение двух дуг точкой П (Р₁П=Дп+2,5=13+2,5=15,5см), (Т₁П=Нпс=39см).

Вверх от точки П проведем прямую до пересечения с прямой РР₁ и обозначим точку пересечения П₁.

Разделим отрезок ПП₁ пополам и поставим точку Д, которую соединим тонкой линией с Р₁.

Теперь от точки Р₁ по линии Р₁Д отложим 1/3 мерки длины плеча и поставим точку в (Р₁в=1/3Дп=13:3=4,3см).

От точки в по тонкой линии Р₁Д отложим глубину вытачки и поставим точку в₁ (вв₁=2,5см).

Вниз от точки в отложим длину вытачки и поставим точку в₂, длина вытачки равна 6-10см (вв₂=7см), соединим точку в₂ с в₁ и уравняем линии вытачки по большей стороне.

Примечание: Длина вытачки зависит от глубины вытачки, которая, в свою очередь, зависит от типа телосложения, чем глубже раствор вытачки, тем длиннее сама вытачка.
Соединим точки в₁ и П.

Срез проймы спинки. От точки О₁ вверх отложим 1/2 ширины проймы +1-2см и поставим точку О₂ (О₁О₂=1/2Г₂Г₃+1=10,7:2+1=6,4см).

Построим биссектрису угла О₁, на которой отложим 1/4 ширины проймы +0,5см и получим точку О₃ (О₁О₃=1/4Г₂Г₃+0,5=10,7:4+0,5=3,2см).

Оформим линию проймы спинки плавной линией, соединяя точки П, О₂, О₃ и О.

Линия талии спинки. Выемка по линии талии равна 1,5-3см, эту величину мы отложим вправо от точки Т₂ и получим точку Т₃ (Т₂Т₃=2,5см).

Повышение линии талии равно 0-3см, с отрезной линией талии повышение = 0, для фигуры с крутыми бедрами повышение равно 3см, эту величину откладываем вверх от точки Т₃ и отмечаем точку Т₄ (Т₃Т₄=1,5см). Соединим плавной линией точки Т₁ и Т₄, соблюдая прямой угол в точке Т₁.

Боковой срез лифа спинки. Соединим точки О и Т₄ тонкой линией, которую поделим пополам и в точке деления восстановим перпендикуляр величиной 0,2-0,7см и оформим вогнутой линией боковой срез лифа спинки.

Ширина спинки по линии бедер. Найдем разницу между мерками полуобхвата бедер и полуобхвата груди с учетом прибавок на свободное облегание:
(Сб+СО)-(Сг3+СО)=(44,8+2)-(40,5+3)=3,3см.
Полученный результат делим пополам и откладываем от точки Б₂ влево, получим точку Б₃ (Б₂Б₃=3,3:2=1,7см).

Примечание: Если разница между полуобхватами бедер и груди получилась отрицательной, то полученный результат делим пополам и откладываем эту величину вправо от точки Б₂. Если разница равна нулю, то точка Б₃ совпадает с точкой Б₂.
Соединим точки Т₄ и Б₃ тонкой прямой и разделим этот отрезок пополам, в точке деления восстановим перпендикуляр, величина которого равна 0,5-1см. Оформим плавной выпуклой линией боковой срез по линии бедер.

Ширина спинки по линии низа равна ширине спинки по линии бедер +1см, эту величину откладываем влево от точки Н₁ и получаем точку Н₃ (Н₁Н₃=Б₁Б₃+1см). Соединим точки Б₃ и Н₃.

Примечание: Для сутулых фигур ширина спинки по линии низа равна ширине спинки по линии бедер (Н₁Н₃=Б₁Б₃), для зауженного книзу изделия из Б₃ опускают перпендикуляр до пересечения с линией низа, точку пересечения обозначают Н₂.

Ширина полочки по линии груди. От точки Г₃ влево откладываем мерку ширины груди первую с прибавкой на свободное облегание и ставим точку Г₅ (Г₃Г₅=Шг1+СО=14,3+0,9=15,2см).

Высота груди. От точки Г₅ вверх откладываем мерку высоты груди и получаем точку Р₃ (Г₅Р₃=Вг=25см). Точку пересечения с линией лопаток обозначим Л₂.

Линия середины полочки. Вниз от точки Г₅ опустим перпендикуляр до линии низа, точку пересечения обозначим Н₄, а точки пересечения с линиями талии и бедер обозначим точками Т₅ и Б₄.

Горловина полочки. От Р₃ вправо проведем горизонтальную прямую, на которой отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + СО и поставим точку Р₄ (Р₃Р₄=1/3Сш+СО=15:3+1,5=6,5см). Глубину горловины вычисляем по формуле 1/3 полубохвата шеи +1-1,5см и откладываем полученную величину от точки Р₃ вниз, получим точку Р₅ (Р₃Р₅=1/3Сш+1,5=15:3+1,5=7см). Соединим точки Р₄ и Р₅ и поделим отрезок пополам, в точке деления восстановим перпендикуляр величиной 2-2,5см и оформим плавной линией срез горловины полочки, соблюдая прямой угол в точке Р₅.

Линии нагрудной вытачки. Вправо от точки Г₅ отложим расстояние до центра груди и получим точку Ц (Г₅Ц=Цг=9см).

Соединим прямой точки Ц и Р₄ — этот отрезок является левой стороной вытачки.

На этом отрезке вверх от точки Ц отложим мерку уровня раствора вытачки и поставим точку У (ЦУ=Урв=8см). Засечем дугу из точки Ц радиусом равным отрезку ЦУ. Из точки У засечем дугу радиусом равным разнице между мерками Шг1 и Шг2 (Шг1-Шг2=14,3-13=1,3см). На пересечении этих двух дуг получим точку У₁.

Теперь из точки Ц проведем прямую через точку У₁, которую уровняем с левой стороной вытачки, и поставим точку Р₆. Отрезок ЦР₆ — правая сторона нагрудной вытачки.

Плечевой срез полочки. Из точки Р₆ засечем дугу радиусом равным мерке длины плеча, а из точки Ц засечем дугу радиусом равным мерке наклону плеча переда. На пересечении этих двух дуг получим точку П₂ (Р₆П₂=Дп=13см; ЦП₂=Нпп=23см). Соединим прямой точки Р₆ и П₂ — этот отрезок и будет плечевым срезом полочки.

Срез проймы полочки. Вверх от точки Г₃ проведем прямую, а из точки О влево проведем прямую до пересечения с вертикальной прямой из Г₃, точку пересечения обозначим О₄. От этой точки вверх отложим 1/2 ширину всей проймы минус 1см и поставим точку О₅ (О₄О₅=1/2Г₂Г₃-1=10,7:2-1=4,4см).

Построим биссектрису угла О₄, на которой отложим 1/4 ширины проймы минус 0,5см и поставим точку О₆ (О₄О₆=1/4Г₂Г₃-0,5=10,7:4-0,5=2,2см).

Оформим плавной прямой срез проймы полочки, соединяя точки П₂, О₅, О₆ и О, при этом точки П₂ и О₅ сперва соединим тонкой линией, которую поделим пополам, а в точке деления восстановим перпендикуляр 0,5-1,5см и оформим вогнутый срез проймы.

Линия талии полочки. Вниз от точки Р₃ отложим мерку длины переда до талии и поставим точку Т₆ (Р₃Т₆=Дтп=41см).

Выемка по линии талии на боковой линии полочки равна выемке на талии по боковой линии спинки, эту величину мы откладываем от точки Т₂ влево и получаем точку Т₇ (Т₂Т₇=Т₂Т₃=2,5см). Повышение линии талии равно 0-3см, с отрезной линией талии повышение = 0, для фигуры с крутыми бедрами повышение = 3см, при этом важно соблюдать, чтобы повышение линии талии полочки было равно величине повышения линии талии спинки, эту величину откладываем вверх от точки Т₇ и отмечаем точку Т₈ (Т₇Т₈=Т₃Т₄=1,5см). Оформим плавной линией линию талии, соединив точки Т₆ и Т₈, при этом угол в точке Т₆ должен оставаться прямым.

Боковой срез лифа полочки. Соединим точки О и Т₈ тонкой линией, которую поделим пополам и в точке деления восстановим перпендикуляр величиной 0,2-0,7см и оформим вогнутой линией боковой срез лифа спинки.

Ширина полочки по линии бедер. Расширение полочки по линии бедер равно расширению спинки по линии бедер, эту величину мы отложим вправо от точки Б₂ и получим точку Б₅ (Б₂Б₅=Б₂Б₃=1,7см). Напомню, что если разница между полуобхватами бедер и груди получилась отрицательной, то полученный результат делим пополам и откладываем эту величину влево от точки Б₂. Если разница равна нулю, то точка Б₅ совпадает с точкой Б₂.
Соединим точки Т₄ и Б₅ тонкой прямой и разделим отрезок пополам, а в точке деления восстановим перпендикуляр, величина которого равна 0,5-1см. Оформим плавной выпуклой линией боковой срез по линии бедер.

Ширина полочки по линии низа равна ширине полочки по линии бедер +1см, эту величину откладываем вправо от точки Н₄ и получаем точку Н₅ (Н₄Н₅=Б₄Б₅+1см).

Примечание: Для сутулых фигур ширина полочки по линии низа равна ширине полочки по линии бедер (Н₄Н₅=Б₄Б₅), для зауженного книзу изделия из Б₅ опускают перпендикуляр до пересечения с линией низа, точку пересечения обозначают Н₆. В каждом из этих случаев расширение по линии низа полочки должно быть равно расширению по линии низа спинки.

Нижний срез. Удлинение полочки до линии низа зависит от осанки:
для пропорциональной фигуры удлинение равно 1-2см, эту величину мы откладываем вниз от точки Н₄ и получаем точку Н₆ (Н₄Н₆=1,5см).
для сутулой фигуры удлинение уменьшают и оно равно 0,5-1см или вообще отсутствует; при сильной сутулости и выпуклости ягодиц следует удлинить линию низа по спинке, а по переду оставить горизонтальной.
для перегибистой фигуры удлинение увеличивается и равно 2,5-4см.
для фигуры с небольшим бюстом, но выступающими ягодицами, полочку не удлиняют и низ оставляют в точке Н₄.
Соединим плавной линией точки Н₆ и Н₅, соблюдая прямой угол в точке Н₆.

Определение раствора вытачек по линии талии. Найдем разницу между мерками полуобхвата груди и полуобхвата талии с учетом прибавок на свободное облегание: (Сг3+СО)-(Ст+СО)=(40,5+3)-(30+2)=11,5см. Из полученной разницы вычтем уже известные величины выемок по линии талии по боковым швам и средней линии спинки: 11,5-(2,5+2,5+2)=4,5см. Полученный результат — сумма раствора вытачек по линии талии.
Величина раствора вытачки спинки = 1/3 от общего раствора вытачек (4,5:3= 1,5см);
величина раствора передней вытачки = 2/3 от общего раствора вытачек (4,5:3 х 2= 3см),
если величина раствора передней вытачки получается больше 3,5см, то на полочке дополнительно строят еще одну вытачку по линии талии.

Положение талевой вытачки на спинке. Разделим отрезок Г₁Г₂ пополам и от точки деления влево отложим 1-2см, поставим точку Г₆. Из точки Г₆ опустим вертикальную линию до пересечения с линией бедер, точку пересечения обозначим Б₆, а точку пересечения с линией талией Т₉.

Примечание: При крутых бедрах измеряют отрезок Г₁Г₆ и откладывают эту величину от точки Б₁ влево и получают точку Б₆. Отрезок Г₆Б₆ — серединная линия талевой вытачки спинки.
Повышение верхнего упора вытачки составляет 2-3см, поэтому продлим серединную линию вытачки вверх от точки Г₆ на 2-4см (в моем примере 3см). Повышение нижнего упора вытачки составляет 2-5см, эту величину откладываем вверх от точки Б₆ (в моем примере 3см).
От точки Т₉ вправо и влево по линии талии отложим половину раствора талевой вытачки спинки (1,5:2=0,8см).

Оформим вытачку, соединив точки 3 и 0,8.

Положение талевой вытачки на полочке. Из точки Ц опустим вертикальную линию до линии бедер, при пересечении с линией талией получим точку Т₁₀, а с линией бедер — Б₇, отрезок ЦБ₇ — серединная линия талевой вытачки полочки.

Понижение верхнего упора вытачки равно 2-4см (в моем примере 2см), повышение нижнего упора вытачки равно 4-7см (в моем примере 4см). От точки Т₁₀ вправо и влево отложим половину раствора вытачки полочки (3:2=1,5см) и оформим вытачку, соединяя точки 2, 4 и 1,5.

Если раствор талевой вытачки больше 3,5см , то ее разбивают на две вытачки, вторая вытачка строится ближе к боковому шву, а ее раствор и длина меньше чем первая основная вытачка.
Для примера рассмотрим раствор равный 4см, тогда раствор основной вытачки составит 3см, а второй — 1см. Чтобы построить вторую вытачку, от точки Г₃ влево отложим 2-3см и поставим точку Г₇ (Г₃Г₇=3см). Из точки Г₇ опустим вертикальную линию до пересечения с линией бедер, точку пересечения обозначим Б₈, с линией талии — Т₁₁. Эта вертикальная линия — серединная линия дополнительной вытачки.

Верхний и нижний упоры дополнительной вытачки должны быть короче основной вытачки на 1-2см (в моем примере понижение верхнего упора вытачки = 4см, а повышение нижнего упора = 6см). От точки Т₁₁ вправо и влево по линии талии откладываем половину раствора вытачки, которую мы распределили на дополнительную вытачку (1:2=0,5см). И оформим линии вытачки, соединяя точки 4, 6 и 0,5.

На этом построение чертежа завершено, наша базовая выкройка платья готова!

Источник