Меню

Поузловая обработка женского платья

Поузловая обработка изделий

1. Обработка вытачек.

Для придания изделию определенной формы в соответствии с фигурой человека, а также для лучшего прилегания изделия к фигуре на основных деталях делают вытачки. Раствор вытачек и их количество зависят от плотности прилегания изделия. В зависимости от расположения на изделии вытачки подразделяют на верхние и от линии талии.

Верхние вытачки (нагрудные и плечевые) располагаются от плечевого шва, горловины, проймы или бокового шва. рис 1. Эти вытачки в женских изделиях являются основными. Они необходимы для получения выпуклости изделия в области груди.

Вытачки от линии талии (вверх или вниз) необходимы для получения прилегания изделия по фигуре в области талии. В изделиях свободной формы вытачки от линии талии не проектируются.

По способу обработки вытачки могут быть разрезные и неразрезные. В легкой одежде вытачки неразрезные. В зависимости от модели вытачки могут переходить в мягкие складки, могут быть заменены вытачками-защипами, подрезами и рельефными швами.

рис 1

Вытачки, идущие от среза, размечают с изнанки детали по вспомогательному лекалу тремя линиями (рис. 5,а), а находящиеся в середине детали- четырьмя линиямя: средней, боковой и линиями, определяющими начало и конец вытачки.

Деталь складывают лицевой стороной внутрь по средней линии, при изготовлении по инд. заказам сначала сметывают вытачки по боковой линии, а затем стачивают (рис. 5,б). Вытачки, идущие от срезов деталей, стачивают, начиная от срезов, и заканчивают строго у линий, определяющих конец вытачки. Вытачки, расположенные в середине детали (рис. 5, в), стачивают, начиная от одного из концов. Слабину в концах вытачек сутюживают.

Вытачки, переходящие в мягкие складки (рис. 5, г), стачивают сначала поперек вытачки, а затем под углом по направлению к срезу, закругляя строчку в уголке.

Вытачки, запроектированные по фигурным линиям, перед стачиванием обязательно сметывают. Длина сметочного стежка 1,5 см. Нитки сметывания после стачивания удаляют, вытачки заутюживают на одну из сторон в зависимости от модели.

1.Разметьте на ткани вытачку по размерам
2.Сложите ткань лицевой стороной внутрь. Сметайте вытачку, начиная от конца к основанию
3.Стачайте вытачку, начиная от ее основания к концу. В начале и в конце вытачки выполните закрепки 7-10 мм. Строчка в конце вытачки должна попасть строго в сгиб ткани
4.Вытачку приутюжьте
5.Разверните ткань, вытачку заутюжьте в сторону середины изделия. Сутюжьте слабину в конце вытачки, делая плавные, округлые движения утюгом. Ткань перед сутюживанием нужно слегка увлажнить

Подрезы— это разновидность вытачек и отделочный элемент одежды. Подрезы могут быть на лифе, юбке и рукавах — в зависимости от модели. Подрезы, как простые, так и фигурные, обрабатывают стачным швом.

При обработке подрезов их делают на 1 сантиметр короче, чем нужно, а строчку продолжают дальше подреза на 1 сантиметр.

1. Выкраивание подрезов.

Подрез проектируют так, чтобы один его срез был длиннее другого (для образования сборок или складок). По припуску длинного среза подреза прокладывают две параллельные строчки (1 и 1′), стягивают нижние концы ниток; образованную сборку расправляют равномерно (или по модели). Длину сторон подреза уравнивают. Подрез стачивают, уравняв срезы сторон (по аналогии со стачиванием разрезных вытачек). Строчку прокладывают со стороны сборки.

Шов направляют в стороны без сборок, приутюживают. Если предусмотрено моделью, то настрачивают припуск подреза на деталь.

В отличие от подрезов со сборками у подрезов со складками вместо сборок выполняют складки на длинной стороне подреза.

Источник

Конспекты лекций по технологической последовательности обработке лёгкого женского платья

Технология обработки лёгкого женского платья

Составление описания внешнего вида моделей платьев, блузок

При составлении описания внешнего вида сначала дают общую характеристику модели в целом, а затем каждой из основных ёе деталей.

В общей характеристике указывают:

— типовое наименование изделия;

— половая принадлежность (женская, мужская, детская);

— возрастная принадлежность (для взрослых, детей, подростков);

— сезонность (летняя, зимняя, демисезонная);

— назначение (выходная, домашняя, повседневная);

— вид ткани верха (шерстяная, хлопчатобумажная и т.д.);

— по стилю (классический, спортивный, романтический);

— силуэт изделия (прямой, прилегающий, полуприлегающий, трапеция):

— вид застежки (однобортное, двубортное);

— покрой рукава (реглан, втачной, цельнокроенный, комбинированный и т.п.),

— воротника (отложной, шаль и т.д.),

— юбки (прямая, расширенная к низу и т.д.),

— вид карманов (накладной, во шве, прорезной);

— отделка изделия (отделочные строчки, фурнитура).

Детали кроя платья (наименование линий и срезов)

При изготовлении швейных изделий следует пользоваться едиными названиями срезов и линий деталей кроя.

Полочка — 2 детали (рис. а): 1 — боковой срез; 2 — верхняя (нагрудная) вытачка; 3 — срез проймы;

4 — плечевой срез; 5 — срез горловины; 6 — точка уступа; 7 — уступ борта; 8 — срез борта;

9 — линия середины полочки; 10 — вытачки от среза талии; 11 — срез низа.

Спинка цельная — 1 деталь со сгибом (рис. б): 1 — середина спинки; 2 — срез горловины спинки;

3 — плечевой срез; 4 — плечевая вытачка; 5 — пройма; 6 — боковой срез; 7 — срез низа;

8 — вытачка от среза талии.

Рукав — 2 детали (рис. в): 1 — передний срез; 2 — срез оката; 3 — локтевой срез; 4 — срез низа.

Переднее полотнище юбки — 1 деталь (рис. г): 1 — боковой срез; 2 — срез талии (верхний срез юбки); 3 — вытачки от среза талии; 4 — середина переднего полотнища; 5 — срез низа.

Заднее полотнище юбки – 1 деталь (рис. д.): 1 — середина заднего полотнища (сгиб или срез заднего полотнища); 2 — вытачка от среза талии; 3 — срез талии (верхний срез юбки); 4 — боковой срез;

Подборт — 2 детали (рис. ё): 1 — внешний срез; 2 — срез горловины; 3 — вершина подборта (плечевой срез); 4 — внутренний срез подборта; 5 — срез низа.

Нижний и верхний воротники — 2 детали (рис. ж): 1 — середина воротника; 2 — срез отлета;

3 — конец воротника; 4 — срез стойки; 5 —линия перегиба стойки.

2. Обработка срезов, вытачек, подрезов, рельефов, кокеток

Срезы деталей обрабатывают различными способами для предохранения их от осыпания, в некоторых случаях и для отделки изделия. В изделиях лёгкого ассортимента ( без подкладки ) все открытые срезы обметывают или окантовывают, или застрачивают, или высекают.

Читайте также:  Кружевное платье marks and spencer

В изделиях с притачной по низу подкладкой срезы не обрабатывают.

В изделиях с отлетной по низу подкладкой срезы обрабатывают до уровня линии бёдер в плечевых изделиях и до линии талии в поясных изделиях.

Способы обработки краевых срезов:

Шов вподгибку с закрытым срезом «американка» Вподгибку с открытым срезом

Окантовочный шов (тесьмой, обтачкой)

Шов вподгибку с открытым срезом

Шов вподгибку с открытым срезом (окантованным бейкой)

Шов вподгибку с окрытым срезом (высеканием)

Разновидности вытачек, подрезов, рельефов

Вытачки в изделии необходимы для придания изделию соответствующей формы тела человека, на основных деталях (полочках, спинке, рукавах, полотнищах юбок, брюк). Раствор вытачек, их количество зависят от моделей, особенностей фигуры, и степени прилегания изделия к фигуре. По месту расположения различают: верхние вытачки (нагрудные, на выпуклость лопаток), талиевые вытачки, вытачки в области локтя. По способу обработки бывают разрезные и неразрезные.

Подрезы — это разновидность вытачек и отделочный элемент одежды. Подрезы могут быть на лифе, юбке и рукавах в зависимости от модели.

Подрез проектируется так, чтобы один его срез

был длиннее другого (для образования сборок, складок).

По припуску длинного среза прокладывают 2

параллельные строчки для стягивания и образования сборки.

Подрез стачивают со стороны сборки, заканчивая строчку дальше разреза вытачки

на 10-15 мм., шов заутюживают в сторону

Рельефы бывают конструктивные и декоративные. Она имеют различное расположение на изделии: от плечевого среза, от проймы и т.д.

Линия рельефа может быть прямой и фигурной.

По способу обработки могут быть: стачные, настрочные, расстрочные, накладные и т.д.

Разновидности кокеток в легкой женской одежде.

Кокетка – отрезная деталь верхней части поясного или плечевого изделия. Кокетка является одной из конструктивных деталей в изделии. Кокетки по форме бывают прямые, овальные и фигурные (рис. а,б,в). Они могут быть расположены на переде, спинке или полотнищах юбки. Кокетки соединяют с изделием стачными, настрочными, накладными швами. Нижний край кокетки может быть притачным и отлетным, а также отделан кантом, оборкой, воланом, кружевом и т. п.

Особенности обработки овальных, фигурных кокеток

С помощью обтачки выкроенной по форме

нижнего среза кокетки

Обработка внешних углов кокеток

Особенности обработки кокеток с внутренними углами

Выкраивание обтачки кокетки Обтачивание угла кокетки Соединение кокетки Обработка срезов

по форме угла обтачкой с основной деталью

Особенности обработки отлетных кокеток

Обтачивание края кокетки подкладкой, обтачкой Соединение кокетки с изделием

3. Отделка изделий и их деталей

При изготовлении женской и детской легкой одежды в качестве отделки применяют сборки, буфы, оборки, воланы, рюши и кружева.

Обработка сборок . Сборки используют в качестве отделки, вместо вытачек, для создания свободного силуэта. На машине увеличенным стежком прокладывают две строчки: 1-я на расстоянии 0,5 — 0,7 см от среза; 2-я — на расстоянии 0,8 — 1,4 см от среза. Срез детали стягивают нижними нитками на необходимую величину, равномерно распределяя сборки. Строчки после стачивания в концах закрепляют.

Буфы применяют для отделки белья, а также женского и детского платья. Буфы являются разновидностью сборок и могут быть изготовлены вручную и на машине. Буфы изготовленные вручную, могут быть различных рисунков: точками или линиями. Количество рядов буф зависит от рисунка и размера буф. Иглу вводят точно в намеченные на схеме точки, захватывая 0,1 см. ткани и закрепляют 3-5 стежками.

На рисунке показаны различные схемы выполнения буф вручную: «волна»

(собирают с изнаночной стороны), «вафельные» (собирают с лицевой стороны).

Изготовление буф машинным способом

По намеченным линиям прокладывают машинные строчки со слабо затянутыми стежками или с использование прорезиненной нити, которую наматывают на шпульку. Буфы собирают нужной длины, равномерно распределяя сборку, на изнаночной стороне завязывают узлы. Для предохранения буф от растяжения с изнаночной стороны буф соединяют с подкладкой из основного или дополнительного

материала. Заготовленную деталь под буф соединяют между

Обработка оборок, воланов, рюшей

Оборки выполняют из мягких, легко драпируемых тканей. Оборки располагают на изделии вертикально, горизонтально. Выкраивают оборки в виде прямоугольника, треугольника, трапеции под углом 45° к нити основы. Длина оборок, срез которых собирается сборками, в 1,5 — 2 раза длиннее оборки в готовом виде. Оборки, срез которых плиссируют или закладывают складками, выкраивают в 3 раза длиннее оборки в готовом виде. Нить основы в таких оборках располагают вдоль или поперек детали оборки. Ширина оборок зависит от модели изделия (от 2 до 30 см).

Воланы отличаются от оборок формой кроя Их выкраивают по кругу или в виде спирали. Длина волана в крое равна его длине в готовом виде.

Примечание: оборки и воланы могут состоять из нескольких частей. Части отделок соединяют стачным швом вразутюжку с предварительным обметыванием срезов ш. ш. 0,7 см. Воланы могут быть съемными и притачными Внутренний край съемных воланов окантовывают.

Рюш — деталь отделки с двумя обработанными срезами. Соединяют рюш с изделием, прокладывая строчку по середине рюша или вдоль края. Выкраивают рюши чаше всего в виде прямоугольника, длина которого в 1,5 — 2 раза длиннее рюша в готовом виде, нить основы проходит под углом 45° к долевым срезам детали. Ширина определяется моделью.

Способы соединения отделочных деталей с изделием.

Втачивание между Сборку на рюше Настрачивание рюша

Притачивание оборок, воланов 2 деталями собирают 2 строчками между 2 строчками

Разновидности и обработка беек

Бейки — это полоски, выкроенные из основной или отделочной ткани. Применяют их для отделки изделий. Бейки бывают двойными или одинарными; притачными или втачными. Располагают бейки горизонтально, вертикально, на цельной детали, по краям деталей и т. д. Выкраивают бейки под углом 45 к нити основы (реже — по поперечной); бейки могут быть подкройными по форме детали; ширина бейки определяются моделью.

Способы соединения беек с изделием

Настрочная одинарная бейка Настрочная двойная бейка Соединение втачных беек Двойная бейка с

4. Обработка карманов

Карманы имеют декоративное и утилитарное назначение. По конструкции карманы бывают: накладные, во шве, прорезные.

Накладные карманы могут быть различной формы. Верхний край кармана может быть обработан цельнокроеной или отрезной обтачкой, окантовочным швом, с клапаном т.д. Накладные карманы обрабатывают на подкладке и без неё, а в изделиях из легкорастяжимых материалов — с прокладкой. Процесс обработки накладных карманов состоит из 2 этапов: сборки деталей кармана и соединения его с изделием.

Читайте также:  С чем одевать платье тунику

Обработка простого накладного кармана

Технические условия на выполнение операции

Дублирование верхнего припуска кармана, прокладывание клеевой кромки

Накладной карман — 1 дет. из основной ткани (с припуском по верхнему срезу 3,5 — 4,0 см, по остальным сторонам — 1-1,5 см.

Клеевая прокладка – шириной 3,0-3,5 см. дублируют верхний припуск кармана.

Кромка — 1 деталь. Прокладывают вдоль верхнего края кармана поверх клеевой прокладки по припуску.

Застрачивание среза верхнего припуска

Застрачивают срез верхнего припуска, подогнув на изнаночную сторону 0,5 — 0,7 см, шириной шва 0,2 см (строчка I).

Обтачивание углов кармана, приутюживание

Обтачивают углы кармана верхним припуском (строчка 2); ширина шва равна ширине припуска по боковым сторонам. Излишки ткани из припусков высекают.

Углы кармана вывертывают, выправляют, приутюживают с одновременным заутюживанием верхнего края кармана, боковой и нижней сторон

Обработка нижних углов кармана

Припуски на углах кармана прямоугольной формы стачивают под углом 45 градусов к сторонам кармана , шов подрезают, разутюживают, вывертывают на лицевую сторону. Заутюживают припуски по всем сторонам кармана

Совмещают углы кармана с намеченными знаками на изделии и настрачивают (после наметывания) машинной строчкой, ширина которой определяется моделью (строчка 3). Верхние углы кармана закрепляют машинной закрепкой в виде треугольника (рис. а) или прямоугольника (рис. б).

Особенности обработки накладного кармана с подкладкой

Технические условия на выполнение операции

Проверка деталей кроя

Накладной карман — 1 дет. из основной ткани (с припуском по верхнему срезу 3,5 — 4,0 см, по остальным сторонам — 1-1,5 см.

Подкладка кармана — 1 деталь (выкраивают соответственно детали верха, с припуском по срезам 1-1,5 см.

Клеевая прокладка – шириной 3,5-4,0 см. дублируют верхний припуск кармана.

Кромка — 1 деталь. Прокладывают вдоль верхнего края кармана поверх клеевой прокладки по припуску.

Притачивание подкладки к верхнему припуску кармана

Карман складывают с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, уравнивают верхние срезы и притачивают подкладку (строчка 1) швом шириной 0,5 — 0,7 см. Шов заутюживают на подкладку. Для последующего вывертывания строчку притачивания подкладки прерывают по середине на участке длиной 4 — 5 см.

Обтачивание боковых сторон кармана

Карман с подкладкой перегибают по верхней линии кармана, складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы. Обтачивают боковые и нижнюю (строчка 2) стороны швом шириной 0,5 —0,7 см (по подкладке кармана). Вывертывают через отверстие в шве, выправляют, выметывают с образованием канта из ткани кармана. Подшивают подкладку потайными подшивочными стежками на нестачанном участке. Приутюживают. Нитки временного назначения удаляют. Карман приутюживают.

Карман настрачивают на полочку шириной шва в зависимости от модели. Если ш.ш. больше 0,5 см., то края кармана пришивают к полочке потайными подшивочными стежками с лицевой стороны.

2 способ Притачивание кармана вместе с подкладкой.

Соединение верхнего края кармана с подкладкой

Подкладку притачивают к верхнему припуску кармана швом шириной 0,7 см (строчка 1). Припуски кармана и подкладки кармана по боковым и нижним сторонам кармана равны 0,5 —0,7 см.

Соединение кармана с подкладкой по боковым и нижним с резам

Соединяют карман с подкладкой машинной строчкой (строчка 2) швом шириной 0,4—0,5 см, предварительно уравняв срезы (боковые и нижние) на кармане и подкладке кармана (детали сложены изнаночными сторонами внутрь)

Разметка кармана на полочке.

На полочке намечают контур кармана в готовом виде. Карман накладывают на полочку, совмещая верхний край с верхней линией, и ставят контрольные знаки на полочке и кармане (знаки перпендикулярны краям кармана).

Карман накладывают на полочку и притачивают боковые и нижний срезы кармана к полочке по изнаночной стороне кармана, совмещая контрольные знаки и делая посадку из кармана на закруглениях, швом шириной 0,5 — 0,7 см (строчка 3).

Карманы во шве деталей изделия

Карманы в рельефных швах разнообразны. Они могут располагаться: горизонтально, вертикально, наклонно, в зависимости от направления рельефа. Отделкой карманов могут быть: отделочная строчка, клапаны, листочки и т. д. Требования к выполнению карманов в рельефных швах: верхний край кармана должен быть плотным, устойчивым, не должен деформироваться и перемещаться при носке; нижний край кармана с изнаночной стороны дублируют клеевой прокладкой для устойчивости и плотности входа в карман

Обработка кармана в шве изделия

Технические условия на выполнение операции

1 — Основные детали;

2 — Подкладка кармана из основной ткани – 2 детали

3 — Кромка – 1 деталь

На основных деталях длину кармана намечают меловыми линиями, направленными перпендикулярно линии шва, или надсечками.

Вдоль линии кармана на передней половинке основной детали прокладывают кромку с незначительным натяжением.

Притачивание подкладки кармана

На лицевую сторону основных деталей накладывают детали подкладки кармана лицевом стороной вниз, уравнивают срезы и притачивают ш. ш. 1 см, (строчки 1 на рисун- ке в готовом виде) таким образом, чтобы подкладка кармана перекрывала линию, ограничивающую длину входа в карман, на ширину шва стачивания подкладки кармана. Швы обметывают, заутюживают на подкладку кармана

Стачивают части основной детали ш. ш. 1,2 – 1,5 см, одновременно стачивая подкладку кармана с закрепками в начале и конце кармана (строчка 2 на рисунке кармана в готовом виде). Срезы обметывают, карман приутюживают.

Обработка карманов в рельефных швах без отделочной строчки

Технические условия на выполнение операции

кармана с цельнокроеными припусками на обработку кармана

1.1. Проверка деталей кроя

1 – Кромка для верхнего края кармана;

2 – Долевик (клеевой или неклеевой)

3 – Подкладка кармана из двух частей;

4 . Передняя и боковая часть полочки, выкраивают с припусками на обработку кармана, ширина припусков 3,5-4,0 см.

1.2 Разметка линии входа в карман

Направление линии входа в карман определяют линией рельефа, а длину кармана определяют двумя знаками, перпендикулярными линии входа в карман

1.3. Прокладывание кромки

Кромку прокладывают с некоторым натяжением на расстоянии 0,1-0,2 см. от сгиба кармана в сторону припуска; концы кромки должны перекрывать контрольные знаки на 1 см.

Читайте также:  Полосатое платье для девушки

1.4. Прокладывание долевика

Долевик прокладывают с изнаночной стороны боковой части так, чтобы он перекрывал линию входа в карман на 2 — 3 см и выходил за контрольные знаки на 1,0— 1,5 см.

1.5. Притачивание подкладки к

Подкладку кармана притачивают (со стороны подкладки) к обоим припускам швом шириной 0,7— 1,0 см. (строчка 1). Припуски заутюживают на подкладку.

1.6. Стачивание рельефа и подкладки кармана

Части полочки складывают лицевыми

сторонами внутрь и стачивают по передней части полочки; одновременно стачивают подкладку кармана (строчка 2). Концы кармана закрепляют двойной машинной строчкой шириной 1 см.

1.7. Обработка рельефа, закрепление сгиба кармана, влажно-тепловая обработка

Рельеф выметывают, шов выправляют на переднюю, часть полочки, одновременно заметывают верхний край кармана. Сгиб кармана закрепляют клеевой паутинкой или на машине потайного стежка, или вспушной строчкой. Карман приутюживают, нитки временного назначения удаляют,

приутюживают повторно (см. рисунок кармана в готовом виде).

2. Особенности обработки кармана с отрезными припусками на

Притачивают детали обтачки (строчка 1) к передним частям полочки, детали подзора — к боковым частям полочки (строчка 1/ ). Ширина швов должна быть меньше на 0,1—0,3 см ширины швов стачивания рельефов. Это необходимо для того, чтобы шов обтачивания кармана на передней части полочки был выметан с кантом (соответственно 0,1 —0,3 см), а шов притачивания подзора располагался бы под верхним краем кармана (на 0,1 —0,3 см) и был не заметен с лицевой стороны.

Особенности изготовления кармана в рельефном шве с отделочной строчкой

Технические условия на выполнение операции

Притачивание подкладки кармана к припускам

Притачивают подкладку кармана к припускам на обработку кармана (строчка 1).

Стачивают рельефы до контрольных знаков кармана (строчка 2), подкладку кармана не стачивают.

Прокладывание отделочной строчки по краю кармана

Припуск на полочке замётывают вдоль линии кармана, приутюживают, прокладывают отделочную строчку без закрепок в начале и конце входа в карман (строчка 3), нитки убирают на изнаночную сторону изделия с помощью иглы. Нитки замётывания удаляют. Повторно приутюживают.

Стачивание подкладки кармана

Стачивают подкладку кармана (строчка 4 ), сложив ее лицевыми сторонами внутрь. У верхнего и нижнего контрольных знаков ставят закрепку

Прокладывают отделочную строчку по рельефу, которая должна являться продолжением строчки на кармане (строчка на рисунке в готовом виде не указана).

Особенности обработки кармана с листочкой в рельефном шве

Технические условия на выполнение операции

Проверка деталей кроя

1 — Листочка в готовом виде;

2 — Части полочки без припусков;

3 — Две части подкладки кармана;

Соединение листочки с подкладкой кармана

На подлисточку накладывают подкладку

кармана лицевой стороной внутрь, притачивают подкладку кармана к листочке швом шириной 0,8 —0,9 см, совмещая срезы подкладки и листочки (строчка 1).

Листочку с подкладкой кармана (подкладка кармана длиннее листочки на ширину шва стачивания подкладки) притачивают (строчка 2) к передней части полочки швом шириной 1 см (ширина шва стачивания рельефа).

Притачивание подкладки кармана

к боковой части

Прокладывают долевик на боковую часть полочки так, чтобы концы листочки впоследствии настрачивались на него. Подкладку притачиваю к боковой части полочки швом шириной 0,7 — 1,0 см (строчка 3). Шов заутюживают на подкладку

Стачивание рельефов и частей подкладки

Стачивают рельефы до шва притачивания листочки швом шириной 1 см. Затем стачивают подкладку кармана швом шириной 1 см (строчка 4). Концы листочки закрепляют (строчка 5) аналогично прорезному карману с листочкой. Шов стачивания рельефа и шов притачивания листочки к полочке должны быть продолжением друг друга

По конструкции прорезные карманы бывают: в простую и сложную рамки, с листочкой с втачными и настрочными концами, с клапаном с одной и двумя обтачками.

Обработки прорезного кармана в простую рамку

Технические условия на выполнение операции

1. Проверка деталей кроя.

Обтачки — 2 детали из основной ткани; нить основы — вдоль детали; ширина обтачек равна удвоенной ширине рамок плюс припуск на шов притачивания. Длина равна длине входа в карман плюс 3 — 4 см.

Подзор — 1 деталь из основной ткани; нить основы — как на полочке; ширина 6 — 7 см, длина равна длине входа в карман + 3 — 4 см.

Долевик — 1 деталь, может быть клеевой или неклеевой (из бязи или другой хлопчатобумажной ткани), нить основы проходит вдоль линии входа в карман (для предохранения входа в карман от растяжения); длина равна длине линии входа в карман + 8-9 см, ширина 5 — 6 см.

Подкладка кармана — 1 деталь (может состоять из двух частей), нить основы — по ходу руки; ширина равна длине подзора, длина – удвоенной ширине подкладки кармана.

2. Разметка входа в карман.

Намечают линию входа в карман 3 основными линиями и 2 вспомогательными линиями (расстояние между вспомогательными линиями равно четырём рамкам.

3. Обработка рамок (обтачек).

Верхнюю обтачку заутюживают вдоль по середине лицевой стороной наружу (рис. а ), нижнюю заутюживают на 1/3 ширины лицевой стороной наружу (рис. б).

Приметывают обтачки, располагая их встык к намеченным вспомогательным линиям. Притачивают каждую на расстоянии, равном ширине рамки относительно сгибов обтачек. Рамки должны быть длиннее входа в карман на 2 см с каждой стороны.

5. Разрезание кармана.

Полочку разрезают по линии кармана со стороны долевика между двумя строчками от середины, не доходя до концов строчек на 0,5 —0,6 см, далее ткань разрезают в обе стороны наискосок, углом к концам строчек, не доходя до них на ,1 — 0,2.

6. Выметывание рамок.

Вывергывают, выправляют, выметывают рамки косыми стежками длиной 0,7 — 0,8 см, на 0,4 — 0,5 см от шва притачивания рамок. Рамки соединяют крестообразными ручными стежками.

7. Притачивание (настрачивание) подзора. Притачивание подзора в шов притачивания верхней рамки.

Притачивают или настрачивают (строчка 3 ) подзор к другому срезу подкладки кармана. Подзор притачивают в шов притачивания верхней обтачки (строчка 4) со стороны долевика.

Тройной машинной строчкой закрепляют углы кармана, одновременно стачивают подкладку кармана швом шириной 1,0 — 1,5 см (строчка 5). Карман приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник. Нитки временного назначения удаляют, карман повторно приутюживают.

Источник

Adblock
detector