Меню

Расчеты мерок для платья

Основная выкройка женского платья,
правила снятия и расчёт мерок, построение чертежа

Основная выкройка женского платья

Для того чтобы научиться делать выкройки платьев различных фасонов, необходимо уметь правильно построить чертеж выкройки основного вида платья. На основании этой выкройки, путем изменения ее отдельных частей и добавления некоторых деталей, можно построить выкройку платьев самых разнообразных фасонов. Прежде чем приступить к построению выкройки основного вида платья, нужно снять необходимые мерки.

Выкройки платьев любого фасона могут быть построены при условии, что известны следующие основные измерения:

  1. Окружность шеи – Ош
  2. Первая окружность груди – I Ог
  3. Вторая окружность груди – II Ог
  4. Окружность талии – От
  5. Окружность ягодиц или бедер – Оя
  6. Ширина спины – Шс
  7. Длина талии – Дт
  8. Длина изделия – Ди
  9. Расположение грудных желез – Дг
  10. Длина переда – Дп
  11. Высота плеч – Вп

Правила снятия мерок

Для правильного построения чертежа изделия очень важно правильно снять мерки. Мерки нужно снимать при естественном положении корпуса.
На рис. 11, 12 и 13 показаны места измерений.

  1. Окружность шеи (Ош).
    Для снятия этой мерки огибают шею сантиметром так, чтобы он проходил сзади по седьмому шейному позвонку, а спереди – над углами яремной вырезки. Сантиметр должен плотно, но без натяжения, огибать шею.
  2. Первая окружность груди (I Ог).
    Это – основное измерение для построения чертежа, на основании которого можно рассчитать такие мерки, как Ош, От, Шс. При измерении I Ог сантиметр располагают горизонтально так, чтобы он проходил по наиболее глубоким частям подмышечных впадин, сзади проходил по наиболее выступающим точкам лопаток, а спереди – над грудными железами.
  3. Вторая окружность груди (II Ог).
    При этом измерении сантиметр проходит сзади по наиболее выступающим точкам лопаток, а спереди по наиболее выступающим точкам грудных желез. Эта мерка определяет размер изделия.
  4. Окружность талии (От).
    При измерении сантиметр располагают горизонтально по наиболее вдавленным точкам боковых стенок туловища.
  5. Окружность ягодиц (Оя).
    При измерении сантиметр располагают горизонтально сзади на наиболее выступающих точках ягодичных мышц, а спереди соединяют.
  6. Ширина спинки (Шс).
    При измерении сантиметр располагают горизонтально на спине между точками сочленения руки с телом.
  7. Длина талии (Дт).
    Мерку снимают по спине, начиная от седьмого шейного позвонка до линии окружности талии.
  8. Длина изделия (Ди).
    Измеряют от седьмого шейного позвонка до желаемой длины.
  9. Длина рукава (Др).
    Измеряют от точки сочленения руки с плечом до кисти. Рука должна быть согнута под прямым углом.
  10. Расположение грудных желез (Дг).
    Измеряют, начиная от седьмого шейного позвонка до наиболее выступающих точек грудных желез.
  11. Длина переда (Дп).
    Измеряют по линии переда, начиная от седьмого шейного позвонка до линии окружности талии.
  12. Высота плеч (Вп).
    Измеряют от плечевого соединения до горизонтали, проходящей через седьмой шейный позвонок.
    Мерки окружностей и ширину спинки записывают в половинном размере, а остальные мерки – в полном размере.

Расчет мерок

Чертеж основной выкройки платья строят на основании мерок, снятых с фигуры. В отдельных случаях при отсутствии снятых мерок, зная мерку второй окружности груди (II Ог), все остальные мерки можно получить расчетным путем. Если известно, что II Ог = 48, то все остальные мерки будут равняться:

  1. Окружность груди (I Ог) = II Ог – II Ог/16
    I Ог = 48 – 48/16 = 45 см
  2. Окружность шеи (Ош) = I Ог/3 + 3
    Ош = 45/3 +3 = 18 см
  3. Окружность талии От = I Ог – 5
    От = 45 – 5 = 40 см
  4. Окружность ягодиц (Оя) = II Ог + 4
    Оя = 48 + 4 = 52 см
  5. Ширина спинки (Шс) – I Ог /3 + 2
    Шс = 45/3 + 2 = 17 см
  6. Расположение грудных желез (Дг) = II Ог/3
    Дг = 96/3 = 32 см
  7. Длина переда лифа (Дп) = II Ог /3 + 20
    Дп = 96/3 +20 = 52 см
  8. Высота плеч Вп = I Ог/10 + 0,5
    Вп = 45/10 + 0,5 = 5 см

Построение чертежа основной выкройки платья

Для построения основной выкройки платья (рис. 14) будем руководствоваться мерками, полученными выше.

Спинка

На листе бумаги проводим вертикальную линию, на которой отмечаем произвольную точку Г. Из точки Г проводим горизонтальную линию вправо и на ней откладываем всю ширину изделия. Ширина изделия складывается из мерки II Ог плюс припуск на свободное облегание – п.
Припуск на свободное облегание – величина непостоянная. Она зависит от формы и назначения одежды. Наименьший припуск на свободное облегание равен 2,5 см.
В современной форме платья строгого покроя рекомендуется давать припуск на свободное облегание не меньше 5 см:
ГГ1 = II Ог + п = 48 + 5 = 53 см

От точки Г откладываем ширину спинки Шс и ставим точку М:
ГМ = Шс+ п/3 = 17+5/3 = 18,7 см
Затем от точки М откладываем ширину проймы МР:
МР = (I Ог + п)/4 = (45+5)/4 = 12,5 см
Из точек М и Р восстанавливаем перпендикуляры. На перпендикуляре из точки М откладываем высоту проймы МК:
МК = I Ог/4 = 45/4 = 11,2 см
Рассчитываем высоту плеч и отмечаем точку В:
КВ = Вп = I Ог/10 + 0,5 = 45/10 + 0,5 = 5 см

От точки В откладываем вверх припуск на округлость спинки и ставим точку А1.
Припуск на округлость спинки для нормальных фигур равен 2 см:
ВА1 = 2 см.
Для сутулых фигур припуск на округлость спинки увеличивается, а для перегибистых уменьшается.

Из точки А1 влево восстанавливаем перпендикуляр и отмечаем его пересечение с вертикалью точкой А.
От точки А откладываем ширину ростка и ставим точку а:
Аа = Ош/3 + 0,7
Аа = 18/3 + 0,7 = 6,7 см
Из точки а восстанавливаем перпендикуляр и на нем откладываем высоту ростка и ставим точку а1.
аа1 = Аа/4 = 6,7/4 = 1,7 см
Точку А соединяем плавной кривой с точкой а1. Из точек К и В проводим перпендикуляры вправо.

На перпендикуляре, проведенном из точки К, откладываем 1,5 см для расширения плечевого шва спинки на посадку и отмечаем точку К1. Точку К1 соединяем прямой линией с точкой а1. Пересечение этой прямой с линией А1М отмечаем точкой К2.

Из точки К1 восстанавливаем перпендикуляр, на нем от точки К1 откладываем отрезок = А1К/2 (перемещение плечевого шва спинки) и ставим точку К3 Точки а1 и К3 соединяем прямой линией и получаем плечевой шов без припуска на подплечик. От точки К3 вверх откладываем припуск на подплечик, равный 1 – 1,5 см, и ставим точку К4

Соединив точку а1 с точкой К4, получаем плечевой шов спинки. Подплечик рекомендуется делать очень тонкий и устойчивый. Он нужен для придания изделию лучшей формы, а не для повышения плеча.

После построения плечевых швов приступаем к построению углубления проймы.
От точек М и Р вниз на перпендикулярах откладываем точки М1 и Р1для понижения проймы.
ММ1 = РР = 3 см

Полочка

Для построения полочки от точки Р1 на перпендикуляре откладываем высоту надсечки.
Р1р = 4 см
На пересечении перпендикуляров, проведенных из точек В и Р, ставим точку в. От точки в вправо на перпендикуляре откладываем отрезок:
вД = 0,2 х РГ1 + п/2 = 6,8 см,
где РГ1 – отрезок, измеренный на чертеже, а п – прибавка на свободное облегание.

В практике при конструировании одежды положению точки Д уделяется исключительное внимание, так как от него зависит размещение свободного облегания около проймы.
При смещении точки Д влево свободное облегание около проймы уменьшается, пройма принимает более округлую форму, вытачка увеличивается.
При смещении точки Д вправо свободное облегание увеличивается в верхней части полочки, около проймы и пройма принимает более прямую форму.

Из точки Д восстанавливаем перпендикуляр и на нем отмечаем вершину горловины д.
Дд = II Ог/8 = 48/8 = 6 см
Соединив точку д с точкой К2 прямой линией, получаем направление плечевого шва переда и на этой прямой от точки д откладываем длину плечевого шва и ставим точку б. Длина плечевого шва переда равна 0,9 длины плечевого шва спинки.
дб = 0,9 х а1К4

Точку б соединяем прямой линией с точкой р. На этой прямой от точки б откладываем вниз 1 см и отмечаем точку б1. Точку б1 соединяем с точкой д прямой линией.
Прямую б1р делим пополам и ставим точку р1. Из точки р1 восстанавливаем перпендикуляр.
р1р2 = (1/10) х б1р

Соединив точки б1, р2, Р2, М2, К4 плавной кривой, получаем линию проймы.

Построение верхней вытачки

Положение вытачки

От точки Г1 влево по горизонтали откладываем ширину ростка Аа и ставим точку П. Из точки С радиусом СП и радиусом СГ1 проводим две дуги. От точки д на плечевом шве находим расположение вытачки дд1 = 4—5 см.
Точку д1 соединяем прямой линией с точкой С. Из точки д проводим касательную линию к дуге, проведенной из точки П.
Из точки д восстанавливаем перпендикуляр к касательной; на нем откладываем ширину ростка Аа и отмечаем точку Д1. Из точки Д1 проводим касательную к дуге, проведенной через точку Г1.
Из точки С к касательной из точки Д1 проводим перпендикуляр и обозначаем пересечение этих линий точкой Ф.

Развертка вытачки

Отрезок ФД1 откладываем на вертикали от точки Г1 и отмечаем точку Д / 1. Из точки Д / 1 влево восстанавливаем перпендикуляр, откладываем на нем ширину ростка Аа и ставим точку д / .
Из точки Д / 1 радиусом Д / 1д / описываем дугу.
Пересечение ее с вертикалью отмечаем точкой О, получаем линию горловины.

Читайте также:  Платье ани лорак черное платье

От точки О вниз углубляем горловину на 1 см и подводим плавную кривую к точке О1
Из точки Д / 1 радиусом Д1д1 описываем дугу.
Из точки С радиусом д1С делаем засечку на этой дуге и пересечение этих дуг отмечаем точкой д / 1. Точки д / 1, д1 и С соединяем прямыми линиями.

Для проверки положения по высоте точки С используется мерка Дг. От точки Д / 1 вниз по вертикали отложить отрезок, равный мерке Дг минус отрезок Аа1, измеренный на спинке. Точка С должна находиться на одном уровне с нижним концом отложенного отрезка – (Дг—Аа1).

Линия талии

От точки А по вертикали вниз откладываем длину талии (Дт).
По снятой мерке АТ = 40

Линия бедер

Эта линия находится ниже линии талии на 18 – 20 см.
ТБ = 18 – 20 см
От точки А вниз откладываем всю длину изделия и ставим точку Н.
АН = 116 см
Из точек Т, Б, Н проводим горизонтальные линии. Пересечение их с вертикалью из точки Г1 отмечаем точками Т1 Б1, Н1.
Для определения направления бокового шва находим его начало, для чего от точки М1 откладываем отрезок МР1/3 и ставим
точку М3. Из точки М3 опускаем перпендикуляр на линию низа.
Точки пересечения этой линии с линией талии обозначим т, с линией бедер – Я и с линией низа – Н2.

Линия талии переда

От точки Т1 откладываем вниз 1,5—2,5 см и ставим точку Е. Или используем мерку Дп. От точки Д / 1 па направлению к точке Т1 откладываем мерку Дп минус отрезок Аа1, измеренный на спинке и ставим точку Е.

Точку т соединяем с точкой Е прямой, делим ее пополам и середину отрезка обозначаем точкой е. Из точки е опускаем перпендикуляр, равный 0,3—0,5 см, и ставим точку е1. Точки т2 е1 Е соединяем плавной кривой.

Расчет по линии талии

Ширина изделия по линии талии равняется:
ТЕ = ГГ1 = IIОг + п = 48 + 5 = 53 см
Нам необходимо иметь ширину по линии талии:
От + 1 см = 40 + 1 см = 41 см
1 см – припуск на свободное облегание по линии талии.

Разность между имеющейся шириной по чертежу и необходимой равна
53 – 41 = 12
Ее нужно убрать в вытачки. Распределяют 12 см на три вытачки следующим образом:
глубина вытачки на спинке: 12/3 — 1 см = 3 см
глубина вытачки в боковом шве: 12/3 = 4 см
глубина вытачки на переде лифа: 12/3 + 1 = 5 см

Построение вытачки, расположенной в боковом шве

Вся глубина вытачки в боковом шве равна 4 см.
тт1 = тт2 = 4/2

Точки т1 и т2 соединяем прямой линией с точкой М3 и продолжаем до линии проймы.

Построение вытачки на спинке

Отрезок Тт1 делим пополам.
Тт3 = т3т1
Через точку т3 проводим вертикальную линию. От точки т3 вверх откладываем высоту вытачки, равную 10—12 см.
Конец вытачки на юбке располагается на 5 см выше линии бедер.

т3т4 = 1/3 всей глубины вытачки спинки,
т3т5 = 2/3 глубины вытачки,
т4т5 = вся глубина вытачки на спинке
Точки т4, т5 соединяем с концами вытачки.

Построение вытачки переда

Ет6 = (т2Е/2) – 2
Через точку т6 проводим вертикальную линию.

т6т7 = 1/3 всей глубины вытачки переда,
т6т8 = 2/3 глубины вытачки,
т7т8 = вся глубина передней вытачки.
Высота передней вытачки равна 10—12 см.

Конец вытачки на юбке располагается на 5 см выше линии бедер. Точки т7 и т8 соединяем с концами вытачки.

Расчет по линии бедер

Ширина изделия по линии бедер равна:
Оя + п/2 = 53 + 2,5 = 55,5 см
Эта величина непостоянна и зависит от степени облегания и фасона. На нашем чертеже она равна 53 см. Следовательно, для того чтобы получить нужную по мерке величину, следует прибавить 2,5 см. Эту прибавку распределяют между спинкой и полочкой.

От точки Я по горизонтали к спинке прибавляем 1/3 от 2,5 см и ставим точку Я2.
От точки Я к полочке прибавляем 2/3 этой же величины и ставим точку Я1.
Точку т1 соединяем с точкой Я2, а точку т2 соединяем с точкой Я1.

Ширина юбки внизу

Для расширения спинки платья внизу от вертикальной линии вправо откладываем 5 см и ставим точку Н3.
Н2Н3 = 5 см
Точку Н3 соединяем с точкой Я2.
Я2Н3 = ЯН2
Для расширения переда платья внизу от вертикальной линии влево откладываем 7 см и ставим точку Н4. Точку Я1 соединяем прямой с точкой Н4.
Я1Н4 = ЯН2

Построение линии низа платья

От точки Н1 вниз откладываем 1,5—2,5 см и ставим точку Е1. Точку Е1 соединяем прямой с точкой Н4, делим эту линию пополам и ставим точку Е2.
Из точки Е2 опускаем перпендикуляр, равный 1 см, и отмечаем точку Е3.
Точки Е1, Е3 Н4 соединяем плавной кривой.
Боковой шов спинки проходит через точки М3, т1, Я2, Н3.
Боковой шов переда проходит через точки М3, т2, Я1, Н4.

Источник

Как построить базовую выкройку основы платья несколькими способами (по Мюллеру, в программе «Валентина», по системе 10 мерок)

Если вы решили освоить искусство самостоятельного пошива одежды, то рекомендуем начать с платья. Конечно, фартуки и наволочки – это нужные вещи, но, согласитесь, немного скучные. А сшив платье, вы сразу можете удивить подруг и коллег своим мастерством, похвастаться обновкой. Для пошива, в первую очередь, нужно научиться строить основу. А потом уже можно приступать и к моделированию платья на основе базовой выкройки. Существует несколько методик построения выкроек: авторские, классические, с использованием компьютерных программ и вручную на листе бумаги. Попробуем разобраться в особенностях некоторых из них.

Метод построения базовой выкройки женского платья по Мюллеру

Система кроя, созданная более 125 лет назад немецким портным Михаэлем Мюллером, учитывает индивидуальные особенности фигуры человека, позволяет выполнить точные построения выкроек одежды. Методика не самая простая, но очень точная. По методу Мюллера тело делится на сегменты, особенности фигуры учитываются в пропорциональном расчёте отклонениями от стандарта.

Рассмотрим в качестве примера как выполнить основную выкройку прямого платья.

При построении будем учитывать прибавки (= П) на свободное облегание для размеров:

  • высота проймы сзади – 2-3 см;
  • ширина спины – 1,5-2,0 см;
  • ширина проймы – 2,5-3,5 см;
  • ширина груди – 1,5-2,0 см.

Для построения основы женского платья нам нужно снять мерки (мы приводим свои данные, вы можете выполнить построение по собственным меркам):

  • окружность груди (= ОГ) – 85 см;
  • окружность талии (= ОТ) – 62 см;
  • окружность бёдер (= ОБ) – 95 см;
  • длина спинки до талии (= ДТС) – 44 см;
  • длина изделия (= ДИ) – 100 см;
  • высота груди 1 (= ВГ 1) – 34 см;
  • длина до талии спереди 1 (= ДТП 1) – 56 см.

Выполним предварительные расчёты для моделей с ОГ больше 80 см:

  • высота проймы сзади (= ВПр З)** = ОГ : 10 + 10,5 см = 19 см; ВПр З + П = 19 см + 2(3) см = 19 см + 2 см = 21 см;
  • высота бёдер (= ВБ) = ВПр З + ДСТ = 19 см + 44 см = 63 см;
  • ширина шеи сзади (= Шш З) = ОГ : 20 + 2 см = 85 : 20 + 2 см = 6,3 см;
  • высота груди 2 (= ВГ 2) = ВГ 1 – Шш 3 = 34 см – 6,3 см = 27,7 см;
  • длина переда до талии 2 (= ДТП 2) = ДТП 1 – Шш 3 = 56 см – 6,3 см = 49,7 см;
  • ширина спины (= ШС)** = ОГ : 8 + 5,5 см = 85 : 8 + 5,5 см = 16, 125 см; Шс + П = 16,125 см + 1,5(2,0) см = 18 см;
  • ширина проймы (= ШПр)** = ОГ : 8 – 1,5 см = 85 :8 – 1,5 см = 9,125 см; ШПр + П = 9,125 см + 2,5(3,5) см = 12 см;
  • ширина груди (= ШГ)** = ОГ : 4 – 4 см = 85 : 4 – 4 см = 17,25 см; ШГ + П = 17,25 см + 1,5(2,0) см = 19 см.

Величины, обозначенные **, при выполнении чертежа берём с прибавками на свободное облегание (П).

Для правильно построенного чертежа сумма ((ВПр 3 + П) + (ШС + П) + (ШПр + П) + (ШГ + П)) должна равняться (ОГ : 2 + П) = (ОГ : 2 + 5,0(7,5) см).

Далее разберёмся, как построить выкройки.

Нам потребуется лист кальки с шириной не менее чем (ОГ : 2 + 0,3) м и длиной не менее чем (ДИ + 15 см).

От правого верхнего угла отступаем вниз 10 см, затем влево 5 см, отмечаем точку (∙) О. Проводим прямую вниз. По ней откладываем ОГ = ВПр З + П = 21 см; ОТ = ДТС = 44 см; ОБ = ВБ = 63 см; ОН = ДИ = 1000 см.

Через данные (∙) проводим горизонтальные прямые: через (∙) О – линию верха, через (∙) Г – линию груди, через (∙) Т – линию талии, через (∙) Б – линию бёдер, через (∙) Н – линию низа.

Читайте также:  Платье винтаж от ванессы монторо со схемами

От (∙) Б в левую сторону откладываем 2 см, ставим (∙) Б1. Из (∙) О через (∙) Б1 чертим прямую до пересечения с нижней линией. Обозначаем (∙) пересечения этой прямой с горизонтальными линиями, как показано на чертеже. Мы построили среднюю линию спинки.

Влево от (∙) Г1 откладываем Г1Г2 = ШС + П = 18 см. Далее последовательно отмеряем Г2Г3 = 2/3 (ШПр + П) = 8 см; Г3Г4 = 10 см + 13 см; Г4Г5 = 1/3 (ШПр + П) = 4 см; Г5Г6 = ШГ + П = 19 см.

Контролируем Г6Г4 + Г3Г1 = (ОГ : 2 + П) = 49 см.

Через отмеченные (∙) проводим вертикали – см. чертёж. Линия, проходящая через (∙) Г6 будет средней линией переда.

На пересечении вертикали через (∙) Г2 и горизонтали через (∙) О отмечаем (∙) О1.

От (∙) О в левую сторону откладываем ОО2 = Шш 3 = 6,3 см. В случае большого ОГ величину ОО2 = Шш 3- 0,5 см. Из (∙) О2 поднимаемся вверх на 2 см, это будет (∙) О3. Рисует лекальную линию выката.

Из (∙) О1 отмеряем вниз О1О4 = 1,0(1,5) см. Из (∙) О3 через М О4 проводим прямую. По ней влево отмеряем О4О5 = 1,5(2,0) см (для маленьких размеров), 1,0(1,5) см (для средних размеров), 0(1) см (для больших размеров).

В середине отрезка Г2О4 ставим (∙) П1. Через неё проводим горизонтальную прямую, откладываем влево П1П1’ = 1 см. В центре отрезка П1Г2 ставим (∙) П2. Через неё прочерчиваем горизонталь. На её пересечении с вертикалью из (∙) Г5 отмечаем (∙) П4. В левую сторону от (∙) П2 откладываем П2П3 = 1,3(1,5) см (прямо пропорционально размеру). Из (∙) О5 через П1’П3 до (∙) Г3 рисуем лекальную линию проймы так, чтобы её начало было перпендикулярно плечевой линии.

Проставляем (∙) Т1 и (∙) Т2 на линии талии. По линии груди вправо от (∙) Г6 отмеряем Г6Г7 = ОГ : 10 + 0,5 см = 9 см. Проводим вертикаль, на её пересечении с линией талии ставим (∙) Т4. От неё вверх отмеряем Т4О7 = ДТП 2 = 49,7 см. От (∙) О7 спускаемся на О7Г8 = ВГ 2 = 27,7 см.

Из (∙) Г5 поднимаемся по прямой на Г5О6 = Г2О4 – (1,0…1,5 см). При увеличении наклона плеча увеличиваем вычитаемую величину.

Из (∙)Г8 и (∙) Г5 через М О7 и М О6 делаем радиусные засечки. Величины радиусов Г8О7 и Г5О6.

Из (∙) О6 по дуговой линии отмеряем О6О8 = Ог : 20 – (0,5…1,0) = 3,25 см. Из (∙) О8 чертим дугу радиусом (О3О5 – 1 см) = 14 см. Уменьшение плечевой линии на 1см сделаем для припосаживания. На пересечении дуг ставим (∙) О9.

Далее будем строить пройму переда.

Проводим прямую от (∙) О8 до (∙) П4. В центре отрезка ставим (∙) П5. Из неё влево по перпендикуляру откладываем 1 см, отмечаем (∙) П6. Из (∙) О8 до (∙) Г4 через (∙) П6 и (∙) П4 проводим лекальную линию. При этом вначале она должна быть перпендикулярна плечевой линии.

Из (∙) О7 проводим перпендикуляр на среднюю линию полочки, ставим (∙) О10. Из неё вправо отмеряем 6,3 см (= О10О11 = ШШ з). Для больших значений ГО ширина выката О10О11 = ШШ З – 0,5 см. Глубина выката равна 7,5 см (= О10О12 = ШШ З + 1…2 см). Чертим отрезок О10Г5. По нему откладываем О10О13 = ШШ З + 0,5…0,8 см. Соединяем (∙) О12, (∙) О13, (∙) О11 лекальной линией.

Из (∙) О9 строим отрезок О9О14 = О11О7 = 3 см. Соединив (∙) О14 и (∙) Г8, получаем правую границу вытачки. Из (∙) Г8 вверх отмеряем Г8О15 = Г8О14. Чертим отрезок О11О15.

Чтобы построить вытачку на спинке из (∙) О3 по плечевой линии влево откладываем О3О16 = 3…5 см. Опускаем перпендикуляр на линию лопаток, ставим (∙) Л. Если вы строите основу платья для фигуры с выпуклыми лопатками и выраженной сутулостью, то по проведённой линии нужно сделать разрез. Лекало раздвигается, формируется вытачка. В нашем случае мы этого делать не будем, так как нет необходимости.

Отметим контрольные точки для вшивания рукавов. На спинке Кс = П3. На переде от (∙) Г5 вверх отмеряем Г5 = 1⁄4 (Шпр + П) = 2 см.

Для построения боковых линий откладываем по линии талии спинки и переда соответственно Т2Т5 = 1…2 см и Т3Т6 = 0,5…1 см. Проводим боковые линии. На их пересечении с линией бёдер отмечаем (∙) Б2 и (∙) Б3. Пересечение линии бёдер со средней линией переда отмечаем (∙) Б4.

Контролируем, чтобы (Б4Б3 + Б2Б1) было больше (1/2 ОБ + 3 см). Если это не так – увеличиваем расширение деталей по линиям боков.

Из (∙) Н1 перпендикулярно средней линии спинки чертим прямую. Её пересечение с боковой линией обозначаем (∙) Н2. Из неё чертим горизонтальную прямую до пересечения с линией бока переда, ставим (∙) Н3. Проводим плавную линию низа платья.

В завершение нам нужно учесть смещение плечевой линии, чтобы получилась идеальная выкройка. Для переда плечевую линию опускаем на 1 см, для спинки – поднимаем на эту же величину.

Построение выкройки основы платья по системе Мюллера закончено.

Крой по системе 10 мерок

Выкройки, выполненные по методике, составленной Ириной Паукште, получаются очень точными, получившиеся изделия идеально сидят на фигуре.

Система кроя Паукште очень популярна среди начинающих и профессиональных закройщиков уже многие годы.

Этот простой способ построения выкройки имеет особенности:

  • достаточно всего десяти мерок. При этом особую важность приобретает точность замеров. Инструкции, как правильно снять основные мерки можно посмотреть в видео с Ириной Паукште;

  • конструирование основной выкройки не требует сложных вычислений, его можно сделать достаточно быстро;
  • система кроя Паукште — идеальный выбор для построения выкройки платья с рукавом, поскольку сочленение проймы получается очень точное. При этом выкройка рукава вычерчивается прямо в пройме;
  • нагрудная вытачка вычисляется по остаточному методу, то есть вычерчивание остальных деталей автоматически выводит на нужную ширину вытачки;
  • лёгкость моделирования – выкройки Паукште можно легко изменить для другой формы рукава или силуэта женского платья;
  • методика учитывает оптимальную прибавку на свободное облегание – для эластичных тканей и при шитье корсетов, а также для 44-го и менее размеров прибавка равна 2 см. Для всех остальных случаев она должна быть не менее 3 см.

В интернете можно найти серию уроков Ирины Паукште по построению базовой сетки, лекал спинки и полочки, расчётов к пройме.

Использование компьютерной программы для точного построения базовой выкройки

Елена Фоменкова рекомендует для построения выкройки платья использовать компьютерную программу «Валентина». Её можно бесплатно скачать в интернете.

Разберёмся с основными терминами, используемыми в программе.

Основные конструктивные линии платья показаны на рисунке ниже.

Мерки, требуемые для построения, обозначены буквами. Полуобхваты груди, талии и бёдер – вносим в программу под буквой С. Это те замеры, которые делятся по вертикали осью симметрии.

Полные обхваты, которые нельзя делить, записываем полностью. Обозначаем их буквой О. Полностью учитываются обхваты рук, ног, щиколотки, запястья.

Остальные замеры используются полностью и обозначаются буквами Д (= длины), Ш (= ширины), В (= высоты).

Рассмотрим подробнее мерки, необходимые для построения.

Перед выполнением замеров на талии завяжем шнурок. Прибавки на свободное облегание Елена Фоменкова рекомендует давать на половину чертежа.

  • Сг 1 – полуобхват груди 1. Замеряем по выпуклостям лопаток, через подмышечные впадины, замыкаясь над грудью;
  • Сг 2 – полуобхват груди 2. Замеряется аналогично предыдущей, но через выступающие точки груди;
  • h – расстояние от центра груди до уровня мерки Сг 1;

  • Прг – прибавка на свободное облегание к 1⁄2 общей мерки груди. Зависит от силуэта и выбирается от 0 до 3 см;
  • Дпл – длина платья. Измеряется от 7-го шейного позвонка вдоль позвоночника до нужной длины;
  • Пршгр – прибавка на свободное облегание к ширине груди. Зависит от силуэта и выбирается от 0 до 1 см;
  • Пршсп – прибавка на свободное облегание по ширине спинки. Составляет 7…1,5 см;
  • Дст – длина спины до талии. Измеряется от высшей точки плечевого шва;
  • Дст 7 – длина спины до талии от 7-го шейного позвонка;
  • Дпт – длина переда до талии. Измеряется от высшей точки плечевого шва через выступающую точку груди.

  • Пршг – прибавка на ширину горловины. выбирается от 0 до 4 см;
  • Сш – 1⁄2 обхвата основания шеи. Замеряем по месту прохождения горловины платья;
  • Дп – длина плеча;
  • Вг – от высшей (∙) плеча до выступающей точки груди;
  • Вгк – см. рисунок ниже;

  • Цг – расстояние между центрами груди;

  • Впрс – высота проймы спинки;
  • Впрп – высота проймы переда;
  • Впрб – высота проймы бока;

  • Шс – ширина спинки;
  • Шг – ширина груди;
  • Ст – 1⁄2 обхвата талии;
  • Прт – прибавка на талии. Выбирается от 2 до 4 см;
  • Сб – 1⁄2 обхвата бёдер;
  • Прб – прибавка на бёдрах. Выбирается от 1 до 10 см;
  • Вт – сумма вытачек на талии. Расчётная величина определяемая как разница (Сг 2 + Прг) – (Ст + Прт);
  • Ввспб – высота вытачки спинки бёдер;
  • Вб – высота бёдер;
  • Ввпб – высота вытачки переда бёдер.
Читайте также:  Банкетные платья для женщин для торжественных случаев длинные

По этим меркам строится базовая выкройка для платья в программе «Валентина» или вручную, на листе бумаги.

Рассмотрим пошаговое построение лекала на бумаге.

Основная сетка

По краям листа проводим вертикальные прямые на расстоянии Сг 2 + Прг. Это средние линии переда и спинки. Над средней линией переда ставим точку А2. От неё по перпендикуляру влево отмеряем 25 см, найдя положение высшей точки переда.

Отмерив от точки А2 вниз Дпт, находим точку Т1. От неё влево чертим перпендикулярную линию на середину спинки, поставив на пересечении точку Т.

От этой (∙) откладываем вверх величины Дст 7 и Дст.

Ставим (∙) А6 и А. От А6 отмеряем вниз Дпл, отмечаем Н. Из неё проводим перпендикуляр на среднюю линию переда, ставим Н1. Сетка построена.

Горловина

По горизонтали из точки А откладываем 1⁄2 ширины горловины (= 1/3 Сш), ставим А3. Такую же величину откладываем на лекале переда от А2, ставим А4. От А2 вниз откладываем ширину горловины + 1,5 см. Ставим А5.

Проводим линии горловины А3А6 и А4А5.

Линия плеча переда и нагрудная вытачка

Вычисляем раствор вытачки Сг 2 – Сг 1 = h.

Из А2 отмеряем вниз Вг, отмечаем А7.

Из неё влево по перпендикуляру – Цг, точка А8. Отрезок А8А4 – первая линия вытачки. От А8 вверх откладываем h, ставим обозначение h.

В левую сторону от h отмеряем посчитанный раствор вытачки, отмечаем А9.

Из А8 через h проводим вторую линию вытачки, отмечаем А10. Из неё делаем дуговую засечку радиусом Дп + Пршп. Вторую засечку делаем радиусом Вгк из (∙) А8. На пересечении дуг отмечаем (∙) А11. Она будет низшей точкой плечевого шва. Проводим из неё линию плечевого шва до А10.

Линия плеча спинки

От точки А вниз откладываем величину, отвечающую за наклон полочки. Она равна (Вг – Вгк). Отмечаем (∙) А12. Из неё проводим вправо горизонталь длиной около 30 см. Из (∙) А3 делаем засечку радиусом (Дп + Пршсп + р-р вытачки). Р-р вытачки подсчитываем как 0,13 Дп. Результат округляем до целого числа. На месте пересечения дуги с горизонталью ставим (∙) А14. На расстоянии 3,5 см (постоянная величина для всех размеров) от А3 ставим (∙) А15. От неё отмеряем по линии раствор вытачки (= 0,13 Дп), (∙) А17.

Вниз от А15 откладываем длину вытачки. Для всех размеров она равна 9 см, ставим А16. Чертим отрезки А15А16 и А16А17. Продлеваем первый отрезок на 3 мм вверх, (∙) А18.

По прямой А16А17 откладываем отрезок равный А1А18. Завершим построение плечевого шва, соединив А3А18 и А19А14.

Пройма

От средней линии спинки откладываем 1⁄2 Шс + прибавку на свободное облегание. От линии талии отмеряем вверх Впрсп. Обозначаем (∙) пересечения А21.

На полочке аналогичную (∙) находим на пересечении Впрп и размера (Шг + Пршг). У нас есть вытачка. Поэтому отмеряем формулу на уровне h и плюсуем к результату размер (h — А9). Рисуем штрих. Снизу делаем Впрп. На пересечении – (∙) А23.

Для нахождения нижней (∙) проймы откладываем от уровня талии Впрб. Делим расстояние между вертикалями, проведёнными через А21 и А23 пополам. Точку пересечения мерки Впрб и средней вертикали обозначим А26.

Такая пройма подходит для платья без рукавов типа футляр. Для моделей с рукавами увеличиваем глубину проймы на 1…1,5 см.

Боковые швы

На пересечении перпендикуляра из А26 на низ платья ставим А30. В месте пересечения перпендикуляра с линией талии ставим А25.

От А25 отмеряем вниз Вб, ставим А31.

Найдём разницу объёма бёдер и объёма груди по формуле (Сб + Прб) – (Сг2 + Прг). Откладываем по 1⁄2 результата в обе стороны от А31. Для корректировки линии талии поднимаем её на боковых швах на 1 см, ставим А27. Рисуем линии ТА27 и А27Т1.

Вытачки на талии

Подсчитываем Вт по предложенной выше формуле. Результат распределяем между спинкой (1/2), боком (1/4) и передом (1/4).

От А27 откладываем в обе стороны по 1⁄2 вытачки.

В центре ТА28 ставим А32. От неё по вертикали в обе стороны отмеряем высоты Ввсл = А32 – А37 и Ввспб = А32 – А38.

Чертим тальевую вытачку спины А40А37А39А38.

Из А8 чертим перпендикуляр на А29Т1, точка А33. По линии опускаемся на 2 см (для всех размеров), точка А34. От линии Т1А29 на расстоянии Ввпб продлеваем А8А33, точка А41.

От А33 в обе стороны отмеряем 1⁄2 вытачки переда, получим А35 и А36. Строим вытачку переда А41А35А34А36. Проводим боковой шов спины А26А28А43А45 и переда А26А29А42А44. Базовая выкройка построена.

Дополнительно построение можно посмотреть по видео.

Пример построения выкройки трикотажного платья

Чтобы построить выкройку воспользуемся европейской системой кроя, рекомендованной сайтом «Швейных дел мастер».

Выкройка платья из эластичных тканей имеет упрощённый вид, поскольку в ней отсутствуют вытачки.

Снимаем мерки, как описано для предыдущей методики.

Особенность трикотажных тканей растягиваться в продольном и поперечном направлениях мы учтём отрицательной прибавкой на свободное облегание. Для правильной посадки изделия прибавка на полуобхват груди будет минус 2 см. Разделим их поровну на спинку и перёд.

Поскольку способ построения лекала подобен предыдущей методике, ограничимся формулами для вычислений и пошаговыми чертежами.

Спинка

АГ = Впрз + прибавка.

Ат = Дст 2 + прибавка.

ТБ = 18 см (для всех размеров).

АА1 = 2,5 см (для всех размеров).

АА2 = 1/3 Сш + 5…7 мм.

АА3 = Шп + прибавка.

ГГ2 = 1⁄2 (Сг 2 + 1⁄2 Пр).

П2П3 = 1,2 см (для всех р-ров).

ТТ1 = 1⁄2 (Ст + 1 см).

ББ1 = 1⁄2 (Сб – 1см).

Перёд

ВВ1 = 1/3 Сш + 5…7 мм.

Г3Г5 = 1⁄2 (Сг 2 + 1⁄2 Пр).

Т2Т3 = 1⁄2 (Ст + 1 см).

Б2Б3 = 1⁄2 (Сб – 1см).

От Н2 вниз отмеряем 1 см.

Пример построения базовой выкройки платья приталенного силуэта

Для наглядности воспользуемся чертежами сайта «Шей со мной».

Снимаем мерки. Обозначения замеров на сайте «Шей со мной» совпадают с обозначениями в наших предыдущих описаниях, поэтому вам будет не сложно разобраться.

Аналогично предыдущему описанию, мы ограничимся формулами и поэтапными чертежами.

Откладываем высотные размеры:

  • АН = Ди;
  • АТ = Дтс + Пдтс;
  • АГ = Впрз + Пспр;
  • Тб = Длб = 20 см;
  • ТТ’ =1,5 см.

Ширину спинки и переда на сайте «Шей со мной» подсчитывают по формулам:

  • спинка: Г’Г2 = Шс + 0,2Пг;
  • перёд: Шг + 0,1Пг + 0,5 (Сг2 – Сг1).

Спинка

АА2 = 1/3Сш + Пшгс;

*А2А21 = 1/3 АА2 + Пвгс.

Наклон плеча на сайте «Шей со мной» находится с помощью двух радиусов:

*R1 = А2П1 = Шп + 1,5 см (вытачка) + 0,5 см;

От А2 отмеряем 4 см (для всех р-ров), вниз – 12 см. Раствор вытачки – 1,5 см. На сайте «Шей со мной» подчёркивается, что длина сторон вытачки должна быть равной.

Если вытачка при дальнейшем моделировании будет переводиться в бок, то удлиняем её до линии лопаток.

Далее строим пройму – см. чертёж.

Перёд

Опускаем линию талии:

  • 40-42 р.: на 0,5 см;
  • 44-48 р.: 0,7…1,0 см;
  • 50-56 р.: 1,2…2.0 см;
  • 58 р. и более: больше 2 см.

Т11А11 =Дтп = Пдтп.

Г1Г5 = Цг + 0,5 см.

А3Г6 = Вг + 1⁄2 Пдтп.

А3А5 = 2(Сг2 – Сг1).

Наклон плеча построим, используя два радиуса:

*Г6П5 = Впкп + 1⁄2 Пдтп.

Построение проймы – см. на чертеже выше.

Проверим ширину переда на линии через П6.

Проверяем построением этот размер. Намечаем вход в карман.

Делаем равную длину отрезков Г’Г4 = Б’Б21.

Расширяем бёдра на величину (Сб + Пб) – Г’Г1, отложив её равные части в каждую сторону.

Общий размер вытачек — Т’Т1 – (Ст + Пт) делим на четыре части:

Оформляем линию низа.

Готовые выкройки платья приталенного силуэта

Для начинающих мы предлагаем готовые выкройки платьев.

Вам нужно снять мерки и сравнить их с приведёнными ниже (в скобках приведены российские размеры):

  • 36 размер (ОГ – ОТ – ОБ): 82 – 66 – 88 см (= платья 44 размера);
  • 38 размер (ОГ – ОТ – ОБ): 86 – 70 – 92 см (= платья 46 размера);
  • 40 размер (ОГ – ОТ – ОБ): 90 – 74 – 96 см (= платья 48 размера);
  • 42 размер (ОГ – ОТ – ОБ): 94 – 78 – 100 см (= платья 50 размера);
  • 44 размер (ОГ – ОТ – ОБ): 98 – 82 – 104 см (= платья 52 размера);
  • 48 размер (ОГ – ОТ – ОБ): 106 – 90 – 112 см (= платья 54 размера);
  • 50 размер (ОГ – ОТ – ОБ): 110 – 94 – 116 см (= платья 58 размера);
  • 52 размер (ОГ – ОТ – ОБ): 114 – 98 – 120 см (= платья 60 размера);
  • 54 размер (ОГ – ОТ – ОБ): 118 – 102 – 124 см (= платья 64 размера);
  • 56 размер (ОГ – ОТ – ОБ): 122– 106 – 128 см (= платья 68 размера).




В завершение нужно отметить, что на основе базовой выкройки, построенной по любой из методик, можно выполнить моделирование платьев самых разных фасонов.

Источник