Меню

Выкройка основа для платья без вытачек

Выкройка платья прямого силуэта: простота и элегантность своими руками

При пошиве несложных моделей часто можно обойтись без выкройки, выполняя раскрой прямо по ткани. А для моделирования более сложных фасонов обязательно потребуется выкройка основы прямого платья. Поэтому построить выкройку прямого платья обязана уметь даже начинающая портниха. В этой статье мы пошагово разберём, как это делается.

Построение выкройки-основы прямого платья с вытачками

Эта методика подойдёт для построения выкройки платья от 44-го до 48-го размера для женщин со стандартными пропорциями.

Для полных женщин, особенно имеющих большой бюст, нужно учитывать много особенностей при расчётах. Вызвано это тем, что длина полочки до талии должна проектироваться больше длины спины. Это вызывает необходимость корректировки линий построения. Сделать это правильно начинающие портнихи вряд ли смогут, поскольку для таких построений нужен большой профессиональный опыт.

Какие мерки нужны для построения:

  • 1/2 окружности шеи (ПОШ);
  • 1/2 окружности груди над основанием молочных желёз (ПОГ1);
  • 1/2 окружности груди по выступающим точкам молочных желёз (ПОГ2);
  • 1/2 окружности талии (ПОТ);
  • 1/2 окружности бёдер (ПОБ);
  • 1⁄2 ширины груди (ПШГ);
  • расстояние между центрами грудной железы (ЦГ);
  • 1⁄2 ширины спины (ПШС);
  • длина спины (ДС);
  • высота груди (ВГ);
  • длина переда до талии (ДПТ);
  • высота плеча косая (ВПК);
  • ширина плеча (ШП);
  • длина юбки (ДЮ);
  • окружность руки (ОР);
  • окружность запястья (ОЗ);
  • окружность кисти (ОК);
  • длина рукава (ДР).

Как правильно нужно снимать мерки, можно посмотреть в статьях нашего сайта.

При построении выкройки добавляются прибавки, обозначенные на чертеже буквой П. В сокращении маленькой буквой указан соответствующий размер:

  • Пг (= прибавка к окружности груди) = 4 см;
  • Пт = 3 см;
  • Пб = 2 см;
  • Пшс = 0,5 см;
  • Пспр = 0,5 см;
  • Пдс = 0,5 см;
  • Пдпт = 0,5 см.

Как сделать выкройку

Построение выкройки целесообразно выполнять на миллиметровой бумаге. По сетке удобно отмерять все нужные размеры, вычерчивать линии. Если вы будете использовать кальку или другую бумагу, то вначале нужно будет построить прямоугольник, одна из сторон которого равняется длине платья, вторая – сумме ПШС и полочки.

Начинаем построение выкройки с вычерчивания сетки, включающей линии основных объёмов.

В левом верхнем углу отмечаем точку (∙) А. От неё в правую сторону откладываем замер полуокружности груди 2 + 4 см.

По вертикали вниз от (∙) А откладываем ДС плюс 0,5 см, ставим (∙)W. От неё вниз откладываем 21-22 см, ставим (∙) Н. Это отметка линии бёдер.

Линию низа получим, отложив от (∙) W вниз ДЮ. Поставим там (∙) L.

Чтобы найти линию груди, отложим от (∙) А вниз высоту проймы сзади плюс 0,5 см.

От (∙) А вправо откладываем сумму ПШС и полочки, ставим (∙) А1.

Опускаем из неё вертикальную прямую.

Из (∙) B, W, H, L проводим горизонтали до пересечения с вертикальной линией из (∙) А1. На пересечениях ставим (∙) B1, W1, H1, L1.

Мы построили сетку для выкройки платья.

Пройма

Откладываем отрезок ВВ2 равный ПШС плюс 0,5 см.

Из (∙) В2 чертим вверх перпендикуляр к АА1, на пересечении ставим А2.

Откладываем отрезок В1В3 равный ПШГ плюс 4 см плюс разница между ПОГ2 и ПОГ1.

Из (∙) В3 чертим вверх перпендикуляр к АА1, на пересечении ставим А3.

Задняя половинка

Откладываем отрезок АА4, равный одной трети ПОШ плюс 0,5 см.

Треть этой величины откладываем по вертикали вниз от (∙) А, отмечаем (∙) А5.

Построение плечевой вытачки на спинке можно не делать, особенно при использовании для пошива трикотажных тканей с хорошей растяжимостью.

Из (∙) А4 циркулем делаем засечку радиусом равным ДП. Вторую засечку циркулем выполняем из (∙) W радиусом равным высоте плеча по спинке по косой плюс 0,5 см. На пересечении этих засечек отмечаем (∙) А6.

Из (∙) А6 чертим перпендикуляр на отрезок А2 В2, ставим на пересечении (∙) А7.

Длину отрезка В2А7 делим на три и прибавляем 2 см. Полученный результат откладываем вверх от (∙) В2, получаем (∙) В5.

Отрезок В2В3 делим пополам, ставим (∙) В4.

Передняя половинка

Из (∙) В1 вверх откладываем ДПТ плюс 0,5 см, ставим (∙) А8. От неё влево по горизонтали откладываем величину, равную длине отрезка АА4, ставим (∙) А9.

Вниз от (∙) А8 откладываем глубину выката равную 9-10 см, ставим (∙) А10.

По линии груди из (∙) В1 влево отмеряем 1/2 ЦГ груди плюс 0,5 см. Это будет (∙) В8. Опускаем из неё перпендикуляр на LL1.

Из (∙) А9 циркулем проводим дугу до пересечения с построенным перпендикуляром. Радиус этой дуги равен мерке высоты груди. На пересечении ставим (∙) В9.

Из (∙) В9 с левой стороны от (∙) А9 проводим дугу радиусом равным мерке высоты груди.

Из (∙) А9 проводим вторую дугу до пересечения с только что прочерченной из (∙) В9. Радиус новой дуги равен удвоенной разнице ПОГ2 и ПОГ1 плюс 2 см. На пересечении дуг отмечаем (∙) А11.

Из (∙) В3 вверх откладываем расстояние, равное длине отрезка В2А7 (на спинке) минус 1 см. Проставляем (∙) А12.

Из (∙) В3 радиусом равным длине отрезка В3А12 прочерчиваем дугу. Из (∙) А11 рисуем дугу радиусом, равным ДП. На пересечении дуг ставим (∙) А13.

Длину отрезка В3А12 делим на три части, в конце первой трети ставим (∙) В10. Соединяем (∙) В10 с (∙) А13.

Далее прорисовываем лекальный контур проймы, как показано на чертеже.

Талиевые вытачки

Из (∙) В9 проводим вертикальную прямую вниз. Там, где она пересекает линию талии WW1, ставим (∙) W2. От неё в обе стороны по горизонтали откладываем по 1 см.

По вертикальной прямой, проходящей через (∙) W2, откладываем размер W2d, равный 12-13 см. Второй отрезок В9d1 равен 4-5 см.

Строим талиевую вытачку на полочке, соединив полученные точки.

Для талиевой вытачки на спинке находим центр отрезка ВВ2, отмечаем (∙) В6 и проводим через неё вертикальную прямую. На пересечении этой прямой с линией талии ставим (∙) W3. От неё в обе стороны по горизонтали откладываем по 2 см.

По вертикальной прямой, проходящей через (∙) W3, откладываем размер W3d2, равный 15-

16 см. Второй отрезок В6В7 равен 3-4 см.

Строим вытачку по линии талии на спинке, соединив полученные точки.

Боковые швы

По линии бёдер от (∙) Н отмеряем величину, равную 1⁄2 полуокружности бёдер плюс 1 см, ставим (∙) Н2. Из неё опускаем перпендикуляр на линию низа платья, ставим (∙) L2.

Читайте также:  Шьем платье для паола рейна мастер класс

Найдём разницу величины НН1 и суммы =(полуокружность бёдер плюс 3 см). От результата вычтем сумму раствора передней и задней вытачек. Она равна 2 см плюс 4 см, то есть 6 см. Полученную разницу разделим пополам. Эту величину откладываем в обе стороны от (∙) W4. Отмечаем (∙) W5 и (∙) W6.

Для нахождения (∙) Н3 из суммы = (полуокружность бёдер плюс 2 см) вычтем длину отрезка НН2. Полученный результат отложим от (∙) Н1, отметим (∙) Н3.

Из (∙) Н3 проводим вниз перпендикуляр на линию низа, ставим (∙) L3.

Прорисовываем боковые линии платья прямыми и лекальными линиями, как показано на чертеже.

Выкройка платья готова!

Базовая выкройка платья прямого силуэта: видео

Построение выкройки простого платья прямого силуэта без вытачек

Поскольку это простое платье прямого силуэта выполняется без вытачек, большое значение приобретает выбор величины прибавки на свободное облегание.

Для стройных худеньких девушек хорошо будет смотреться такое платьице из материала любой жёсткости. Оно может быть как свободного покроя в пол, так и прилегающего. Для свободного облегания по груди и бёдрам можно сделать прибавки от 10 см до 20 см. При таком крое платье из жёсткой ткани будет пышным, а платье, выполненное из тонкой ткани, ложиться красивыми фалдами.

Для дам аппетитных форм, желающих сшить платье прямого силуэта из неэластичной ткани, нельзя выбирать большие прибавки, отдавая приоритет прилегающему крою. Большая прибавка по бёдрам в сочетании с неэластичной тканью создаст лишний объем. Как альтернативный вариант можно рассмотреть пошив платья в пол из тонкого драпирующегося материала. В этом случае большие прибавки создадут свободный силуэт, расширяющийся книзу.

Для фигур с рельефными формами – крупной грудью, выпуклыми ягодицами – платье без вытачек можно шить только из эластичных трикотажных тканей.

Так что перед построением выкройки определитесь с величиной прибавки.

Как сделать выкройку

Перед

В правом нижнем углу листа бумаги рисуем прямой угол с вершиной в точке (∙) Н. Горизонтальная прямая будет линией нижнего края платья, вертикальная – средней линией полочки.

Отложив по вертикали вверх длину платья до талии, рисуем горизонтальную линию талии. Отмечаем (∙) Т.

От неё вверх отмеряем 16 см, отмечаем (∙) Г. Через неё проводим горизонтальную линию груди.

По вертикали вниз от линии талии отмеряем величину, равную 1/5 объёма бёдер, ставим (∙) Б. Проводим горизонтальную линию бёдер.

От линии талии по средней линии переда отмеряем вверх длину переда до талии. Если в модели платья предполагается резинка на талии или пояс, то к этой величине прибавляем 3-4 см для напуска. Отмечаем (∙) О, проводим через неё горизонтальную прямую влево.

По этой прямой отмеряем отрезок с длиной, равной 1/6 окружности шеи, ставим (∙) Ш.

От неё опускаемся по вертикали на длину отрезка ОШ плюс 1 см, рисуем горизонталь. На пересечении горизонтали и средней линии полочки ставим (∙) Ш. Через (∙) Ш и (∙) Ш’ проводим лекальную кривую выката.

По горизонтали влево от (∙) Ш откладываем замер длины плеча, проставляем (∙) Д. От неё вниз по вертикали опускаемся на 4 см, это будет (∙) Д’. Чертим отрезок ШД’, образующий линию плеча.

Спинка

Отступив от (∙) Н в левую сторону по горизонтали на размер половины суммы окружности бёдер и прибавки на свободное облегание, проводим левую границу сетки, предварительно пометив (∙) Н3.

Проведённая левая граница будет средней линией спины.

Продлив до неё линии бёдер, талии и груди, проставляем (∙) Б3, Т3, Г3.

От (∙) Т3 вверх откладываем замер длины спины до талии плюс 3-4 см (если нужен напуск). Помечаем (∙) О3. Из неё в правую сторону чертим горизонтальную прямую. По этой прямой откладываем отрезок с длиной, равной 1/6 окружности шеи, ставим (∙) Ш3.

По горизонтали вправо от (∙) Ш3 откладываем замер длины плеча, проставляем (∙) Д3. От неё вниз по вертикали опускаемся на 3 см, это будет (∙) Д3′. Чертим отрезок Ш3Д3′, образующий линию плеча.

От (∙) О3 вниз откладываем по вертикали 3 см, проводим горизонталь, ставим (∙) Ш3′. Через (∙) Ш3 и (∙) Ш3′ проводим лекальную кривую горловины cпинки.

От (∙) Б3 по линии бёдер в правую сторону откладываем 1⁄4 суммы окружности бёдер с учётом прибавки на свободное облегание, получаем (∙) Б1. Из неё вниз чертим вертикальную линию.

Из (∙) Г3 вправо отмеряем 1⁄4 суммы окружности груди и прибавки, ставим (∙) Г1.

От (∙) Г влево отмеряем 1⁄4 суммы окружности груди и прибавки, ставим (∙) Г2.

Пусть вас не смущает ситуация, если при построении (∙) Г1 и (∙) Г2 совмещаются или оказываются на некотором расстоянии. Это определяется конкретными параметрами фигуры и выполненными прибавками.

Проводим отрезок Г1Б1. Там, где он пересекает линию талии, помечаем (∙) Т1.

Для получения более приталенного силуэта можно заузить платье по линии талии, отложив влево от (∙) Т1 1,5 см. Получим (∙) Т1′. Прорисовываем новую боковую лекальную кривую через (∙) Г1, Т1′, Б1.

Проводим отрезок Г2Б1. На его пересечении с линией талии ставим (∙) Т2.

Для получения более приталенного силуэта можно заузить платье по линии талии, отложив вправо от (∙) Т1 1,5 см. Получим (∙) Т2′. Прорисовываем новую боковую лекальную кривую через (∙) Г2, Т2′, Б1.

Пройма

Прочерчиваем контур проймы спинки от (∙) Д3′ до (∙) Г1. Сверху она начинается почти по перпендикуляру к линии плеча, постепенно переходя в плавную дугу.

Аналогично поступаем на выкройке полочки. Рисуем контур проймы от (∙) Д’ до (∙) Г2, начав её почти по перпендикуляру к линии плеча, постепенно скругляя к (∙) Г2.

Теперь на базе этой проймы смоделируем цельнокроеный рукав длиной 10 см.

Продлим линию плеча переда на 10 см. Из полученной нижней точки плеча опустим перпендикуляр на линию груди, скруглив её. Получаем нижнюю линию рукава переда. Угол между рукавом и боковой линией также оформляем плавной кривой.

Для получения нового контура проймы спинки от (∙) Г1 откладываем вправо по линии груди 4 см. Продлеваем линию плеча на 10 см. Соединяем верхнюю и нижнюю точки проймы плавной кривой, скругляем переход к боковому шву.

Линии горловины

Расширим размеры выката, чтобы не было необходимости в выполнении застёжек.

Читайте также:  Платья для невесты мусульманкам

На спинке расширяем выкат на 4 см, отложив это расстояние по плечевой линии от высшей точки. Отмечаем (∙) 4. По средней линии выкат на спинке углубляем на 2 см, отложив это расстояние от (∙) Ш3′. Ставим (∙) 2. Между точками 2 и 4 проводим лекальную кривую выката спинки.

На полочке расширяем выкат на 4 см, отложив эту величину по линии плеча от высшей точки. Отмечаем (∙) 4′. По средней линии полочки выкат углубляем на 2 см, отложив это расстояние от (∙) Ш’. Ставим (∙) 2′. Между точками 2′ и 4′ проводим лекальную кривую выката переда.

Стрелками указываем на чертеже направление долевой нити. Оно параллельно средним линиям переда и спинки.

Выкройка прямого платья готова!

Шьем простое платье без выкройки: видео мк

Кроим платье-футляр: видео

Видео мастер-класс по моделированию и пошиву платья прямого силуэта: от А до Я

Источник

Построение выкройки-основы трикотажного изделия

В этой статье я покажу свое построение выкройки-основы трикотажного изделия без вытачек. Такая основа подойдет для пошива облегающих и не очень облегающих водолазок и платьев. Она не подойдет для свитшотов и свободных изделий со спущенным рукавом.

В принципе трикотажные изделия можно кроить с помощью разных выкроек основ:

Обычная выкройка-основа с нагрудной вытачкой подойдет для трикотажных изделий, если вас не смущают вытачки. То есть кроим как из обычной ткани. Можно выбрать трикотажное полотно с рисунком, на котором не будет заметно вытачек.

Так же обычная выкройка-основа с нагрудной вытачкой подойдет для моделирования трикотажных изделий с драпировками.

Выкройка-основа с рукавом летучая мышь подойдет для изделий свободного покроя.

А в этой статье, как я уже сказала разберем построение выкройки-основы трикотажного изделия без вытачек. Это построение очень похоже на построение выкройки-основы детского плечевого изделия.

Нам понадобятся мерки и прибавки (убавки, если значение со знаком минус) :

Пг — от -2 до +2 см.
Пшс — Пг/2
Пшп — Пг/2
Пт — от -2 до +2 см
Пб — от -2 до +2 см
Пспр — от -1 до +1,5 см
Поп — от -2 до 2 см

Прибавки зависят от степени облегания изделия и от степени растяжимости трикотажного полотна.

Готовое решение для тех, кто не хочет чертить:

Параметрическая выкройка трикотажного изделия (водолазки, платья)

Выкройка разработана в программе Valentina.
Вы вводите свои мерки и программа мгновенно изменяет чертеж на ваш размер.

590 руб

Построение сетки чертежа

1. Начинаем построение от точки А. Проводим горизонтальную линию вправо и откладываем ширину изделия по линии груди:
Аа1 = Сг3 + Пг. Пг = 2-(-2) см. То есть прибавка по линии груди (Пг) для изделий сшитых по этой выкройке может быть от 2 до -2 см! Если прибавка со знаком минус, то это уже убавка.

2. Так же от точки А вправо откладываем ширину спинки . Она равна мерке Шс + прибавка Пшс:
Аа = Шс + Пшс. Прибавка Пшс для таких изделий равна 1/2 прибавки Пг. Пшс = Пг/2.

3. Ширину полочки откладываем от точки а1 влево по этой же горизонтали. Она равна мерке Шг + прибавка Пшп:
а1а2 = Шг + Пшп. Прибавка Пшп тоже равна 1/2 прибавки Пг. Пшп = Пг/2.

4. Ширина проймы отрезок аа2 получился в результате построения. аа2 = (Сг3+Пг) — (Шс+Пшс) — (Шг+Пшп).

5. Теперь от точки А вниз, по вертикали откладываем величину Впрз и прибавку на свободу проймы Пспр. Если рукав узкий, как у водолазки, то Пспр берем 0 или отрицательное значение 0 — (-1) см. Если у вас платье и рукав шире, чем у водолазки, то берем положительную прибавку 0 — 1,5 см.
АГ = Впрз + Пспр.

Проводим горизонталь от точки Г вправо. Это линия груди. Опускаем из точек а, а2 и а1 перпендикуляры на эту линию, получая при этом точки Г3, Г4 и Г1.

6. От точки А вниз откладываем отрезок АТ.
АТ = Дтс.

7. От точки Т вниз откладываем расстояние ТБ:
ТБ = 0,5Дтс – 2 см.

8. И от точки А вниз откладываем длину изделия. АН = Ди.

Теперь от точек Т, Б, и Н проведем вправо горизонтальные линии:

  • линию талии от точки Т
  • линию бедер от точки Б
  • линию низа от точки Н

И на пересечении этих линий с вертикалью, опущенной из точки а1 вниз ставим точки, Т1, Б1, Н1.

Построение спинки

9. От точки А вправо ооткладываем ширину горловины спинки — АА2.
АА2 = Сш / 3.

10. От точки А2 вниз опускаем перпендикуляр, равный высоте ростка.
А2А1 = АА2 / 3

Соединим точку А1 с серединой спинки и поставим точку А0. Оформим линию горловины спинки, соединив точки А0А2 плавной линией.

11. Положение конечной плечевой точки П1 находим с помощью пересечения двух дуг: первой дуги из точки А2 радиусом, равным ширине плеча Шп и второй дуги радиусом, равным мерке высота плеча косая Впк.

12. Для оформления линии проймы спинки находим вспомогательные точки П3, в, Г2.

Из точки П1 на линию аГ3 восстанавливаем перпендикуляр и получившуюся точку пересечения обозначаем точкой П2. Измеряем на чертеже отрезок Г3П2. Теперь от точки Г3 вверх откладываем величину, равную 1/3 расстояния Г3П2 плюс 2 см.
Г3П3 = Г3П2 / 3 + 2 см.

13. Далее из точки Г3 проводим биссектрису, на которой откладываем отрезок Г3в.
Г3в = 0,2 Г3Г4 + 0,5 см.

14. Точка Г2 является серединой проймы, значит Г3Г2 = Г3Г4/2.

Соединяем точки П1,П3,в, Г2 плавной линией – это пройма спинки.
Опускаем из точки Г2 перпендикуляр вниз до линии низа и получаем точки:
Т2 – на линии талии,
Б2 – на линии бедер,
Н2 – на линии низа.

Построение полочки

15. Находим положение вершины горловины полочки. От точки Т1 вверх откладываем отрезок Т1А3 равный мерке Дтп.

16. Ширину горловины полочки, равную ширине горловины спинки откладываем от точки А3 влево. А3А4 = АА2.

17. Глубину горловины полочки откладываем от точки А3 вниз и ставим точку А5.
А3А5 = А3А4 + 1 см = 6 + 1 = 7 см. Теперь оформим линию горловины полочки плавной линией, соединяющей точки А4 и А5.

18. Найдем вершину проймы полочки. От точки Г4 вверх по линии Г4а2 отложим отрезок Г4П4 = Г3П2. Величину Г3П2 измеряем линейкой на чертеже.

19. Вспомогательную точку П6 находим разделив отрезок Г4П4 на 3. Г4П6 = Г4П4/3.

20. От точки П6, через точку П4 проведем дугу влево.
П6П5 = П6П4 по дуге.

Читайте также:  Швы для платья вручную

21. От точки А4 на эту дугу делаем засечку, радиусом равным ширине плеча Шп, при этом получим точку пересечения двух дуг П5. П5 является конечной плечевой точкой. Точки А4 и П5 соединяем прямой линией – это плечевой срез полочки.

Точку П5 можно найти еще одним способом. Тоже с помощью пересечения двух дуг. Одна дуга так же из А4 , радиусом равным ширине плеча Шп. А вторая дуга из точки Т1, радиусом равным мерке Впк2 (мерку нужно измерять не со спины, а от точки пересечения линии талии с горизонталью середины переда до конечной точки плечевого шва. Лента должна проходить через выступающие точки груди).

22. Из точки Г4 проведем биссектрису Г4с = 0,2 умножить на ширину проймы.
Г4с = 0,2Г4Г3.
Для оформления красивой линии проймы полочки точки П6 и П5 соединяем прямой линией и из середины этого отрезка восстанавливаем перпендикуляр равный 0,5 — 1 см. Через точки П5, 1, П6, с, Г2 проведем плавную линию проймы.

23. Для того, чтобы узнать положение боковых срезов спинки и полочки по линии бедер, подставим мерки и прибавки в формулу: ((Сг3+Пг)-(Сб+Пб))/2. Если результат будет положительным, значит отрезок Б2Б3 откладываем влево, а отрезок Б2Б4 откладываем вправо. Если ваш результат будет отрицательным, значит отрезок Б2Б3 откладываем вправо, а отрезок Б2Б4 влево. Если Ваш результат будет равен нулю, значит точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.

24. Найдем положение боковых срезов по линии талии. Для этого от точки Т2 влево и вправо отложим расстояния Т2Т3 = Т2Т4 = раствор вытачки / 2. А раствор выточки вычисляем по формуле ((Сг3 + Пг) – (Ст + Пт))/2. То есть так же, как и для изделия из ткани.
И получаем Т2Т3 = Т2Т4 = ((Сг3 + Пг) – (Ст + Пт))/4.
Талиевых вытачек тут нет. Прилегание обеспечивается за счет убавок.

Соединим точки Г2,Т3, Б3 и Н3 плавными линиями — это линия бокового среза (шва) спинки.
Соединим точки Г2, Т4, Б4 и Н4 плавными линиями — это линия бокового среза (шва) полочки.
Оформим боковые срезы плавными, красивыми линиями, избегая острых углов.
Если вы не хотите приталивать своё изделие, то точки Т3 и Т4 не строим. Тогда линия бокового среза спинки будет проходить через точки Г2, Т2, Б3, Н3, а линия бокового среза полочки через точки Г2, Т2, Б4, Н4.

25. Линия низа спинки проходит через точки Н и Н3, линия низа полочки через Н2 и Н4. Если у вас выступающий живот или большая грудь, то линию низа полочки нужно удлинить на 0,5 — 1,5 см от точки Н1 и плавной линией соединить с Н2.

Построение рукава

Прежде, чем начать построение чертежа рукава, необходимо знать высоту оката. Для этого соединяем точки П1 и П5 на чертеже спинки и полочки прямой линией. Находим середину этого отрезка и ставим точку О. От точки О вниз, на линию Г3Г4 опускаем перпендикуляр и ставим точку О1. Расстояние ОО1 — это вертикальный диаметр проймы.

Высота оката рукава О1О2 равна вертикальному диаметру ОО1 минус отрезок ОО2. Величина отрезка ОО2 зависит от размера руки в области предплечья:
— для 44-46 размеров ОО2 = 2,5 см;
— для 48-52 размеров ОО2 = 2 см;
— для 54-58 размеров ОО2 = 1,5 см;
— для 60 размера и более ОО2 = 1 см.

1. Начинаем строить новый четреж. Проведем две взаимно-перпендикулярные линии с пересечением в точке О.
Вверх от точки О откладываем высоту оката. Как его найти смотрите чуть выше.
ОО2 = О1О2(на чертеже спинки и полочки).
Через точку О2 проведем горизонтальную линию.

2. Длину рукава по мерке (Др) откладываем от точки О2 вниз, получаем точку М. О2М=Др.
О2М – средняя линия рукава.
Через точку М так же проведем горизонтальную линию.

3. Ширину рукава откладываем от точки О вправо и влево, получаем точки Р1 и Р2.
ОР1=ОР2=Шрук.
Шрук = (Оп+Поп)/2+0,5 см.
Ширину рукава (Шрук) на уровне глубины проймы рассчитываем в зависимости от мерки обхвата плеча (Оп) и прибавки на свободное облегание к обхвату плеча(Поп).
Прибавка так же может быть как положительной, так и отрицательной, в зависимости от желаемой степени облегания.

4. Теперь от точки О вправо откладываем отрезок ОРп. Он равен половине отрезка ОР1 плюс 0,5 см.
ОРп = ОР1 / 2 + 0,5 см.
И от точки О влево откладываем отрезок ОРл. Он равен половине отрезка ОР2 плюс 0,5 см.
ОРл = ОР2 / 2 + 0,5 см.
Восстановим перпендикуляры от точек Рл и Рп вверх, до пересечения с горизонтальной линией, проведенной ранее через точку О2. Получим точки О3 и О4.

5. От точки Рл вверх откладываем отрезок РлР3 = Г3П3 (с чертежа спинки). От точки Рп вверх откладываем отрезок РпР6 = Г4П6 (с чертежа полочки).
Соединяем точку Р2 с точкой Р3 и делим получившийся отрезок пополам в точке в1. Перпендикуляр в1в2 равен 0,5 – 1,5см.

6. Разделим отрезок О2О3 пополам, поставим точку О6.
О2О6 = О2О3 / 2.
Соединим точку Р3 с точкой О6 прямой линией. И из точки О6 проведем биссектрису угла Р3 О6 О2, равную 1 – 2 см. О6О61 = 1 – 2 см.
Проведем локтевую (заднюю) сторону оката рукава плавной линией через точки Р2, в2, Р3, О61, О2.

7. От точки О2 вправо откладываем отрезок О2О5 равный О2О4 / 2 + 1см.
О2О5 = О2О4 / 2 + 1.
Соединяем точку О5 с точкой Р6 прямой линией.
Биссектриса О5О51 = 1,5 – 2 см.

8. Биссектриса Рпс1 равна отрезку Г4с с чертежа полочки.

Проведем переднюю сторону оката рукава плавной линией через точки Р1, с1, Р6, О51, О2.

9. Для построения низа рукава откладываем от точки М вправо и влево по горизонтали отрезки, равные ширине рукава внизу/2. Как правило эта величина равна мерке Озап (обхват запястья). Ставим точки М2 и М1.
ММ1 = ММ2 = Озап/2.

10. Соединяем точки М2 и М1 с точками Р2 и Р1, соответственно.
Делим отрезки Р1М1 и Р2М2 пополам и из середины восстанавливаем перпендикуляры лл1 и пп1 = 0,5 — 1,5 см.
Оформляем плавными вогнутыми кривыми линии Р1п1М1 и Р2л1М2

Если рука полная, то оставляем прямую линию или наоборот делаем ее выпуклой.

На этом построение окончено. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях.

Источник

Adblock
detector