Меню

Женское платье пушкинской эпохи

Женский костюм пушкинской поры

2. Женский костюм пушкинской поры

В начале девятнадцатого века число женщин в России, предпочитающих традиционному старинному платью причуды моды, стало расти с нарастающей быстротой. Как и в восемнадцатом веке, в первую очередь это были модные горожанки. И хотя костюм россиянки в деревне, а нередко и в столице позволял догадаться о национальной и сословной[42] принадлежности его обладательницы, размере ее достатка, возрасте, семейном положении, происхождении, все же знакомая символика костюма россиянок несколько стерлась или приняла иные формы.

В первые годы девятнадцатого века женская мода России не отличалась сложностью форм. Во всем искусстве господствовал неоклассицизм[43] с его законченностью и естественностью, получивший в российской моде наименование «стиль империя» или «шемиз» (в переводе с французского – «рубашка»). В России этот стиль господствовал с конца восемнадцатого века и не исчез до конца 10-х годов девятнадцатого века. «В нынешнем костюме, – писал журнал «Московский Меркурий» за 1803 год – главным почитается обрисование форм. Если у женщины не видно сложения ног от башмаков до туловища, то говорят, что она не умеет одеваться…» Тончайшие платья из муслина, батиста, кисеи, крепа, с завышенной линией талии, большим декольте и узким коротким рукавом, российские модницы носили «подчас на одном лишь трико телесного цвета», поскольку «самая тонкая юбка отнимала у такого платья всю прозрачность».

Мужчины – современники находили эту моду «недурной»: «…и право, на молодых женщинах и девицах все было так чисто, просто и свежо. Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно обхватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы». Пропагандисткой «стиля империя» в Петербурге стала французская портретистка Л.Е. Виже Лебрэн[44], некоторое время жившая в России. Она носила самые короткие по тем временам юбки и самые узкие, обтягивающие бедра, платья. Наряды ее дополняли легчайшие шали, окаймленные античным орнаментом, лебяжьим пухом или мехом.

Шали, шарфы и платки из разнообразных тканей, появившись в женском костюме еще во времена Московской Руси, прочно утвердились в повседневном и праздничном гардеробе буквально всех женщин России. И если дамы высшего света предпочитали воздушные накидки, соответствовавшие их «античным» нарядам, то в среднем сословии и в деревнях ценились яркие, цветастые шали из тонкой шерсти.

Шали и платки сохранились в костюме россиянок и при переходе от неоклассицизма к господствовавшему с 1810-х гг. стилю ампир. На смену изысканной простоте тонких античных «шемиз», пришли нарядно декорированные платья из тяжелых и плотных материй. Вернулся в моду и корсет[45], высоко поднимавший грудь и сильно перетягивающий талию. Облегающий лиф при покатой линии плеч, колоколообразная[46] юбка – типичный силуэт российской горожанки «пушкинской поры». Женская фигура по форме стала напоминать перевернутый бокал. Вот как об этом у Пушкина в «Евгении Онегине»:

Корсет носила очень узкий

И русский Н как N французский

Произносить умела в нос.[47]

В начале прошлого века изменился не только фасон платьев, но и их длина: они стали короче. Сначала открылись башмачки, а затем и щиколотки ног. Это было настолько непривычно, что нередко вызывало у мужчин сердечный трепет. Не случайно А.С. Пушкин посвятил в «Евгении Онегине» столько поэтических строк женским ножкам:

Музыка уж греметь устала;

Толпа мазуркой занята;

Бренчат кавалергарда шпоры;

Летают ножки милых дам;

По их пленительным следам

Летают пламенные взоры,

И ревом скрипок заглушен

Ревнивый шепот модных жен.[48]

Или вот, например:

Люблю я бешеную младость,

И тесноту, и блеск, и радость,

И дам обдуманный наряд;

Ах! долго я забыть не мог

Две ножки… Грустный, охладелый,

Я все их помню, и во сне

Они тревожат сердце мне.[49]

Верхняя часть платья должна была напоминать сердце, для чего в бальных платьях вырез лифа имел вид двух полукружий. Обычно талию опоясывали широкой лентой, которая сзади завязывалась бантом. Рукава бального платья имели вид пышного короткого буфа[50], Длинные рукава каждодневного платья, напоминавшие средневековые жиго[51], были чрезвычайно широки и сужались лишь к кисти.

На каждом выходном платье женщины обязательно должны были присутствовать кружева в больших количествах и хорошего качества:

В круг стана вьются и трепещут

Прозрачной сетью кружева.[52]

На шляпке каждой уважающей женщины обязательно должна была красоваться вуаль, которую называли на французский манер – флер:

И, флер от шляпы отвернув,

Глазами беглыми читает

В эти годы большую роль в гардеробе женщины по-прежнему играют пелерины, шарфы, шали: «На кудри милой головы я шаль зеленую накинул»[54]. В женском гардеробе можно найти множество самых разнообразных шляпок. Одна из них – берет:

Кто там в малиновом берете

С послом испанским говорит?[55]

Берет украшался перьями, цветами, являлся частью парадного туалета, а потому его не снимали на балах, в театре, на званых обедах.

Самым модным украшением в эту эпоху считается боа:

Он счастлив, если ей накинет

Боа пушистый на плечо.[56]

По разнообразию верхних одежд женская мода не уступала мужской. У Пушкина в «Евгении Онегине» встречаем мы такие слова, как «манто»[57], «редингот»[58], «капот»[59], «салоп»[60]. Все эти слова обозначают различные виды верхней женской одежды.

В начале века женский костюм дополнялся множеством разнообразных украшений, словно компенсирующих его простоту и скромность: жемчужными нитями, браслетами, колье, диадемами, фероньерками[61], серьгами. Браслеты носили не только на руках, но и на ногах, а перстнями и кольцами украшали чуть ли не каждый палец руки.

Дамские туфельки, сшитые из материи, имели форму лодочки и обвязывались лентами вокруг щиколотки наподобие античных сандалий. Однако, кроме открытых туфелек, вошли в употребление и ботинки на застежке, которые носили женщины всех слоев общества.

Наиболее распространенными аксессуарами модной женской одежды второй половины девятнадцатого – начала двадцатых веков были перчатки и зонтики. Летом носили перчатки кружевные, нередко без «пальцев», зимой – трудно было обойтись без шерстяных. Функциональное безусловное значение в дождливую русскую осень и в солнечное лето имели в России и зонтики, бывшие в то же время изящным дополнением платья или костюма. Ручки зонтиков делались из кости, дерева, панциря черепахи и даже из драгоценных металлов…

Умение элегантно одеваться предполагало также тонкое соответствие между нарядом и прической или головным убором. Менялась мода на одежду, менялись и прически. В начале века женская прическа копировала античную. Предпочтительным считался каштановый цвет волос. В 30–40-е годы, эпоху романтизма, волосы укладывали буклями[62] на висках. Художник Гау изобразил в 1844 году красавицу Наталью Николаевну Ланскую, бывшую жену Пушкина, именно с такой прической.

3. Роль описанной одежды для создания фона эпохи

Одежда в романе играет роль не только предметно-бытовой детали, но и выступает в социально-знаковой функции. В пушкинском романе представлена одежда всех слоев населения.

В одежде старшего поколения московского дворянства подчеркивается неизменность:

Все в них на старый образец:

У тетушки княжны Елены

Все тот же тюлевый чепец;

Все белится Лукерья Львовна.[63]

Но молодежь Москвы старается не отставать от Петербурга в одежде и прическах:

Взбивают кудри ей по моде…[64]

Вкусы провинциального дворянства невзыскательны, важно удобство:

А сам в халате ел и пил…[65]

Пушкин дает представление и об одежде простых горожан и крестьян:

В очках, в изорванном кафтане,

С чулком в руке, седой калмык…[66]

Предметно-бытовая деталь нужна и для создания фона эпохи. Произведение Пушкина дает возможность определить по деталям, к какому времени относится тот или иной факт.

Художественные функции описания одежды достаточно многообразны: она может свидетельствовать о социальном статусе героя, его возрасте, интересах и взглядах, наконец, о чертах характера. Все эти функции обрисовки костюма присутствуют в романе Пушкина «Евгений Онегин».

В 19 веке законодателями мод в России были придворные дамы и кавалеры, по которым равнялось остальное столичное, а в последней четверти века и провинциальное дворянство. Подражала им также некоторая часть богатого купечества и разночинцев. В основном же купцы и их семьи одевались в русское национальное платье, перенимая лишь немногое из модного костюма. Распространялась моды в 19 веке не модными журналами, как это было позже (модных журналов было очень мало, и выходили они с перерывами в несколько лет), а при помощи готовых образцов.

Заключение. Мода и стиль одежды

Строки поэта служат прекрасным иллюстративным материалом, читая их, живо можно представить быт и нравы людей века, их привычки, моды и обычаи.

Почему именно костюм предстает столь важным выразительным средством, деталью, которая выявляет не только пластический облик персонажей, но и их внутренний мир, определяет позицию самого автора литературного произведения?

Это заложено в самой природе костюма. Едва научились выделывать простейшие ткани и шить незамысловатые одеяния, костюм стал не только средством защиты от непогоды, но и определенным знаком. Одежда указывала на национальную и сословную принадлежность человека, его имущественное положение и возраст.

Читайте также:  Шитье платья с подкладкой

С течением времени увеличивалось число понятий, которые можно было донести до окружающих цветом и качеством ткани, орнаментом и формой костюма, наличием или отсутствием каких-то деталей. Когда речь шла о возрасте, то можно было указать массу подробностей – достигла ли девушка, например, брачного возраста, просватана ли она, а может быть, уже состоит в браке. Тогда костюм мог рассказать тем, кто не знает ее семьи, есть ли у женщины дети. Но прочесть, расшифровать без усилий все эти знаки, поскольку они усваивались в процессе повседневной жизни, могли лишь те, кто принадлежал к этой общности людей.

У каждого народа в каждую историческую эпоху вырабатывались свои отличительные знаки. Они постоянно менялись. Влияли культурные контакты народа, техническое совершенствование ткачества, культурная традиция, расширение сырьевой базы и т.д. Неизменна оставалась суть – особый язык костюма.

В эпоху Пушкина мода в светской сфере отражала в основном общеевропейскую и, прежде всего, французскую моду, все, что было модно во Франции, чуть позднее светские модницы одевали на себя. Из произведений классиков того времени, и прежде всего Александра Сергеевича Пушкина, очень хорошо обрисовывается мода конца восемнадцатого – начала девятнадцатого веков – не только среди дворян, но и простого русского народа.

Со временем мода менялась. Таким образом, можно сказать, что каждому историческому периоду времени соответствует своя мода или стиль одежды.

Я убедилась в правоте Белинского, называвшего пушкинский роман в стихах «Евгений Онегин» «энциклопедией русской жизни». Единственное, мне хотелось бы добавить к словам великого критика, что все произведения Александра Сергеевича Пушкина можно назвать такими «энциклопедиями», так как во всех его трудах подробно описан быт русских людей, их нравы и привычки.

1. Арманд Т. «Орнаментация тканей». – М., 1931.

2. Берман Е. и Курбатова Е. «Русский костюм 1750–1917». М., 1960–1972.

3. Большой энциклопедический словарь.

4. Буровик К.А. «Красная книга вещей». – М., 1996.

5. Гиляровская Н. «Русский исторический костюм». М., 1945.

6. Готтенрот Ф. «История внешней культуры. Одежда, домашняя утварь, полевые и военные орудия народов древних и новых времен». (Перевод с немецкого) СПб. – М., 1855 (1 изд.) и 1911 (2 изд.).

7. «История русской одежды». СПб., 1915.

8. Калинская Н.М. История костюма. – М., 1977.

9. Киреева Е.В. «История костюма. Европейские костюмы от античности до ХХ – ого века». М., 1976 (2 изд. исправленное).

10. Кирсанова Р.М. Костюм – вещь и образ в русской литературе девятнадцатого века. – М., 1989.

11. Мерцалова М. «История костюма». М., 1972.

12. Пушкин А.С. «Евгений Онегин». Роман в стихах». М., 2004.

13. Пушкин А.С. «Проза великого поэта». М., 2003.

14. Пушкин А.С. Сочинения в 3-х томах. – М., 1987.

15. Пушкинский вечер в школе. – М., 1968.

16. Современный толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой.

17. Супрун А.И., Филановский Г.Ю. Почему мы так одеты. М, 1990.

18. Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова.

[1] Мария Эбнер-Эшенбах — урожденная графиня, известная немецкая писательница. род. в 1830

[2] Патриархальный — 1) Соотносящийся по знач. с сущ.: патриархат, связанный с ним. 2) Свойственный патриархату, характерный для него. – Современный толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой. www.vidahl.agava.ru

[3] Великая французская революция — буржуазно-демократическая революция 1789-94 во Франции, нанёсшая решающий удар по феодально-абсолютистскому строю и расчистившая почву для развития капитализма. — www.booksite.ru

[4] Павел I (1754-1801), российский император с 1796, сын Петра III и Екатерины II. – Большой энциклопедический словарь.

[5] Мода — это совокупность привычек и вкусов, господствующих в определенной среде в

определенное — обычно недолгое — время. www.vidahl.agava.ru

[6] Денди- (англ. dandy) изысканно одетый светский человек; щеголь, франт. www.slovari.ru

[7] Дендизм – изысканность, щегольство. www.slovari.ru

[8] Галстук – элемент мужской одежды в виде полосы нарядной ткани, охватывающей

шею под воротником рубашки, блузы и т.п. и завязывающейся спереди узлом. www.vidahl.agava.ru

[9] Жилет – это короткая мужская одежда без рукавов, поверх которой обычно надевается

пиджак, сюртук и т.п. www.vidahl.agava.ru

[10] Однобортный жилет — белой шерстяной материи или белого полотна без шали и лацканов, застегивающийся от средины груди к низу на шесть таких же пуговиц, как и двубортный жилет.

[11] Двубортный жилет — двубортный пиджак, жилет или пальто, скроенные так, чтобы впереди борта накладывались друг на друга, с 2 вертикальными рядами пуговиц и одним рядом петель, обычно с одной пуговицей на внутренней стороне.

[12] Фрак (франц. frac) — мужской вечерний костюм особого покроя — короткий спереди, с длинными узкими полами (фалдами) сзади. – Большой энциклопедический словарь.

[13] Фалда — 1) Мягкая, конусообразная продольная складка на одежде. 2) Одна из двух нижних частей разрезной спинки мундира, фрака и т.п. – Соврем. толк. слов. русского языка Т.Ф. Ефремовой.

[14] Чернецовы — российские живописцы, братья: Григорий Григорьевич (1802-65) и Никанор Григорьевич (1805-79), писали видовые пейзажи в совместных поездках (панорама берегов Волги, 1838-51). – Большой энциклопедический словарь.

[15] Гнедич Николай Иванович (1784-1833) — русский поэт, член-корреспондент Петербургской АН (1826). – Большой энциклопедический словарь.

[16] Панталоны – длинные мужские штаны. www.vidahl.agava.ru

[17] Бакенбарды – волосы от висков вдоль щек, оставляемые при бритье. www.slovari.ru

[18] Сюртук — (от франц. surtout — широкое верхнее платье), мужская верхняя приталенная одежда до колен, с воротником, со сквозной застежкой на пуговицах. – Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова.

[19] Бекеша — (венг. bekes), верхняя мужская зимняя одежда в виде короткого кафтана со сборками на спине и меховой отделкой. — Большой энциклопедический словарь.

[20] Шинель — форменная верхняя одежда военнослужащих. В русской армии с 1802. www.vidahl.agava.ru

[21] Пелерина – короткий плащ до пояса в виде круглой накидки, или круглая накидка с капюшоном, надеваемая поверх плаща. www.slovari.ru

[22] Мундир — (возможно, от франц. monture — снаряжение), верхняя часть военной и гражданской форменной одежды. www.slovari.ru

[23] Макинтош — (англ. mackintosh), плащ из непромокаемой прорезиненной ткани. www.slovari.ru

[24]Глава 1, часть 26, страница 354;

[25]Порты — , ед. (простореч.). То же, что штаны. Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова.

[26] Лосины — плотно облегающие штаны, из лосиной замши, принадлежность военной формы. Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова.

[27] Гусары — (венг., ед. ч. huszar), вид легкой кавалерии в европейских, в т. ч. русских, армиях в 17-20 вв.

[28] Кипренский Орест Адамович (1782-1836), российский живописец и рисовальщик. Представитель романтизма.- Большой энциклопедический словарь.

[29] Давыдов, Евграф Владимирович (1775—1823) — генерал-майор, участник наполеоновских войн, двоюродный брат Д. В. Давыдова.

[30] Брегет – старинные карманные часы с боем, отличавшиеся большой точностью и показывающие числа и месяц. www.slovari.ru

[31] Тропинин Василий Андреевич (1776-1857) — российский живописец. В портретах стремился к живой, непринужденной характеристике человека. – Большой энциклопедический словарь.

[32] Глава 1, часть 23, старница 353;

[33] Глава 1, часть 25, страница 353;

[34] Дельвиг Антон Антонович (1798-1831) — русский поэт. Друг А. С. Пушкина. Издавал альманах »Северные цветы» (1825-31) и »Литературную газету» (1830-31). — Большой энциклопедический словарь.

[35] Царскосельский лицей (в честь императора Александра I) — закрытое высшее учебное заведение для детей дворян в 1811-1917 близ Санкт-Петербурга. – Большой энциклопедический словарь.

[36] Глава 1, часть 29, страница 355;

[37] Цилиндр — высокая мужская шляпа из шелкового плюша с небольшими твердыми полями. Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова.

[38]Глава 1, часть 15, страница 349;

[39] Романтизм — (франц. romantisme), идейное и художественное направление в европейской и американской духовной культуре кон. 18 — 1-й пол. 19 вв. Большой энциклопедический словарь.

[40] Тенденция — (от ср.-век. лат. tendentia — направленность), 1) направление развития какого-либо явления, мысли, идеи. Современный толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой.

[41] Глава 6, часть 38, страница 455;

[42] Сословная монархия — (сословно-представительная монархия), форма государства, при которой власть монарха сочеталась с органами сословного представительства дворян, духовенства и горожан. www.slovorus.ru

[43] Неоклассицизм — общее название художественных течений 2-й пол. 19 и 20 вв., основывавшихся на классических традициях искусства античности, Возрождения и классицизма. www.slovorus.ru

[44]Л.Е. Виже Лебрэн (1755-1842) — французская художница. Светскиеидеализированные портреты (Марии Антуанетты и др.).

[45] Корсет (франц. corset), 1) — особый пояс, стягивающий нижнюю часть грудной клетки и живот для придания фигуре стройности. Толковый словарь В. Даля.

[46]Колокообразная юбка — разрез юбки вниз от талии в форме перевернутой буквы V открывает расшитую нижнюю юбку, подходящую по цвету к длинным, с прорезями, фальшивым рукавам. Колоколообразная форма юбки достигалась иногда за счет гофрирования ткани, из которой шилась нижняя юбка.

Читайте также:  Модные вечерние платья для молодых девушек

[47] Глава 2, часть 33, старница 361.

[48] Глава 1, часть 28, страница 355;

[49] Глава 1, часть 30, страница 356;

[50]Буф — в отличие от сборок буфы выполняют не по краю детали, а на самой детали. По способу выполнения различают буфы обыкновенные, со шнуром и «вафельные».

[51] Жиго – блюдо из курицы.

[53] Глава 6, часть 41, страница 456;

[55] Глава 8, часть 17, страница 487;

[56] Глава 8, часть 30, страница 492;

[57] Манто – женское пальто свободного покроя. www.vseslova.ru

[58] Редингот – длинный сюртук широкого покроя. www.vseslova.ru

[59] Капот – женская или мужская верхняя одежда без перехвата в талии. www.vseslova.ru

[60] Салоп — женская верхняя одежда в виде широкой длинной накидки с пелериной и прорезями для рук. www.vseslova.ru

[61] Фероньерка — женское украшение в виде обруча, ленты или цепочки с драгоценным камнем, жемчужиной или розеткой из камней, надеваемое на голову и спускающееся на лоб.

[62] Букли — мн. устар. Завитые кольцами волосы; локоны. Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова.

Источник

Женское платье пушкинской эпохи


Мне задали вопрос:

Костюм (одежда) Пушкина А.С. в 1830 году?

Ответ на этот вопрос с легкостью можно прочесть. в романе Пушкина «Евгений Онегин».

Что ж, давайте «работать с учебником»,т.е. с соц.сетями.

«Пушкинский роман в стихах и мода. Мода преходяща, а пушкинский роман вечен.

Но мода существовала всегда, а значит, и во времена Пушкина. Пушкинский роман отразил и моду своего времени.

Мы лишь приблизительно понимаем значение слов боа, боливар, сюртук или шлафор.
А между тем, как пишет один из знатоков истории русского быта, «костюм во все времена – одно из важнейших средств характеристики литературных персонажей. »
источник

» Мужской костюм пушкинского времени

приобрел по сравнению с XVIII столетием большую строгость и мужественность. Мужскую моду на протяжении XIX века диктовала преимущественно Англия. До сих пор считается, что Лондон для мужской моды является тем же, что Париж для женской.

Любой светский мужчина того времени носил фрак. В начале XIX века фраки туго обхватывали талию и имели пышный в плече рукав, что помогало мужчине соответствовать идеалу красоты той поры: тонкая талия, широкие плечи, маленькие руки и ноги при высоком росте.

Другой распространенной одеждой был сюртук (в переводе с французского – «поверх всего»).

Самым распространенным головным убором пушкинского времени был цилиндр.

Он появился в XVIII веке и позже не раз менял цвет и форму. Во второй четверти XIX столетия в моду вошла широкополая шляпа – боливар, названная в честь героя освободительного движения Южной Америки Симона Боливара.

Такая шляпа означала не просто головной убор, она указывала на либеральные общественные настроения ее владельца. Судя по портретам, сам Пушкин носил шляпу а la Bolivar.

Дополняли мужской костюм перчатки, трость и часы. Перчатки, правда, чаще носили в руках, чем на руках, чтобы не затруднять себя, снимая их.

Ситуаций, когда это требовалось, было множество. В перчатках особенно ценились хороший покрой и качественный материал.
Самой модной вещью XVIII – начала XIX века была трость.

Трости делали из гибкого дерева, что не давало возможности на них опираться. Их носили в руках или под мышкой исключительно для щегольства.

Часы носили на цепочке. Для них в жилете был даже предусмотрен специальный карман. Пушкинский герой носил часы знаменитого парижского механика Брегета (вернее, Бреге), отзванивавшие время без открывания крышки циферблата.

Распространены были и мужские украшения: помимо обручального кольца, многие носили перстни с

камнями (вспомним пушкинский перстень с восьмигранным сердоликом).
Обязательной принадлежностью дворянина был и лорнет – своеобразные очки на ручке. Двойной складывающийся лорнет также носили на шнурке или цепочке на шее. Когда разглядывать было нечего, лорнет прятали в карман.

XIX век отличался особым разнообразием верхних мужских одежд. В первой трети XIX столетия мужчины надели каррики – пальто, имевшие множество (порой до 15) воротников. Они рядами спускались чуть ли не до пояса.

Верхней одеждой также был двубортный редингот, или сюртук, который постепенно стал основным в деловой мужской одежде.
В 30-е годы прошлого века в моду вошел макинтош – пальто из водонепроницаемой ткани, которую изобрел шотландский химик Чарлз Макинтош.

Студеными зимами в России традиционно носили меховые шубы, веками не выходившие из моды

«. О костюме пушкинского времени можно судить по картине его современника художника Чернецова «Парад на Царицынском лугу в Санкт-Петербурге в 1831 году».

На ней изображены знаменитые русские писатели — Крылов, Пушкин, Жуковский, Гнедич.
Все они в длинных панталонах, с цилиндрами на головах, у всех, кроме Гнедича, бакенбарды.
Но костюмы на писателях разные: Пушкин — во фраке, на Жуковском — сюртук, Крылов одет в бекешу, а Гнедич — в шинель с пелериной.

В 30-е годы в европейском искусстве и литературе получил широкое распространение новый художественный стиль — романтизм.

В моду вошел даже «романтический» галстук «а-ля Байрон», который свободно повязывали, не стягивая шею. Эти элементы туалета как бы обозначали человека, стоящего над бытовыми мелочами, символизировали идеал романтического героя. Увлечение Байроном, Гете, Вальтером Скоттом в среде просвещенного дворянства, безусловно, повлияло на формирование моды.

Именно исторические романы Вальтера Скотта способствовали широкому распространению в Европе клетчатых панталон и галстуков, клетчатых шотландских пледов, которые интеллигенция носила как верхнюю одежду. Сложенный плед перебрасывали через плечо. Именно в таком виде позировал Пушкин художнику Кипренскому.

Мужской костюм пушкинских времен приобрел большую строгость и мужественность по сравнению с XVIII столетием. Мужскую моду на протяжении XIX века диктует преимущественно Англия. Не случайно Пушкин, описывая модный костюм Онегина, отмечает: «Как dandy лондонский, одет».

Как одевались дэнди тех времен? Поверх белоснежной рубашки со стоячим накрахмаленным воротником, жестким и тугим (его называли по-немецки «vatermorder» — «отцеубийца»), на шею повязывали галстук. «Галстук» переводится с немецкого как «шейный платок», в то время он действительно представлял собой платок или шарф, который завязывали бантом или узлом, а концы заправляли под жилет.

Короткий жилет появился во Франции еще в XVII веке и получил название по имени комического театрального персонажа Жиля, носящего его. В начале XIX века в моде были самые разнообразные жилеты всевозможных расцветок: однобортные и двубортные, с воротниками и без них, со множеством карманов.

Щеголи надевали несколько жилетов одновременно, порой сразу пять, причем нижний непременно должен был выглядывать из-под верхнего.

Поверх жилета надевали фрак. Эта одежда, по сей день не вышедшая из моды, появилась в Англии в конце XVIII века и первоначально служила костюмом для верховой езды.

Именно поэтому у фрака необычный вид — короткий перед и длинные фалды сзади.

В пушкинское время фраки туго обхватывали талию и имели пышный в плече рукав, что помогало мужчине соответствовать идеалу красоты той поры!

Тонкая талия, широкие плечи, маленькие ноги и руки при высоком росте.

Другой распространенной мужской одеждой был сюртук, в переводе с французского — «поверх всего».

Панталоны своим названием обязаны персонажу итальянской комедии Панталоне. Панталоны держались на вошедших в моду подтяжках, а внизу заканчивались штрипками, что позволяло избегать складок. Обычно панталоны и фрак были разного цвета, панталоны более светлыми. Пушкин, приведя перечень модных предметов мужского туалета в «Евгении Онегине», отметил их иностранное происхождение:

Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет.

Панталоны приживались в России трудно, вызывая у дворян ассоциацию с крестьянской одеждой — портами. Говоря о панталонах, нельзя не вспомнить о лосинах. На протяжении всего XIX века их носили гусары.

На портрете Кипренского Ефграф Давыдов изображен в белоснежных лосинах. На этих длинных, туго обтягивающих штанах из лосиной кожи не должно было быть ни единой складочки. Чтобы достичь этого, лосины слегка смачивали и посыпали внутри мыльным порошком.

Распространенным головным убором пушкинского времени был цилиндр. Он появился в Англии в XVIII веке и позже не раз менял цвет, высоту и форму. В 1835 году в Париже изобрели складной цилиндр — шапокляк.

В помещении его носили под мышкой в сложенном виде и, когда требовалось, расправляли с помощью встроенной пружины. Во второй четверти XIX столетия в моду вошла широкополая шляпа — боливар, названная в честь героя освободительного движения Южной Америки Симона Боливара. Вспомните у Пушкина:

Читайте также:  Короткое свободное платье 2021

Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар.

Сам поэт тоже носил боливар. Дополнением к мужскому костюму служили перчатки, трость и часы на цепочке, для которых в жилете был предусмотрен специальный карман. Распространены были и мужские украшения: помимо обручального кольца, многие носили перстни с камнями.

На тропининском портрете у Пушкина на правой руке кольцо и перстень, надетый на большой палец. Известно, что в молодости поэт носил золотой перстень с восьмиугольным сердоликом, имевшим магическую надпись на еврейском языке. Это был подарок любимой.
и т.д. »
тут

.
Из книги «История костюма 1200-2000» /Джоанн Нанн/

. Рубашка в период с 1810-х стала более прилегающая на плечах, с кокеткой на спинке и более узкими рукавами, а к 1830 г. оборки спереди были заменены вертикальными складками или защипами, за исключением вечерних нарядов.

Ворот превратился в высокий «стоячий» воротник с жесткими углами, которые возвышались над галстуком. Около 1820 г. появился отдельный воротник, прикреплявшийся к рубашке с помощью пуговицы спереди и завязок сзади; позже они были заменены запонками, так же как три-четыре пуговицы на рубашке, особенно после 1850 г, когда в обиход пошли рубашки с крахмальной грудью.

Подштанники могли быть короткими(до колен или выше) и широкими,завязанными спереди лентой, а позади тесемками; или длинными до щиколотки,иногда со штрибками.

Они поддерживались подтяжками, пропущенными через отверстия на талии; после 1845 г. отверстия были заменены ленточными петлями. Длинные подштанники были известны как «траузерс» (брюки), вероятно это название произошло от одежды с широкими штанинами, которая застегивалась спереди без ширинки и достигала лодыжек, её носили моряки или солдаты в 18 веке.
С начала 19 века так стали называть верхнюю одежду.

Батистовый или полотняный галстук с жестким каркасом продолжали носить до середины 19 века. Черный военный галстук, принятый гражданскими щеголями , считался подходящим при приемах при дворе с 1820-х годов, а широкий галстук «Король Георг» из черного генуэзского бархата и атласа, завязанный бантом спереди, носили с 1820-х по 1830-е годы.
Фрак , появившийся в 18 веке был почти универсальной одеждой до 1815-х годов.

Обычно двубортный, он кроился с прямоугольным полочками, часто выше линии талии, чтобы показать нижнюю часть жилета, фалды достигали колен.

Воротник вначале был высоким, с расстоянием между отворотами и лацканами, но постепенно отвороты стали длиннее и ниже, отделяясь от меньшего лацкана вырезом в форме буквы М(этот вырез не использовался на дневных сюртуках после 1850 г, но продолжал применяться на некоторых вечерних сюртуках до 1870-х.)Рукава часто слегка припосаживались по верху,а затем сходили на конус к запястью или чуть ниже его и имели разрез с пуговицами, которые часто не застегивались, чтобы показать манжет рубашки.

. Однобортный сюртук с полочками , скошенными назад от уровня талии до закругленных углов пол, достигавших бедер, и с карманами в задних складках, в 1825 году стал называться «редингот» скок от средней лини спереди постоянно увеличивался, начинаясь над талией;над бедрами стали помещаться карманы с клапанами.

К 1830 г. его стали называть утренним прогулочными сюртуком, в 1838 г. -«ныомарткетским «сюртуком,а в 1850г- визиткой.
В 1820-1840-х годах мужские сюртуки кроились с приспущенными плечами, узкой талией, над которой выпячивалась подбитая ватой грудь,а фалды или полы изгибались поверх округленных бедер-удивительно наблюдать столь женственный силуэт в эпоху активного прогресса.

Длинные изогнутые шалевые воротники помогали подчеркнуть контур, так же , как и обычай носить сюртуки нараспашку.

Жилеты, достигавшие до талии или немного опускавшиеся ниже ее, кроились с прямыми полочками или с небольшим мысом,или с двумя мысами, слегка перекрывающими штаны или брюки.

После 1830-х однобортные застежки стали наиболее популярны, они имели различную длину, но вечерний вариант всегда был низким.

С 1830-1850 г жилеты шнуровались на спинке и могли быть без воротников;широкие изогнутые лацканы были постепенно заменены более короткими и острыми, но эти фасоны перемежались.

Сюртук и жилет редко были одного цвета:жилет часто носили светлее,вечером — белый.Посстепенно дял жилетов стали использовать более яркие цвета и узоры.

К 1816 г. свободные штаны ниже колен-бриджи(кюлоты)-надевали только с вечерней одеждой,для верховой езды или при дворе, где они были обязательными.

Вместо них с 1795 по 1850 г. носили тесно прилегаающие панталоны, сначала они заканчивались ниже голени,а позже у лодыжки(кюлоты), обычно имели разрез с одной стороны,а в 1840— штрипки.Для дневного туалета с 1807 г. в моде были брюки. В начале они имели небольшой откидной клапан-застежку, но в 1840-х в обиход вошли ширинки(гульфики).

Панталоны заменили вечерние бриджи к 1850м г.Иногда трудно найти различие между пантлонами и брюками,т.к. эти термины были взаимозаменяемыми.»Казаки» были широкими штанами, присборенными на талии и стянутыми шнурками вокруг лодыжек.

Говорят они были созданы под впечатлением от костюма казаков, сопровождавших русского царя на церемонию заключения мира в 1814 г. К 1840г., потеряв большую часть своей мешковатости, приобретя двойные,а затем одинарные штрипки, они стали известын как брюки в складку.

Кроме «шапо-бра», которую надевали или носили с парадным костюмом,в течении всего 19 века основным мужским головным убором был цилиндр.
После 1830 г. высокие сапоги стали носить только в сельской местности и для спортивных занятий, но короткие сапоги. которые носили под брюками, оставались в моде до следующего века.

Причуда носить гамаши или гетры в сельской местности в начале века продержалась недолго,и вскоре они снова стали частью костюма сельскохозяйственных рабочих.

С бриджами до колен и панталонами мужчины носили белые.серые или черные прозрачные чулки и бальные туфли на низком каблуке с короткими союзками и круглыми носками ,отделанные вначале небольшой пряжкой, а позже — маленьким черным бантом.

Плащи для улицы в дневное время и как вечернюю одежду продолжали носить в течении всего 19 века, часто с контрастной цветной шелковой подкладкой, бархатным воротником и декоративной застежкой из шнурков, носили так же вечернее пальто — «полькое» пальто 1810 г. было длинным и свободным, с петлями от шнура, его воротник, лацканы и манжеты обшивались русской овчиной.

Однако и как дневная одежда с середины и конца 1820-х пальто разнообразных фасонов были более популярны чем плащи.

«Палето», французский термин, который довольно свободно использовался в конце века, обозначал в 1830-х короткое пальто с гладкой спинкой или с коротким разрезом и без шва на талии.

Вероятно самым известным и существовавшим самое долгое время пальто «Честерфилд», названное в честь графа Честерфилда-законодателя моды в 1830-40 гг.
Оно было длинным(гораздо ниже колен), однобортным или двубортным, слегка приталенным,со швом по центру спинки и разрезом.

На бедрах — карманы с клапанами, меньший карман помещался на левой полочке,обычно пальто имело бархатный воротник. Во Франции в 1840-х подобно еже пальто называли «твайн».

Макинтош, короткое свободное непромокаемое пальто,сделанное из пропитанного натуральным каучуком сукна по патенту Макинтоша, носили с 1836 г., обычно оно было серого или темно-зеленого цвета с защитными полосками на швах.

Из истории костюма 1820-1840 гг:

. После 1820-х корсеты и шнуровки стали важной деталью туалета у женщин в 19 в.По мере расширения юбок,корсеты укорачивались,к середине 19 века лишь слегка опускаясь ниже талии.

Приблизительно с 1806-1820 гг небольшой валик, в который превратилась использовавшаяся подбивка на пояснице, носили сзади при высокой линии талии для предотвращения западания юбки.

После того,как линия талии снизилась,а юбка расширилась в 1830-х, он был заменен большой подкладкой, набитой шерстью, которую носили сзади на уровне бедер и называли теперь «турнюром».

Приблизительно с 1820-х до середины 1830- лифы кроили тесно прилегающими(впервые были использованы вытачки), с приспущенными проймами и очень низкой линией плеча; часто они были гладкими,но при этом ,должно быть,дополнялись драпировками,присборенными на плече и идущей до середины переда,или плиссированной отделкой от плеча до талии.

Линия выреза низкая на вечерних, а иногда и на дневных платьях.

К 1830-м годам гладкие юбки встречались чаще, за это десятилетие они стали короче,даже выше щиколотки,но шлейфы,добавляющиеся как отдельный элемент одежды,оставались обязательными при дворе.

Основной особенностью женской одежды с 1830-1835 гг были огромные рукава, вшитые в спущенную пройму и скроенные так, чтобы расширяться ниже точки плеча.

(Переходу к широким рукавам предшествовала практика помещения большого прозрачного рукава поверх маленького старой формы).

Тенденция перехода к тому стилю, который считается типично викторианской одеждой, появилась в конце 1830-х и установилась в 1840-х: тесно прилегающий лиф с косточками и с мысом на талии ;рукава(часто увенчанные жокеем-разновидностью эполет),вшитые так низко,что ,должно быть,трудно поднимать руку,и длинная необъятной ширины юбка,поверх турнюра в форме полумесяца и многочисленных нижних юбок.

Источник

Adblock
detector